инет дома...

А тут я иногда смотрю примерно цветовую схему. Это веер цветов. Смотреть и проворачивать его лучше из IE http://www.vika-color.ru/help/wizard/step2

Спасибо Самоделкину Митяю и alex22212 за полезные ссылки!!!


Вопрос:

Приходилось ли кому-нибудь пользоваться пескоструйным пистолетом, я понял, что принцип его работы схож с краскопультом нижней подачи.

Интересно какое нужно давление, как просеевать песок.

Может у кого есть пистолет, выложите фотки в разобранном виде или чертежи.

Я понял, что для наших тазиков вещь весьма полезная, особенно для стареньких

Тут пример ремонта и покраски крыла с картинками http://pavelfoto.narod.ru/info4.htm

Непомню от куда выдрал, поэтому вставлю текст целиком :

Рихтовка, подготовка к покраске и сама покраска.

Итак, правило - чем лучше отрихтовано, тем лучше будет результат. Хотя, при обработке современными средствами возможно и не выводить метал в 0, а придать ему примерную форму. Рихтовку лучше производить на снятой детали, обстукивая поверхность деревянным молоточком. Можно использовать колышки с тупым концом, для обработки трудно доступных мест или выжим метала, если есть во что упереться, например ребро жесткости. Надо помнить, что чем меньше касаний молотком и т.п. по металлу было, тем лучше, рассчитывайте место и силу удара. Под противоположную рихтовке сторону надо подложить деревяшку, придав жесткость металлу.

После рихтовки, необходимо убрать всю краску, которая отходит от метала, убрать ржавчину преобразователем ржавчины (не забыв после применения промыть поверхность водой), зашкурить обрабатываемую поверхность крупной шкуркой (обдирая краску) и обезжирить. Обдирание всей краски с поверхности не обязательно. Обезжиривание - непременное условие, т.к. первый слой очень важен. Как он ляжет, так и будет держаться вся работа. Просушка поверхности должна осуществляться в обязательном порядке.

Сразу оговорюсь, что наносить шпатлевку нужно только шпателем, не пальцем, не отверткой, а именно шпателем, делая нажим при проводке по поверхности.

Для шпатлевания больших и глубоких дефектов нужно использовать шпатлевку со стекловолокном, так называемая "волосатая". Эта шпатлевка выдерживает большие нагрузки и позволяет класть себя толстым слоем, очень легко поддается обработке. Такая шпаклевка позволяет шпаклевать плохо отрихтованную деталь и придавать ей нужную форму. Время высыхания достаточно для нанесения достаточно большого количества приготовленной смеси, обычно не меньше минут 20. Лучше всего наносить шпатлевку в несколько слоев, а каждый нанесенный и просушенный слой обрабатывать деревянным кубом с наложенной на него шкуркой (шкурку следует брать водостойкую). Не следует шкурить шпаклевку без воды, т.е. сухой шкуркой. Шкурка забьется очень быстро. Если используется очень крупная шкурка, то в посуде с водой (ведре) может оказаться много отвалившихся зерен шкурки, которые при использовании воды и переходе на более мелкую шкурку могут попасть между шкуркой и поверхностью и царапаться. Меняйте воду, не давая касаться шкурке дна. По краям шпатлевку можно обрезать сапожным ножом. Таким образом шпатлевку наносят и обрабатывают, пока все неровности не будут выведены и не останутся небольшие мелкие недочеты. В этом случае проходятся по поверхности мелкой шкуркой и переходят ко второму этапу.

Для выведения более мелких дефектов, в том числе и после применения шпатлевки со стекловолокном, применяется шпатлевка типа Коломикса. Следует учесть, что данные шпатлевки очень быстро сохнут и замешивать сразу большую порцию не следует, можно просто не успеть нанести весь объем на поверхность. Прекращать наносить застывающую шпатлевку следует при ее скатывании на поверхности, потере эластичности. Данные шпатлевки не следует наносить разово толстым слоем, лучше нанести несколько тонких, давая слоям высохнуть и обрабатывая их мокрой шкуркой, так же как и первую шпатлевку. Следует учесть, что данная шпатлевка является более косметичной, чем первая, поэтому затирать ее надо более мелкой шкуркой. Окончанием работы может служить показатель, что с поверхности убраны все раковины, неровности и шпатлюемая поверхность не имеет перехода с необрабатываемой. Далее переходим к грунтованию поверхности.

После окончания шпатлевания проверяется качество работы, так называемое проявление. На поверхность наносят или грунт или любую быстро сохнущую краску похожего на основную краску оттенка. Пока краска или грунт не высохли, начинают проявляться все недочеты обработки, которое нужно устранить аккуратным шпатлеванием. Краску лучше убрать после проявки, а грунт можно накладывать и оставлять сколько душе угодно.

Грунтовку можно брать как в аэрозольных баллонах, так и в банках. Во втором случае Вам потребуется наносить ее на поверхность краскопультом. Лучше всего брать грунтовку с антикоррозийными свойствами, например цинкосодержащую. Грунтовка наносится или по окончанию работ по шпатлеванию перед покраской или для проявки неровностей в процессе шпатлевания. Наличие грунта обязательно, это связующее звено между металлом и краской, естественно на шпатлевке грунт может оказаться и бесполезен, но при зашкуривании у вас обязательно появятся затертые до метала места.

Покраска - это итог ваших трудов, покраситься не трудно, если поверхность была тщательно обработана. Краску нужно использовать только разливную, в банках. Краска в баллончиках для особо ленивых и результата хорошего обычно не бывает. Сырость в помещении не лучшее для покраски место, но около окрашиваемой детали обычно все обливают водой, чтобы пыль не разлеталась и не садилась на поверхность. Приготовление краски, как и подготовка поверхности один из сложных процессов. Разводить краску лучше всего в отдельной посуде (банке), примерный расход 200-300 гр. на деталь. Сначала в чистую банку наливают краску, далее в краску вливают отвердитель (если краска 2 компонентная), все хорошенько перемешивают и начинают разжижать краску растворителем, растворяют до тех пор, пока краска не будет стекать с палочки струйкой похожей на воду, но с небольшим замедлением (во сказал), короче после примерного разведения делают пробный пшик из краскопульта на тестируемую вертикальную поверхность (если краска потекла, то она очень жидкая и ее нужно развести краской, если легла не глянцем, а пупырышками, то разбавляется еще растворителем). И еще, не наносите краску толстым слоем, обязательно потечет. Красить лучше всего не кусками, а всю деталь целиком. Перед покраской деталь матуют шкуркой, т.е. затирают блеск на краске. Далее, из краскопульта обезжиривают поверхность растворителем. Деталь располагают вертикально, например капот вешают на стену. Обрабатывать начинают сверху, проводя горизонтально краскопультом на расстоянии 20 см от поверхности. Каждый слой должен просвечивать предыдущий, не пытайтесь закрасить все сразу, самое главное терпение. Дайте краске подсохнуть и повторите обработку. Примерное количество слоев - около 5. После краски , для придания блеска краску можно опрыскать растворителем. Далее проведите окончательную сушку, синтетику можно обогреть калорифером и техническим феном.

Неровности, подтеки и т.п. не убирайте во время покраски, особенно пальцами, будет еще хуже. Оставьте на потом, сгладится.

Если дефекты подготовки к покраске после нанесения краски не исправишь, то последствия не качественной покраски можно. Производить ее нужно не ранее чем через 2 месяца после покраски, т.е. после полного отвердевания. Грубые неровности (подтеки, крупная шагрень) затирается сначала шкуркой (2000 или 1500), а после этого обрабатывается абразивной полирольной пастой, лучше всего с алмазной пылью, которую можно использовать для малых дефектов сразу, без зашкуривания. Когда прекращать поймете сами, т.е. это полностью зависит от вас, вернее от того, что вы хотели получить от покраски. Выводить неровности можно и с помощью дрели, но для этого нужно иметь специальную насадку на нее. Всегда нужно помнить, что чем больше слоев краски положено, тем больше можно тереть. Знайте меру, а то перекрашивать придется, когда опять шпатлевка проступит.

Если еще остались силы и средства, то можно покрыть обычную краску лаком для металлика, этим вы усилите краску и придадите блеск поверхности, но нужно будет обрабатывать всю машину. Рассчитайте свои силы правильно перед тем как браться за это. Для начала надо подкрасить все дефекты, обезжирить поверхность, а уж потом...


Вот тут много можно подчерпнуть о технике покраски



А по поводу пескоструя, давление наверное около 6 атм и большой расход воздуха. Сам пистолет можно и самому сделать, по типу как цветы опрыскивают (просто бутылку в которую один из концов тройника вставлен). Гдето читал что песок берут речной и просеивают его , вроде как у него края острые.

Вот еще неплохая статья
http://autodye.narod.ru/3.htm

В Южном порту (Москва) продаются безмаслянные (мембранные) компрессоры с приводом под дрель или электродвигатель, говорят - качает до 5 атмосфер.

Кому интересно на рынке есть стенд, где мужики торгуют непрофессиональными краскопультами, у них есть эти девайсы.

На сколько я знаю, делается это все в Туле, ИМХО по качеству лучше Китая.

Сам я дорабатываю ЗИЛовский компрессор, там уже посерьезней давление, хочу использовать для покраски, мойки и пескоструя.

Прошу поделиться инфой по влаго-маслоотделению (конкретные технические решения) и по регулировке выходного давления (с ресивера на инструмент).

Есть ли у кого опыт создания самодельного пневмоинструмента (краскопульты, пескоструи, мойки и т.п.)

Заранее спасибо!

В какой-то книжке видел схему, там ресивер и являлся масловлагоотделителем, входная трубка направлена в один конец, а выход с другого. У себя я заложил такую же схему ( кстати тоже с ЗИЛовским компрессором+ пропановый баллон от УАЗа), но на фирме, где я работаю, почему-то все масло не в ресивере, а в магистрали :? Можно использовать промышленный узел подготовки воздуха, у него даже редуктор есть. А так, наверное, давление можно регулировать пропановым редуктором от газорезки (если расхода хватит). По объявлению в газете купил регулятор давления для станка, но еще не разобрался что он из себя представляет, но надеюсь, что он будет включать и выключать двигатель в заданном диапазоне давлений ( он америкосовский, даже проградуирован в фунтах на квадратный дюйм 8) ), в магазинах есть готовые блоки управления для компрессора, стоит около 1 килорубля.

Еще полчаса назад был уверен, что сварочные работы сделаю сам, а красить отдам в ГаражСервис, сейчас съездил к ним оговорить условия, назвали предварительную сумму в 15 тр :cry: (хотя зимой называлась сумма в 8-10), еду обратно, а скользкая зеленая бородавчатая гладит меня по горлу и намекает : сколько всего полезного можно купить за эти деньги! Так, что начинаю думать о самостоятельной покраске

какими краскопультами можно красить? предлагают краскопульт итальянский с китайской сборкой - 700руб. стоит ли брать? скажите, если кто сталкивался!
говорят, что разница в качестве между пистолетами за 2500р. и 500(российские) очень незначительная, так ли это??

на мой взгляд самые лучшее пистолеты это SATA

а чьи они, в смысле производитель, и почем?
сам красил?

16RUS, их германия делает
у них цена от 300$
тот который у нас стоит 600$
я таким работал, очень п**датый
мы им базу кладем

но у нас еще американский есть он еще круче и дороже мы им лак кладем

они в евро стоят, есть маленькие для затрудненных поверхностей около 200 стоят но там бачек грамм на 50 примерно.

3М, наверное :roll:

завтра если не забуду запишу как называется
тока я перепутал сатовским мы лак каладем
а американцем базу

SATA конечно очень хорошо, но для личного пользования, а тем более для покраски одной машины дороговато . Себе взял на рынке за 750р как бы "итальянский" (наверное Восточная Италия, провинция Чунчжоу :mrgreen: ).

нет он называется HVLP sharpe platinum 550$









и еще у нас DeVILBISS

У меня вопрос возник: преобразователь ржавчины делается на основе ортофосфорной кислоты и образует на поверхности фосфатную пленку (по рекламе). А что если нанести её на чистый металл? Хуже станет или и на нем образуется пленка?
По инструкции после обработки преобразователем можно наносить грунт не зачищая, а в жизни так можно поступать или стоит постараться все-таки ободрать до металла?

тем которым мы работаем он кажется панцирь наз там в инструкции тоже написано можно, я решил попробывать грунт положить, не лег
грунт использивал 2к 3+1

вот-вот мне то же такой предлагали на рынке, продавец сказал итальянский с китайской сборкой, но выглядел он не на 700р , а на все 7000р, эх если бы он так еще и красил.
Barcklay, как он в работе, успел опробывать или нет?

Еще не пробовал, так только расторитель брызнул разок. Пока варю кузов.