Сообщение добавлено 21.11.2010, 17:49
Mel62,
Во-первых как ты настроил вал по перекрытию? Нужно чтоб по колену смещение было не более 2-3 градусов в запаздывание (пол деления на передней крышке двигателя).
Про то, сколько градусов в зажигании должно быть я тебе не смогу сказать - и себе и всем кому настраивал моторы - всё делал по ощущениям. Очень часто +- даже 2 градуса могут сильно повлиять. Моторы тем более у всех разные, поршни разные, КС разные, бенз в конце концов. Карбы у всех по-разному льют.
Несколько правил для настройки широкофазных распредвалов:
1. Чем шире фаза впуска/выпуска распредвала - тем богаче должна быть смесь на низких оборотах,
2. Чем шире фаза впуска/выпуска распредвала - тем больше должен быть УОЗ на низких оборотах, начальному опережению зажигания нужно быть быстрее и в меньшей степени общее опережение должно происходить при более низких оборотах (это достигается с помощью менее жестких пружин и ограничения хода ЦР)
3. Чем меньше разрежение на впуске (нагрузка на двигатель) при прочих равных показателях (обороты двигателя, состав смеси и т.д.) - тем меньше должен быть УОЗ (отсюда вакуум либо в коллектор, либо вставить в его шланг жиклерчик на 110 от солекса, либо вообще его отключить)
Увеличение степени сжатия - Меньшее общее опережение, особенно при пиковой мощности (более жесткие пружины и уменьшение смещения грузиков)
Слабая пружинка отвечает за обороты примерно до 2500-3000. Толстая работает выше.
Вакуумник как подключен? К коллектору, или к карбу? Попробуй настройки, описанные мной дальше при подключенном и отключенном вакуумнике трамблера (только при отключенном пружинки по началу не трогай, а только начальный угол на холостых увеличь так, чтоб мотор работал так же как и с вакуумником)
Чтоб угол чуть быстрее рос внизу - можно АККУРАТНО плоскогубцами подогнуть ножку натяжения слабой (из тонкой проволоки) пружинки трамблера так, чтоб на ней почти не было преднатяга.
Теперь на холостых делай максимальный угол, который держит мотор (двигай туда-сюда трамблер с постепенным уменьшением амплитуды), соответственно, если увеличивать от найденного момента - трясет и детонит. Теперь потихонечку по пол деления убирай примерно на 2 деления - сам почувствуешь, что мотор стал мягче работать. В карбе подкрути холостые - чтоб было 1000-1200 оборотов. Качеством соответственно выведи на максимальные обороты при постоянном количестве и чуть назад. Теперь пробуешь ехать. Потихоньку разгоняешься на 1-2-3 передачах. Смотришь, слушаешь мотор как себя ведет. Если в диапазоне 1500-2500 при нажатии на газ чуть-чуть звенит то уменьшаешь угол немножко. Если не звенит и не тянет - пробуешь увеличивать угол до тех пор пока не начнет звенеть. Убираешь чуть назад. Все, теперь ты примерно понял какой угол нужен на низких оборотах.
Теперь пробуй разгоняться до максимальных оборотов. Лучше всего на второй передаче, ПЛАВНО нажимая на газ. При этом правая рука должна лежать на рычаге кпп и "слушать" что происходит с мотором. Проследи на каких оборотах проявляется какая-нибудь нездоровая вибрация – она подскажет о неправильном угле. Скорее всего мотор начнет хуже крутиться на верхах, или может быть, даже будет слышна детонация. Это значит, что во-первых нужно сделать так, чтобы пружинка из толстой проволоки имела свободный ход около 0.5-0.7 мм. Изначально она скорее всего болтается сильнее. После подтяжки прокатись - услышишь что где-то в серединке мотор перестал детонить(если до этого была детонация на средних оборотах) и начал в этом диапазоне чуть быстрее крутиться и мягче работать. Откатывай сначала плавно на 2ой передаче с рукой на ручке КПП.
Скорее всего тебе придется ограничить ход центробежника, заварив примерно на 1 – 1,5 мм его окошко. Или, как делаю я, – на шпинёк центробежника (который ходит в окошке) насадить кусочек тормозной трубки на клей. Предварительно только нужно его развальцевать гвоздиком. Нельзя силой забивать этот кусочек трубки – обломаешь шпинёк - он слабенький довольно. Нужно чтоб он просто плотно насаживался и зафиксировать его суперклеем – в жизни не отвалится. Либо можно подобрать кусочек какой-нибудь другой трубки подходящего диаметра и толщины стенки.
Можно попробовать поменять кривую опережения с помощью изменения веса грузиков центробежника - это если есть пара запасных их комплектов.
В общем нужно положить в карман отвертку, плоскогубцы и ключик на 13. И ездить пару дней крутить. Постоянно вслушиваться в работу мотора, прочувствовать его состояние через ручку кпп ( такой своеобразный датчик детонации). Тянуть пружинки, крутить трамблер и в итоге всё поймешь сам. Следующие моторы будешь настраивать за 15 минут))
По карбу – по озону я плохо помню какие там жиклеры, но мне кажется, что у тебя в 1ой камере очень богато, хотя могу ошибаться конечно. Носик ускорителя поставь 45ый, или какой там пожирнее стандартного. Малый диффузор поставь такой же как и во второй камере. Но пи этом топливный жиклер должен быть побольше, чем с стандартным диффузором.
Сообщение отредактировал Kuzmol - 21.11.2010, 17:52
Допуск СРО за 1 день на выгодных условиях.
Проектирование и согласование ТС, ИТП, УУТЭ.
Негосударственная экспертиза на 30% дешевле
официально установленных цен госэкспертизы.
