А что значит ВЫШЕ НОРМЫ? Кипишь чтоль или просто стрелочка чуть выше отклоняется?

Shall, а ты откуда? На Урале то реально так бывает.

Слушайте - а вентилятор (для 05) имеет помоему больше лопастей чем Нивовский. Как вариант для перегреве.

А у кого есть опыт установки от Шнивы радиатора и 2х карлсонов?
или они не от Шнивы?...точно не уверен. Но гдето видел такую фотку.

проверь помпу(т.е.жидкостный насос)и ремень на ней!

Я точил свой блок до 1,7 - та же хрень с температурой но буквально на второй третьей сотне км все устаканилось. Но у меня 80 бенз.

ABRAMYCH, Не киплю но стелка не на месте, а довольно выше.

Aleksbit, При использование 92 бенза тоже все нормадьно, а при 95 греется. Зажигание походу смотреть мне надо.

Oborigen, настрой зажигание. При неоптимальных углах будет перегрев!

RXO, судя по всему придется действительно зажигание поправить. Для 95 бенза и с\ж 9,5 вал Эстонец первый какой нач угол выставить ?


В общем оказалась бедная смесь на второй камере пойтому и грелась.

Всем здрасте!
Вобщем обнаружил люфт в помпе и её нужно менять. Какую посоветуете, а то нигде никаких экспертиз не нашел, а г**** покупать не хочется

Вопрос вот в чём:при прогреве двигателя слышен шелестящий звук где то возле помпы.Шелест примерно совпадает с оборотами приводного ремня.На прогретом двигателе звук пропадает.Это помпа накрывается или натяжной ролик ремня?Просто нет времени залезть отремонтировать,много времени осталось до разрушения подшипника помпы(если это она).ПОследнее время шелест стал сильнее

А вот вам моя история про температуру двигателя.

Купил машинку (2106) в августе, а она с февраля стояла. Выключая печь потек краник печки, заменил. Катаюсь терма лезет. Ставлю электро вент. Всеравно лезит, постоянно включен что на скорости что стоя (работал с тумблера). Термостат, старый крякнул, ставлю новые(Крафт типо германия, работает уже год нариканий нет) опять лезит. Пробку радиатора вскрываю в нем сухо, беру новую (питерскую, Лузар их слоган типо с любовью к авто мать их...), опять сухо в радиаторе а расшеритель полон, беру еще одну, тудаже. сорвал нижнюю часть, победа. Но думаю этоже не айс так ездить все должно быть в ажуре. Беру одну из Лузаровских пробок (предворительно сполоснув от тасолу) легкими пытаюсь прокочать воздух через клапончук заполнения сис(тот маленький что в центре нижней части) а в ответ уй!! Знаете систему нипель??!! Да, да, верно, туда дуй от туда уй Вот там ее нет там токо вторая часть марлизонского болета, токо уй. Вот думаю эНто значит что если я создаю легкими какое никакое давление и он всеравно не окрывается, а что можно говорить о водичке в разширителе с перепао высот в десяток сантиметров??? Начинаю подбор пробки. Выглядит аккуратно и на 95% функционирует (была небольшая течь прям из под пробки, лечится подгибанием лепестков зацепа) пробка фирмы Спорт мастер (если не ош. Красно-белая упаковка(полиэтиленовая)типо из германии) легкими с небольшой натяжкой клапанчук продувается, да и есть идея что протекала изза повреждения горловины радиатора (не ровной плоскости) а не из за плохой канструкции или брака. Но это еще не все. При установке эль вентефлюхтера повредил помпу(болты крепления шкива оказались слишком длинные(!!будте внимателбны!!), а когда спохватился то вал уже стянул с места) начала течь. В зял сново лузара, тогда еще его я не "любил" как сейчас Перед установкой сунулся в камасутру там все просто, снял новую в сборе воткнул и забыл. Вечерком залез в еще одну камасутру уже на компе. И от туда узнал что зазор между крыльчаткой и корпусом помпы должен быть определенный. Но одна беда, как его мерять там обьяснили, а как регулировать нет. Замерял, много (должно быть 0,9-1,3мм)а у меня 5мм Подумал прокатит, ан нет!! вот стало теплеть и как скорость нормальная и обороты есть так все гуд, а если нет этой комбы то получи терму. Начал чесать репу что делать, сравнил несколько насосов рвзных проихводителей и точно у Лузара на 2мм вылет крыльчатки меньше остальных. Но 2мм не вылечат 5мм. Короче вооружившись сьмником для подшибников запосной помпой на случай фиаско, взялся лечить энту траблу. Крыльчатка пошла легко, даже перестарался, но проверив задевает она за чтото иль нет(не задивала) внедрил наместо. Пока все нормально. Учтите у лузаровского насоса крыльчатка металлическая, не думаю что такую же процедуру выдержит пластиковоя.

ЗЫ Общаясь с знакомым продавцом запчастей он рассказал что раньше помпы были с резьбой в крыльчатке, мол вкручиваеш туды болт и стягиваеш ее на скоко те надо. Я пришел к выводу: с сегодняшней системой охлаждения имеющей эль вентик и автомат включения многие даже не задумываются о том что у них этот вентик в два раза чаше включается в лучшем случае. Ссылаются мол инжектор сильнее греется. Я канешно не спец но вот по моиму должно быть наоборот. Инжектор икономичней и кпд у него выше, а значит меньше педаль, меньше топлива, меньше температуры. В инжектор что другой бенз льют?..Так ведь?? Даже с газом спорно кто больше должен грется, а точнее исправная машина грется иль остывать не должна, она должна иметь определенную темпиратуру всегда.

Один из причин зачем я не буду доводит стоковый двиг выше обороты выше температура. Классический двигатель конфортен до 140км/ч в спокойном режиме 1-40 2-70 3- 110 4-140
По паспорту мах-152 км/ч . А естьли втопит 160-170-180 врятли без перегрева не обойдеться.
Термостат внутри пустой буду пробовать пока лета.

Dani-lamaster, прошлым сезоном менял на лузаровскую помпу ,вынул-вставил и поехал ...на юг и нормально посчас.

у меня была проблема сперегревом движка на пятерке: в пробках при температуре за бортом +25 градусов вентилятор работал не выключаясь(в екатеринбурге для того чтоб преодолеть 10 км порой уходит 2 часа) и подозрительно сильно падали обороты(машина почти глохла)... первое что я сделал - заехал к знакомому механнику и поднастроил зажигание и карбюратор - итог - обороты стали меньше падать, но вопрос перегрева не решился. попробовал повращать рукой электровентилятор заметил что он немного закусывает (вот он повышеный расход энергии откуда). карлсон штатный с 4 хорошо отбалансироваными лопостями, за 4 года жизни машины карлсона ниразу ни чистили и не смазывали. сегодня разобрал движек электровентилятора и выгреб оттуда столовую ложку всякого мусара типа пыли и почек деревьев!?(как они туда вообще попали - непонимаю), все смазал собрал - итог нормативное энергопотребление и более высокие обороты(судя по шуму).. чуть не забыл - заодно решил поменять крыльчатку на 8-и лопостную. новая встала без каких либо доработак штатный движок был с осью ф8 мм.. осталось доехать до знакомых и промыть керхером радиатор. насколько это все помогло смогу сказать когда на улице опять теплая погода установится.

тебе везет..... Вот у нас уже больше 25 градусов а терма все лезет новерно дело не токо в помпе, буду мыть сиситему....

первые результаты: после прочистки и смазки двигателя вентилятора+замены крыльчатки вольтметр вообще перестал замечать включение карлсона, да и обороты двигателя при включении не меняются..

Поделюсь опытом промывки и его результатами. Аналогично описываемой здесь проблеме борюсь с якобы перегревом движка в теплое время года. Почему якобы перегревом - стрелка очень близка к красной зоне (ВАЗ 2106, электровентилятор), а вентилятор включается как на мой взглад поздновато и практически не снижает температуру. Был заменен датчик включения (результат 0), датчик самой жидкости (результат 0), проверен термостат - рабочий.
Ну решаю что пора промывать систему, хотя пол-год назад это делал и залил тогда же новый тосол Felix Prolonger. Купил жидкость промывочную, слил тосол (чистый, слегка зеленоватый), залил промывку, жду 20 мин (по инструкции) - и о чудо! - вентилятор включился как только стрелка перешла отметку "90". Ниче себе думаю, вот что надо было делать сразу (хотя повторяю - пол-года назад мылась система, тосол чистый). Потом по инструкции ещё 3 раза заливал чистую воду и прогонял - результат стабилен - вентилятор включается где-то на 93-95 градусах в двигателе (то есть примерно на 92 в радиаторе как и должно быть, ведь датчик включения "92-87", значит работает). И совесем уж обрадованный, я заливаю назад тосол (пробки нет, снимал шлангочку печки при заливке, мял все патрубки выгоняя воздух до последнего). Ну и естественно последняя проверка. И ... все как и было. Температура в двигателе 90-95-100... тишина. И уже когда стрелка подбирается к красной зоне, он соизволил включиться.
И вот я не пойму, то ли вода меделеннее остывает, перенося температуру двигателя в радиатор, а тосол успевает остыть за тот же путь, то ли помпе легче гнать воду, чем тосол, но даже если предположить что тосолу полугодовалому уже конец, то как это происходит и почему такая разница в работе всей системы. И куда дальше копать? Тупо поменять тосол? цена вопроса ~ 120 Грн (25$).

Приколхозил два японских вентилятора DENSO от ТОYOTA
Буду ставит второй термодатчик через переходник. До 87-92 градусов будет охлаждать штатный вент, Дальше 96-97-100 градусов будут охлаждать японцы

Сообщение отредактировал Атец - 27.5.2008, 19:23

У меня вент в ручную включается. Пока не добрался до автоматической системы. Но всеравно по моиму мнению температура слишком велика. Езжу на газе может в этом дело?? На подьеме на третей передаче и скорости 60 км и забортной температурой ок 25+ не хватает для сдерживания тепературы в приделах допустимого. А лето ведь еще не началось. Вент не оч справляется терма нехотя начинает падать(вент 4х лопостной, хочу больше-8х). Еще заметел что включение печки резко увеличивает эффективность охлаждения, я тут подумываю грешным делом о радиаторе 2104 Dizel говорят что у него больше площадь охлаждения. кто что думает на эту тему???

Вспомнилась, у меня штатный радиатор согнулась после перегрева. Поменял на жеезяко трехрядный Маде ин Иран.
От четверки интересно стало. От дизеля он железяка?

Я хз.
Вот сегодня заходил к знакомаму торговцу запчастями и он удивил прикольным девайсом: блок ручной регулировки температуры включения вентилятора. О как.. ни кто не юзал??? цена 2 стонти, а подключается он к датчику на движке а не на радиаторе(это + номер один, тк точнее температуру маниторит и не будит опаздывать) моно настроить под конкретно свой двиготель и режим езды, не надо при выходе из строя сливать ох жидкость и при монтаже.. Короче себе возьму сто пудов. Он говорил что пацаны на японский моцик тулили его и все гуд, или около штуки отдавать за родной датчи и еще ждать пока привезут или 200 и впуть...