Я не знаю может уже обсуждалось где нибуть, но все-таки: может кто в курсе какое давление выдает копрессор от хол. Мир, просто лежат 2 копрессора дома. думаю соорудить из них 1 компрессор(с рессивером). Вопрос в том потянет ли такая самоделка 4атм. и расход около 200литров?

и еще такой вопрос: кто как красит крышу а/м? как известно краскопульт надо держать паралельно поверхности, а если его наклонить(чтобы был паралелен крыше) краска будет неизбежно выливатся из бачка краскопульта.

Пока только грунтовал им, но собираюсь в августе красить.

Да, там на фотке нет трубочки, которая опускается в краску  ________2.bmp ( 397.56 Кб ) Кол-во скачиваний: 776

Съездил на авторынок, приценился, возникло много вопросов.
Машину собираюсь продать после зимы, то есть проездить где-то год. Так как 9-ки у нас большим спросом не пользуются и сколько бы ты денег в неё не вложил всё равно не окупится, то ремонт хочу сделать как можно более бюджетный. Пока хочу разобраться с кузовом. Состояние плачевное. Капот, крыша, передние крылья более менее. Крышка багажника, арки, двери (как снаружи, так и изнутри) плохо-имеются дырки. Не говорю уже про пороги. Что-либо менять нет желания, да и смысл, когда уже рама гнилая.. Где ржавчины не очень много, хочу зачистить, где имеются маленькие дырочки-зашпаклевать, где большие (арки) - зашпаклевать с металлической пластиной или сделать накладки пластиковые (что дешевле?). Пока что порядок работ представляю себе таким:
1 металлической щеткой отчистили поверхность и удалили рыхлый слой ржавчины и краски (нормально лежащую краску оставить). Промыть участок чистой водой и дать высохнуть
2 нанести преобразователь на поверхность (преобразователь класть везде, где есть ржавчина или там где её не много просто счистить до металла?)
3 когда ржавчина приобрела тёмный цвет, смыть преобразователь водой (теперь преобразованную ржавчину счищать или можно оставить, зашкурить, обезжирить и работать по этой поверхности как с металлом? после этого нужно покрывать каким-нибудь раствором антикоррозийным или можно сразу наверх класть грунт и красить?)
4 места, на которые будет ложиться шпатлевка надо тщательно зачистить наждачкой (P80) периферийные зоны следует обрабатывать шлифовальной бумагой градации Р150. Там где есть дырки небольшие используем шпатлёвку со стекловолокном. Где здоровые дырки, я так понимаю, что она держаться не будет, поэтому нужно вставлять металлическую пластину и шпаклевать той же шпатлёвкой. Лучше всего наносить шпатлевку в несколько слоев, а каждый нанесенный и просушенный слой обрабатывать деревянным кубом с наложенной на него шкуркой ( Р80, а последний слой Р120 или Р150 используется наждачка "на сухую"). Я так понимаю, что шпатлевать нужно только дырки и дефекты? То есть металл и преобразованную ржавчину сверху же не нужно покрывать шпатлёвкой? Между шпатлёвкой и металлом/преобразованной ржавчиной ещё какой-нибудь слой нужно класть? Можно обойтись шпатлёвкой со стекловолокном или обязательно прикупить ещё какую-нибудь?
5 После окончания шпаклевания проверяется качество работы, так называемое проявление.
6 Далее грунтовка. Есть в банках, есть в баллонах. Краскопульт вроде нашёл. А вот компрессор есть только для надува колёс и стоматологический (не знаю, хватит ли его мощности хоть для чего) Грунтуем всё, кроме старой краски. Перед грунтовкой обезжириваем. Перед тем как нанести грунт-наполнитель надо машину "замыть". Для этого берем наждачку "на мокрую" Р400 и с водой зачищаем всю машину до тех пор, пока она не станет матовой, так же можно "замыть" и без применения воды для чего надо взять наждачку Р240 "на сухую". После того как грунт высох его надо опять замыть . Для этого берем наждачку "на мокрую" Р600 или Р320 "на сухую", зачищаем грунт до тех пор, пока не исчезнет краска, которой давали проявку и не забудьте пробежаться по всей машине (каким наждаком?).
7 Всё это дело обезжириваем.
Покраска. Стоит ли красить акрилом или можно обойтись и без него? Чем он лучше? Пока по покраске много вопросов задавать не буду, т.к. не знаю, найду ли гараж со светом вообще
Вот вроде и всё. Прошу ответить на мои вопросы, откорректировать мою последовательность.

Посоветовать с материалами, чтоб подходили мне по цене/качеству. нужно подобрать материалы так, чтоб они все примерно соответствовали по качеству (например, чтоб моя супер покраска не отвалилась из-за того, что я не залил полость внутри). Чем обезжиривать? Что придумать с порогами? Какие инструменты/приспособления мне понадобятся? Что можно/лучше сделать вручную, а что с помощью приспособления всяких? Намного ли будет дороже делать кузовщину «навеки»?

П,С, А как красить пластмассу? Например, те же накладки , зеркала, бампера? Нужно покрывать спец грунтом или можно обычным? Расскажите вкратце.

Неужели никто не знает ниодного ответа на мои вопросы
Мне просто сегодня уже на рынок ехать нужно за материалами.

зачистил, зашпаклевал (боди софт) поверхность

обезжирил, наношу грунт а он наносится немного шершавенько, если начинать его шкуркой выводить то во многих местах он стирается грунт боди филл 3+1

а если класть краску не зашкуривая поверхность естественно шершавистая ..
что я делаю неправильно? или может после высыхания ещё раз прокрасить надо?

punch , Спасибо посмотрел, только как его на токарном станке сделать не понял

На токарном станке не надо вытачивать сам пистолет - его можно сделать из дерева или другого материала, - главное - принцип взаиморасположения жиклеров воздуха и материала (перекрытие жиклером подачи материала жиклера подачи воздуха - этот показатель регулируется, соответственно регулируется кол-во подаваемого материала) если интересно отсканю описуху пистоля.

ASH
шпатлю бери боди софт и боди фибер это обычная и волосянка, там где раньше была ржа лучше протени тонким слоем волосянки, вышкуривай п80-180, для удобства вышкуривания шпатли и грунта советую приобрести рубанок 3м им можно насухо тереть шкурка не забивается и удобно в руке держать стоит он 1500рэ и шкурки для него, грунт бери sprint 2к 3+1 500рэ клади на шпатлеванные места толстый слой а на остальные тонкий но не очень сверху брызни нитро краски это для проявления, вышкуривай 180-400 насухо если поверхность ровная то вышкуривай 600-1000 намокро, обезжириватель бери боди антисил 120рэ хватает машин на 15 и салфетки купи пылесборные (простые синее), по поводу краски если хочешь просто и чтоб блестело то бери садолин или мобихел растворитель 650, если хочешь хрошо то бери вику акрил ее потом полировать можно растворитель акрил (так и называется), если хочешь металик то мобихел рпастворитель металлик, лак дюна HS растворитель акрил или дюна медленный! на счет покраски пластика матуеш 600-1000 кладешь крунт по пластику а сверхи грунт или краска, кладеся мокрым по мокрому (нанес грунт по плостику и сразуже краску или грунт)

из приспособлений купи набор шпателей 55рэ и один большой тот который в квартирах используют маленьким берешь из банки и на большом размешиваешь! и как я уже говорил купи рубанок 1500рэ

вроди все если что обращайся

Люди чем покрасить хромированные детали дверей (вокруг стекол)?
Если просто взять body думаю он быстро выцветет и из черного превратиться в серый,
Какую краску взять, может обычная из балончика подойдет?

Ну народ че ни кто не знает чтоли?
Ну хорошо тогда зашкурю нулевкой, грунтовкой и покрашу из балона...
(спасибо за советы в скобках)

снимии эти хромированные фигни и выкинь а рамку двери крась краской VIKA или BODY болонной

Блин, куда делось "следить за ответами в теме".
Да интересно, отсканивай.

GnRl Хромированые окантовки вокруг стекол красить не надо. Если ты хочешь от них избавится то просто сними их.
А сами рамки стекол я красил черной матовой краской, из баллона.

Пока не могу отсканить, фотика нет, как будет отсканю.

Пробовал красить этим девайсом и краскопультом iwata (пока гараж)
Фирменной iwata на широком факеле красить сложнее (может эмаль плохая), а этот дает узкий факел, но кладет не хуже, но только узким факелом - я не разочарован

Кто знает - почему на широком факеле у iwata краска разбрызгивается паутиной, а на узком все в норме?

давление побольше попробуй сделать!

Ребята, подскажитенеграмотному пожалуста. Значит хочу поставить арки пластиковые и пороги, но хочу чтобы мне их вывели заподлицо с кузовом, чтобы небыло никаких стаков. Маляры отговаривают, говорят что трещины полюбому пойдут по краске в месте стыка пластика с кузовом. Расскажите что нужно сделать чтобы этого небыло и возможно ли это вообще сделать?

Уже обговаривали этот вопрос, ищи в "Зашкуривание, шпаклевание, окраска" там вроде бы было, мне лениво сцылку искать

да действительно, по ссылочке http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi...вание&st=80 чуть затронули эту тему, но насколько я понял так ни к чему и не пришли, верне то что нужно крепить жестко к крылу эту пластиковыю накладку это то понятно. но вот каков результат после длительного использования так и не ясен. В любос случае спасибо за ответ, будем думать дальше.

прочитал все странички этого топика и хочу внести свою скромную лепту в обсуждение всего этого хозяйства.
1.
про пистолеты. настоятельно НЕРЕКОМЕНДУЮ покупать краскопульты фирмы AIR типа италия. с ними как с гранатами из БРАТ2 доют осечку- 50/50. их болезнь- невозможность отстроить грамотную форму факела. я таким пользуюсь, как грунтовочником, но к эмалям и уж тем более к лакам близко его не пускаю)).
хотя у соседа такой же более-менее чото вырисовывыает. зато цена 500-700 рублей.
2. тут говорилось про крутость SATAвских пульверов. БЕССПОРНО!!! но есть ведь и ещё круче! типа дюпоновских и тд.
но мы стараемся "за маленький деньга выдрать самый красивый баба". за сим предлагаю иное решение. открыл для себя пистолеты фирмы ДЖОНСВЭЙ (пишу по русски, ибо точно не помню английского написания) делают ТОЧНУЮ КОПИЮ SATA. собственноручно разбирал сатовский пистолет за 17500рублей и джоника за 2400рублей. они полностью идентичны. уже год крашу джоником и больше ничего не надо. отличная вещь- всем рекомендую.
3. компрессора.
для гаражно-колхозных работ настоятельно рекомендую покупать пусть простенький, пусть итальянский, но МАСЛЯНЫЙ компрессор. сейчас за 4000 рублей (в Питере) можно купить вполне работоспособный девайс с давлением до 8 калобам. правда, с небольшим ресивером литров в 20. нерекомендую безмаслянные дифузорные компрессоры. качают слабо, очень придирчивы к перепадам электроэнергии, что в наших гаражах- нередкость.(от бросков рвёт мембрану)
ПОСЛЕДНЕЕ.
про краску.
ктото чтото говорил здесь про VIKA
ну да краска действительно странноватая, но к ней вполне можно ридрочиться.
мой рецепт таков. мешать ей не как написано!!!
к примеру: для облива кузова поверху в два слоя (без проёмов) я покупаю НЕПОЛНЫХ ДВА КОМПЛЕКТА VIKA а именно: две банки основы, два отвердителя и один растворитель. тгогда получается вполне пристойная красочка из серии дёшево и сердито, только наноситьт её надо стараться как можно более ровно, без потёком и пыли, ибо полируется она ОТВРАТИТЕЛЬНО!!
далее.
для полной покраски кузова (одновременной или поэлементной) в НЕМЕТАЛЛИК настоятельно рекомендую использовать эмаль NOVOL OPTIC она очень предсказуема в смешивании, не дорога и на выходе с двух комплектов мы получаем материал на ПОЛНУЮ ПРОКРАСКУ кузова в два слоя. легко полируется, имеет глубокий блеск.
ну и наконец для окраски в металлик (нуу... не мерседесы всётаки 2006 года красить будем )))
предлагаю использовать как базовую эмаль мобихель (и металлик и перламутр) с лаком HS (для гаражной покраски HS - спасение- щитай антилоховской вариант)) лак мне боьше нраквится фирмы DYNA - он самый прозрачный, недорогой и легко полируется.
всё написанное здесь проверенно на личном опыте методом проб и ошибок.
надеюсь, комунибудь пригодится))

и ещё несколько советов из личного опыта.
многие боятся самостоятельно проводить окраску изза подтёков и пыли (читай- шагрени)
начну с первых.
потёки- это НЕСТРАШНО!
1. если материалы приготовлены правильно в правильных пропорциях, пистолет и исходное давление ресивера настроены на один лад, то в принципе быть их, потёков, не должно. но бывает всякое, особенно по первости и в труднодоступных местах.
2. я всегда во время окраски ставлю недалеко от себя небольшую ёмкость с растворителем и кисточкой, шириной 30-40мм с нежёстким ворсом. как тоько пошол потёк, я не дожидаюсь образовагния "сопли", а вымываю его кисточкой с растворителем снизу вверх. вымывать нужно до тех пор, пока не получится размытого пятна. потом даю этому месту встать "на отлип" - это минут 10. и прохожу это место ещё раз. желательно в несколько слоёв (до 5-6, в зависимости от пятна)
3. (и продолжение второго) если вымыть потёк не удалось, или краско в какомто месте "опала" во время сушки- это тоже не смертельно. после окончательной сушки вооружаемся терпением и шкуркой с зерном 1000. начинаем потихому затирать потёк СТРОГО ПО ЕГО КОНТУРУ. всё как со шпаклёвкой. как только контур потёка и "массы" сравняли - бирём шкуру с зерном 1500 и матуем это место. далееее в зубы полировочную ПАСТУ (!!! а не полироль!!!!) кусок войлока (а если есть полировочная машинка с регулировкой оборотов- вообще не проблема) и вперёд и с песней. минут через 10 полировки потёка сами забудете, где именно он был.
удачи.