Постоянно крутится. Вот седня опять постоял перед Ленинским - начал греться. Открыл печку, включил на первую скорость ветродуй от печки - все стало ок.

а раньше как было в таких пробках?
не менял помпу?
посмотри на радиатор снаружи..он не в грязи весь??
может что-то менял осенью....герметик использовал?

Николай, конечно же есть
постоянно в пробках такое.
при постоянной 140 км.

>и на какой большой скорости греется двиган?
>при постоянной 140 км.

Я свое авто так не гоняю. Не для классики такие скорости.
Движок у меня греется исключительно в пробках.

>а раньше как было в таких пробках?
>не менял помпу?
>посмотри на радиатор снаружи..он не в грязи весь??
>может что-то менял осенью....герметик использовал?

1. Чтоб я помнил. на ней 60тыс батя отъездил. Но вроде раньше сколнности к отсановке движка из-за перегрева я не наблюдал.
2. Помпу меняли года 2.5 назад. По пробегу не помню - надо посмотреть в дневничке. У меня все записано.
3. Да вроде чистый. надо вглядеться повнимательней.
4. Надо дневничек полистать. Герметик не использовал точно.

Brewster,
из-за того, что у нас двигателя такие.

Интересно, а если с передней стороны примостить ещё дополнительный ел. вентилятор. ситуацию это как-то исправит? например ставить его только на летний сезон.

Я целиком помпу поменял. Кстати, старая тоже была с "плохой" крыльчаткой. Видимо при капиталке бывший владелец поставил то, что подешевле. На той помпе написано СКЗ. Что это - не знаю. С ней машина летом грелась при скорости выше 120. Хотя я так редко езжу (берегу ласточку), но иногда бывает. Да и пробок у нас нет пока (город небольшой). Так что она не сильно напрягала. Но вот в Харькове однажды в пробке начала греться и двиг стал глохнуть. Пришлось включать печку и тянуть подсос на себя (немного), чтобы помпа качала. Посмотрим как будут обстоять дела с новой.

>Пришлось включать печку и тянуть подсос на себя (немного), чтобы помпа качала

Аналогично!

Aleksandr-063, помпа помпе рознь. может радиатор старый, сними промой. Может шланг соединительный перегнут. Посмотри всё.

Aleksandr-063, Brewster, что пишут, читаем


[list]При первых признаках
перегрева, если стрелка
указателя температуры ушла в
красную зону, но из-под капота
не вырываются клубы пара,
полностью откройте кран
отопителя и воздушную
заслонку управления притоком
горячего воздуха в салон,
включите электродвигатель
отопителя на максимальную
скорость.
Включите аварийную
сигнализацию, выжмите педаль
сцепления и, используя инерцию
автомобиля, постарайтесь
осторожно переместиться к
краю проезжей части и
остановиться как можно правее
у обочины, а если возможно
за пределами проезжей части.
Дайте двигателю поработать
пару минут на нормальной
частоте вращения холостого
хода с включенным на полную
мощность отопителем.

Предупреждение
Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие -
сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул
или соскочил шланг или образовалось другое место утечки
кроме выбивания жидкости из-под пробки радиатора, двигатель
придется остановить немедленно!

После остановки перегретого двигателя начинается местный
перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с
наиболее теплонапряженными деталями двигателя и
образование паровых пробок. Это явление называется
"тепловым ударом".
Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не
может сразу остановиться после выключения зажигания и
продолжает работать за счет так называемого
псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для
двигателя, поэтому следует остановить его принудительно,
либо плавно нажав до пола педаль "газа", либо включив любую
передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и
отпустив педаль сцепления.[/[list]

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРЕГРЕВА...


1. Откройте капот и осмотрите
подкапотное пространство.
Определите, откуда вырывается
пар.

Предупреждение
Никогда не открывайте пробку
радиатора сразу. Жидкость в
системе охлаждения находится
под давлением, при открытии
пробки давление резко упадет,
жидкость закипит и ее брызги
могут вас ошпарить. Если вы
хотите открыть пробку радиатора
на горячем двигателе,
предварительно накиньте сверху
плотную толстую тряпку и только
после этого осторожно
поворачивайте пробку.


2. Насос системы охлаждения
приводится в действие клиновым
ремнем. Проверьте, цел ли
ремень, не соскочил ли он со
шкива привода насоса.
Ремень на месте?
Да См. п. 4
3. Замените ремень и отрегулируйте его натяжение.

4. Проверьте натяжение ремня
привода насоса согласно схеме.
Натяжение ремня проверяется
прогибом между шкивами
генератора 1 и насоса 2 или между
шкивами насоса и коленчатого
вала 3. При нормальном
натяжении ремня прогиб А под
усилием 98,1 Н (10 кгс) должен
быть в пределах 10-15 мм, а
прогиб В в пределах 12-17 мм.
Натяжение нормальное?
Да См. п. 6
5. Для увеличения натяжения ремня ослабьте гайки
крепления генератора, сместите его от двигателя и затяните
гайки.
6. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие
охлаждающей жидкости в расширительном бачке, в
радиаторе, на целость резиновых шлангов, радиатора,
термостата.

7. Загляните под передние коврики
в салоне автомобиля нет ли под
ними течи или следов
охлаждающей жидкости,
вытекающей из радиатора или
крана отопителя.
Обнаружили течь?
Нет См. п. 9
8. Лопнувший шланг можно временно восстановить с
помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или
отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в
такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения
воду и при движении внимательно следить за указателем
температуры, периодически восстанавливая уровень в
системе охлаждения.

Предупреждения
Длительное использование воды вместо тосола приводит к
образованию накипи в системе охлаждения двигателя,
ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению
ресурса.
Никогда не доливайте холодную воду в перегретый
двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в
течение минимум 30 минут.


9. Очень часто причиной
перегрева двигателя, оснащенного
электрическим вентилятором
системы охлаждения, является
выход вентилятора из строя.
Пустите двигатель, следите за
температурой и обратите
внимание, включается ли
вентилятор системы охлаждения
при перегреве двигателя.
Вентилятор включается?
Да См. п. 17

10. Проверьте, исправен ли
датчик, включающий
электродвигатель вентилятора.
Для проверки снимите с клемм
датчика, установленного в
радиаторе, два провода и
соедините их между собой.
Включите зажигание.
Вращаются лопасти
вентилятора?
Нет См. п. 12
11. Доведите уровень жидкости в системе охлаждения до
нормы, изолируйте наконечники проводов, чтобы они не
замкнули на "массу". Электродвигатель вентилятора при
этом будет работать постоянно. Некоторое время это
допустимо, но при первой возможности замените датчик в
радиаторе на исправный, а разбавленный водой тосол на
новый, так как температура замерзания такого "коктейля"
гораздо выше.



12. Если вентилятор не включается при замыкании проводов,
идущих к датчику, то причинами могут быть перегоревший
предохранитель, неисправное реле включения или сгоревший
электродвигатель. Замените предохранитель №15. Для
проверки результата проведенной замены замкните между
собой два провода, подсоединенных к датчику включения
вентилятора, и включите зажигание.
Электродвигатель заработал?
Нет См. п. 14
13. Счастливого пути!
14. Для проверки электродвигателя возьмите два
дополнительных провода и подайте питание на него
непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода
должны быть надежно закреплены и изолированы.

Предупреждения
Не допускайте замыкания проводов между собой!
Обратите внимание на полярность подключения:
электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор
нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления
образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока
совпадали.

Электродвигатель заработал?
15. Если да, то обратитесь на автосервис для проверки
электропроводки или замены реле включения вентилятора
системы охлаждения.
16. Если нет, то обратитесь на автосервис для проверки
электропроводки или замены электродвигателя вентилятора
системы охлаждения.


17. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя
термостата, который регулирует прохождение потока
жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо
него (для ускорения прогрева холодного двигателя).
18. Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе
проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего
шлангов, соединяющих двигатель с радиатором. Температура
верхнего шланга должна быть незначительно выше
температуры нижнего.
Советы
Большую роль в обеспечении оптимального температурного
режима играет клапан пробки радиатора. Он поддерживает в
системе избыточное давление не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см2)
. При этом температура кипения воды повышается до 111 °С,
а тосола до 120 °С. К сожалению, при заклинивании клапана в
закрытом положении при перегреве возникает значительное
превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс·см2)],
что может привести к разрыву радиатора или срыву одного
из шлангов. Поэтому раз в год пробку радиатора необходимо
промывать проточной водой, а клапан проверять на
отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии
сомнений замените пробку.
Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку
радиатора и по времени это действие совпадет с "тепловым
ударом", вскипание жидкости и образование воздушных
пробок в системе охлаждения будет гарантировано.
Раз в год промывайте ячейки радиатора водяной струей
высокого давления (на специальной мойке), направляя струю
сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем
по его направлению для удаления с поверхности радиатора
грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. При этом
частично восстанавливается эффективность радиатора.


УДАЧИ!!! 8)

Спасибо.

Заинтересовал пункт 2. Ядерщик помнится намекал тоже на это.

2. Насос системы охлаждения
приводится в действие клиновым
ремнем.

А ведь посвистывал иногда, зараза. Будем смотреть.

Сегодня ехал и заметил такую, штуку, даже не знаю в какой раздел было бы правильнее написать, вроде и про перегрев, но и про электрику тоже:

1. включаешь габариты, ХХ становится гораздо меньше и двигатель начинает грется(ну тут ладно, помпа походу плохо гоняет), стоит Электроклапан ХХ, из за чего вдруг могло случится такое падение напряжения.
2. Греется он не только в пробке но и при движении!!
При выключенных фарах все вроде более-менее, при том же режиме движения

Ну то, что падает ХХ это вполне нормальное явление. У меня на пятере то же самое. Как-никак фары это хорошая нагрузка на генератор и соответсвенно на двигатель. Ну а то, что при этом движок греется - это действительно проблема системы охлаждения.

Михалыч, а точно двиг греется, может датчики гонят из-за падения напряжения?

overdriver,
Нет там никакого падения напряжения. Просто идет большая нагрузка на двиг, вот он и проседает..

какая большая нагрузка на двиг 600 ватт? если что для сравнения мошность двига у ваз 2101 64 силы, а 600 ватт это 0,81 силы, ощутимо? фары это не кондиционер!

overdriver, Да вот и х его знает, поеду в выходные в гараж, электрику смотреть.
Вот именно, что фары не кондиционер,

Михалыч, посмотри на генератор может при включенных фарах происходит большое падение напряжение и искра становится хилой, что ведет к перегреву как раз, аккум тоже посмотри

Ну и где в классике может быть доп утечка тока? Нету там таких устройств, где бы ток уходил так, чтоб сильно поднималось токопотребление, не коротило и при этом не проявлялось бы на других электроприборах.

Вспомнив то, что насоветовали мне:

Проверь ремень. Объясняю. Включаешь фары. Возникает нагрузка на генераторе , движок чуть утихает (и не пытайтесь переубедить меня. не верите проверьте на своем авто. Я проверял это на разных машинах) и вот тут-то, как мне кажется, возникает самое интересное. Генератор и помпа висят на одном ремне. И если он привис, то запросто может проскальзывать на одном из шкивов. В данном случае похоже на проскальзывание по шкиву, что на движке. Соответсвенно скорость ремня падает и падает частота вращения помпы, со всеми вытекающими.

Может я и не прав.

Brewster, я тебе про это и говорил, ремень скользит, двиг перегревается (помпа), напряжение падает (генератор)