мотор тюненый инжовый. такое во всех горшках.
низ уже не посмотреть, он с другой гбц работает. Эту гбц с полки достал и увидел когда копоть смыл.

Братцы, подскажите. хочу на моторе 21127 поменять поршневую на безвтык. Пробег 43000 км. На блоке снизу набиты группы по поршневой BBBB. Как думаете брать B группу? И как считаете поставить простую прокладку под ГБЦ или металл? Так как отец любит на 92 ездить, то немного разжать не помешает. ЭБУ компенсирует изменившуюся СС? Не будет тупняков и ошибок. Всеж в стоке она и по железу и по ПО только под 95. Заранее всем спасибо.

И еще кто что скажет по поршневой Мотордеталь 21126 Эксперт(блэк эдишен)?

у меня такая беда на ТРТ была мотор проработал 1 день на след день при попытке завестись на втором обороте коленвала встал. шатуны усадили а они после этого кривыми стали. геометрию шатунов посмотреть тоже проверить было бы неплохо

Classic2106, Я после пробега почти в 100 к после промера нутромером поставил новые поршни "безвтык" той же группы.
КМК, за "Блэк эдишн" переплачивать не стоит. я взял простые поршни из Костромы и кольца СТК.
А с прокладкой я бы не экспериментировал бы.

Сообщение отредактировал sed0ff - 6.5.2018, 0:17

Почему думаешь прокладку не стоит поменять на простую? Какие мысли?

Поставь "бесвтыковые" поршни без вытеснителя трех зайцев убьешь и гнуть не будет и степень сжатия под 92 бенз будет, и стальная прокладка останется, и дырок насверлить под маслосьемным кольцом не забудь иначе масложор будет, проверено, поршни на приоромотор делают все кому не лень контор 7 наверно ЗДЕСЬ почитай может прояснишь для себя чего.

Только еще пара зайцев родятся - упадет момент и моща, вроде не сильно, но это не точно.

Это понятно, если нужен 92 бенз придется жертвовать, если тачка поджоп я бы поставил с вытеснителями, чуть побрил голову, и газ 4 поколения, экономия вышла бы больше чем на 92 бензе, хотя может 92 халявный тогда да.

Дело даже не в бензине - оковалки весят выше родных поршней прилично, и гробят момент уже на стадии масс.цпг.. Но и бензин добавит, плюс эбу на 95ый заточенное. В общем надо смотреть на картину на стенде, для идеала, но кто об этом будет морочиться...
Зато ремень можно не менять пока не порвется.))

1861cc, точнее когда уже порвется!))

Ой да ладно))

Этот ремень у 50% не доживает положеный срок. Пару тройку лошадок с 6000 об можно и потерять. Зато когда за 3000 км находишься от дома порваный внезапно ремень не станет гемороем. Пара часов и снова на ходу.

Я вам больше скажу. Этот мотор уже хавает маслицо при выкрутах на обгонах. В городе вообще не берет.

чейта гуглится у меня сегодня все криво подскажите кто знает, что с завода в гранторейку пхают?? хочу "донабить" смазки и не могу найти точно, что закладывается......

При сборке рулевого механизма «рулевой рейки» смазка узла выполняется следующим образом:
На зубчатую часть шестерни и внутреннюю полость подшипника, наносится смазка "ФИОЛ-1" ТУ38УССР201-247-80 в количестве 4…5 гр.
На зубчатую часть рейки) наносится слой смазки толщиной 1мм, на цилиндрическую часть рейки, наносится слой толщиною 0,5мм смазки. Общее количество смазки "ФИОЛ-1" ТУ38УССР201-247-80 наносимое на рейку рулевого механизма составляет 16…25 гр.
Указанное количество смазки рассчитано на период эксплуатации автомобиля (105 тыс.км.), до первого капитального ремонта.

В случае если вы обнаружили отсутствие смазки, или вы считаете ее количество недостаточным, можно добавить смазку в рулевой механизм при помощи шприца.

По поводу количества смазки, ее избыток никак не улучшает работоспособность узла.
Рекомендуется применять для смазки рулевого механизма только смазку "ФИОЛ-1" ТУ38УССР201-247-80. Смешивание ее с "ЛИТОЛ-24" не допускается.
Из импортных можно использовать смазки:
— "KALIPSOL 4D", фирмы Kalipsol, Англия;
— "KALIPSOL JP1619", фирмы Kalipsol, Англия;
— "RENOLIT JP1619", фирмы Fusch, Германия.

Инженер-технолог
Механосборочного производства АО "АВТОВАЗ"
Савченко Г.В.

старость куле! Огромное спасибо! тоже находил про фиол, но на всяких кулибин сайтах....

п.с. загуглил смазку для покупки и в самом топе это


Сообщение отредактировал Starik221 - 8.5.2018, 10:05

Вопрос. Как снять с 06 инжового двигла 100л.с. и есть ли огромный смысл в 213м двигле? Кстати условие сток рес и ограничение по диаметру впускных и вып каналов что то в районе +2мм от стока

Лягко. Чтобы получить мощи, нужно увеличивать крутильность мотора. Сколько максимальный крутящий момент у текущего пихла? График крутящего момента есть? Если мотор маленький возможно примерно такое: https://www.youtube.com/watch?v=81aRaITktfY то есть получить мощу в узком диапазоне 6-7 тыс. оборотов, при этом это будет жосткий корч с хх 2-3 тысячи, который придётся заводить внешним мотором, как формулу 1

ЕвГений-II, неее надо чтоб хх был ровный. Чтоб техком не докапался

Дак а за счёт чего планируется мощность повышать? Собственно тюнинг тазов я думаю уже вдоль и поперёк изучен. Но рецепт всяко один, если турбины\нагнетатели не рассматриваются - повышать рабочие обороты.

ЕвГений-II, не парься - это нормально для форума.... пизнеть везде, что всёпонимающий мажор, а потом бабские вопросы задавать.........

ЕвГений-II, вот и интересно что из этого более действенно в этих рамках. СЖ повышена до примерно 10. Каналы совмещены рв 11.5 подьем фаза 290. Клапана проточены под т образность. Вот и думаю хватит ли этого. Точить каналы не думаю что есть большой смысл. Бытует мнение что показания продувочного стенда это еще не все. Диаметр канала должен обеспечивать скорость потока потосу что разряжение создаваемое поршнем по его ходу не равномерно.