73 солекс рассчитан на движку объемом 1,7, диффузоры 24х24, а 83 солекс рассчитан на 1,5 и диффузоры там 21х23.
Почитай статейку, сравни параметры жиклеров, диффузоров и т.д. http://www.ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm

1. не пробовали, но бежит заметно лучше чем раньше
2. можно из 83 сделать 73 с помощью расточки дифф. а так только что трубка подачи топлива где надо стоит
3. крутится будет лучше, но низы будут хуже. смотря что ты хочешь от двига.

Сообщение отредактировал flint-48 - 5.7.2009, 10:26

DEN102, ну по уму конечно надо фрезеровать голвку. Тюнинговые валы, которые немного позлее (Э2, Д115) можно ставить и так, но ты не получиш того прихода, который должен от них быть. Под них надо хотя бы поднимать СЖ до 10 и ездить на 95-м. Желательно поточить каналы ГБЦ и хотя бы ставить лёгкие клапана и тарелки. Тюнинг всегда лучше делать комплексно. А если думаеш о дороговизне бензина, лучше особо в сторону тюнинга не смотреть. Расход только увеличивается с доработками, если конечно насыпать машине, хотя а для чего тогда делать если не насыпать ей)
ZibeR, нивовский вал тебе прихода не даст, не трать деньги, Э1 тоже овощь, привыкнеш к нему за пару недель и не будеш его чувствовать. Я считаю один из самых минимальных валов для того чтобы почувствовать отдачу - Э2. Правда он пять таки требует комплексных вложений.
По расходу, с 21213 валом расход не увеличиться. Ну если карб ещё подкрутить и этим валом, ну может +1 л. Мы так на кента 07 катались. Там просто сток вал износился и решили заменить не стоком, а 21213. Разницы нету.

Сообщение отредактировал Romanuk - 5.7.2009, 11:35

Низы и середина с 21213 заметно лучше чем с 2101валом. К тому же стоит копейки.
Конечно если поставить Д115 и доработать голову под него будет гораздо веселее! НО цена вопроса и времени...

Если ничего абсолютно не трогать, а только заменить вал 01 на 213, ничего не произойдёт.
Всё остальное самовнушение.

ГБЦ придется фрезернуть на 2мм, чтоб получить СЖ=10? После фрезеровки с Д 115 поршни с клапанами не встретятся?
Стоит ли покупать б/у вал? Новая динамика 115 дороговато стоит

Конечно не произойдет.
Но если голову -1,5мм+солекс 24/24 + настроить трамбл,карб и к этому всему вал 21213 выставить в перекрытие = приход до 5500об. Что мы на 03 двиг и сделали, только вал без разрезной получился в запаздывании на 2гр по к.в.
Все выше переделанное + вал 21213 двиг получается тяговитее чем с валом 2101.


Могут встретится, надо просаживать седла и постель р/в.
Вал б/у если только с рокерами от него. ( я б не брал )
Тоже долго думал что взять. Но исходя из имеющегося времени и денег взял Э2. Вроди норм.

Сколько до сотни?

Страниц 50 почитал, многие писали что под Д115 можно не просаживать седла. А вообще это дорогая по стоимости операция?

Про разгон точно сказать не могу, вроде до 110км/ч по спиду и по часам которые в салоне -не более 12 сек.
Про просаживание тоже не понятно: у кого-то пошло, у кого-то нет и пришлось просадить.
Мне кажется если ставить Д115 то лучше просадить, т.к. после 6000 могут достать клапана из-за провиса. Тут как повезет.
Чего ты хочешь добиться от двига? Какое назначение?

Я хочу чтоб после 2-3 тыс был мощный подхват и не пропадал до 7 тыс.
Стоковая классика абсолютно дохлый авомобиль, нужна хорошая динамика, как по городу так и для уверенных обгонов на трассе.
Это не спортивный авто и не готовиться под гонки. Но вскоре понадобиться валик на кроссово-раллийную пятерку, низ 1,5 стандарт, карб 21083 спорт (24х26) (возможно и установка второго 21083 спорт на коллекторах от оки), голова будет серьезно дорабатываться (пилить, садить, фрезеровать, облегчать и совмещать все что можно ) Что посоветуете в данном случае? СТИ-4 или Д-125?

На свою ставь Д115, только дорабатывай все что писали раньше.

flint-48, Совсем не верно.
1. Клапана в ВМТ до поршней не достанут. Могут встретиться только при неправильной регулировке разрезной или же при очень сильном зависании. Вариант порваной цепи не рассматриваю по причине его, мягко говоря, редкости.
2. Седла просаживаются совсем не для того чтобы избежать встречу клапанов с поршнями. Эта операция преследует цель разжать клапанные пружины под бОльший подъем и одновременно компенсировать неполнобазность вала.
3. Постель фрезеруется также не для избегания встречи в верхах. Цель данной операции опять же в компенсации неполнобазности вала.
4. Правильным методом борьбы с возможностью встречи клапанов являются цековки в поршнях. Но чтобы об этой проблеме начать задумываться нужен вал с очень широкой фазой и большим перекрытием а также мотор с маленьким недоходом и фрезерованой ГБЦ.

При просадке клапанная пружина распускается, уменьшается ее преднатяг, вследствие чего порог зависания по оборотам становится несколько ниже. Да, клапан удаляется от поршня на величину просадки, но сам факт зависания это не отменяет.
Правильным же методом борьбы с зависанием является облегчение всех подвижных элементов ГРМ (клапанов, верхних тарелок пружин, рокеров) и установка более жестких клапанных пружин.

DEN102, для того чтобы Д-115 хорошо показала себя желательно доработать ГБЦ и поднять степень сжатия до 9,5-10 едениц. Под доработкой ГБЦ имею в виду расточку впускных и выпускных каналов, а также впускного коллектора. Операция эта вполне осуществима в домашних или гаражных условиях при наличии дрели и некоторого количества времени. Также очень желатьельно доработать клапана.
Сомкнутся или нет клапанные пружины зависит от конкретной ГБЦ. У кого-то при подъеме 12мм все нормально, у кого-то же на 11,2мм смыкается (как было у меня с Эстонцем-2).

Как можно проверить смыкание пружин?

DEN102, эмпирически - установить вал, и попробовать провернуть коленвал. У меня при регулировке клапанов мотор не захотел проворачиваться.
Или же посчитать. Длина пружины в засухаренном состоянии минус длина пружины в сжатом до смыкания состоянии есть максимальный подъем клапана. Считать как внутренние так и наружние пружины. Как правило, на классике первыми смыкаются внутренние

Сообщение отредактировал Tier - 5.7.2009, 20:52

вот еще один вопрос возник, ставим 1ый поршень в ВМТ, зажигание - дальше третьей насечки, это так и должно быть или это не правильно?
ЗЫ, двиг троечный, полный сток, КСЗ, постепенно перехожу на 95ый бенз

1. На сток двиг нуоз где-то 7-8 гр., т.е. метка на шкиве примерно между двумя короткими насечками.
2. Точно ВМТ сложно определить, поэтому можно ошибиться на пару градусов. УОЗ настроить лучше стробоскопом, с отключенным вакуумным регулятором и на хх не более 1200об/мин.
3. А зачем на сток двиг Аи95??? СЖ ведь маловата!

Врядли описанным тобой способом ты что либо правильно настроишь. Когда небыло строб-па настраивал на максимально ровный ХХ (Макс обороты и Мин подтраиваний) просто путем вращения трамблера.
З.Ы Описанный мной тоже не самый точный. Стробоскоп даст наиболее точные данные.

DEN102 ставь динамику 125 фрезернуть постель на 0.9 и просадить клапана на 1.8мм,облегчи клапана и расточить каналы,плюс карб 21073

Забыл еще фрезернуть голову на 2мм, и залить прогу (у меня инжектор)
125 валик я считаю слишком злым для меня, машинка не для спорта а для жизни. А вот на кроссовый вариант пятерки о которой я писал ниже, думаю что 125 вал будет в самы раз.

1. то есть нУОЗ у меня стоит уже ранний? надо провернуть обратно? а между двумя короткими, это между первой и второй?
2. УОЗ лучше на слух
3. на 95 двиг работает ГОРАЗДО ТИШЕ, стОит не на много больше, зажиганье мона поставиться чуть пораньше..
ЗЫ, эт я написал не как хочу настроить, а как есть сейчас