Естественно, это номенклатурный номер мицубиси

А вот это бьется. юзайте гугл MR266992

Вчера были попытки настроить....
не заводится, а если и да, то пердит чихает, вообщем трындец. И как всегда в эти моменты начинаешь - Проверять все соединения, скрутки, пайки, стекла протирать, фары...
Итог, жгут форсунок, что я купил новый 2112 имеет обратную последовательность подключения форсунок Перепаял! ну естественно в пред попытки все нахрен залито...
Кручу, опять тырь пырь - не заводится. гонял, гонял понимаю что то не то... думаю дай проверю искру - хер, на двух есть на двух нет. меняю модуль тоже самое.... прозваниваю фишку, на "B" нет сигнала, я пля.... куда он делся? разобрал разъем что к мозгу, там все ок! Итог, там где я удлинял провода на разъем каким то хером СЛОМАЛАСЬ пайка, хотя все было в термоусадке
в итоге весь этот секс занял часа 3-и

Думаю ну все счас все ок будет - опять хер эти пред. попытке залили все свечи в конец....
компрессор не дает заменить все четыре, тока крайние 1 и 4, заменил их. Завожу - чих пых, о чудо завелась на двух горшках в которых новые свечи.
тарахтела на двух пока не прогрелась, я потом и подгазовывал и перед запуском продувал, один фиг не работают средние

Что бы не снимать компрессор вероятность что они заработают есть?

плохо пролудил

без настроенной программы - нет. как вариант отключи 2 форсунки и пусть работает греется минут 15. потом прогазуешь , подключишь форсы и моооооожет быть произойдет чудо

пиншнец... хочешь что-то сделать нормально - сделай это сам...
со свечами тоже подстава... сдается мне надо их все же снимать... сами вряд ли очухаются

пс
еще помнится ты говорил мол субарям для свечей добраться двиг снимать... не так часто надо..

RXO, У меня рядом с пайкой провода ломаться начали после пары зим. Это от чего тогда? Нагрузки и перегиба на провод точно нет в моем случае

Это я к тому, что слышал про пайку и авто: не очень совместимы пайка проводов в автомобиле, т.к. припой становится хрупким от холода

Сообщение отредактировал more - 16.6.2011, 10:30

да не, все кислотой прохожу перед пайкой, именно сломалась как то
видимо вчера залило все так, что чуда не произойдет, даже если дунуть но я все же попробую



есть такое но не на врх.
да и если бы не проводка на форсах все бы было хорошо, поймали бы момент, завелась как бы как и отладили, а тут все иначе.



ага, именно ломается провод, хотя ничего удивительного и в моем случае, место получается очень даже хрупким. видимо лазил, где то перегнул а там много и не надо, от того и думаю что скрутка и термоусадка лучше, но не окислится ли?

Сообщение отредактировал MeX - 16.6.2011, 10:36

more, за 3 года чего то у меня ни в 1 месте пайка не отвалилась к слову, проводка у меня вообще под капотом. а это диапазон от -20С до + 80С местами

RXO, Отвалилась не пайка, а провод рядом с пайкой. Температуры пониже будут у нас
В стоке все соединения в проводке делаются обжимкой, а не пайкой. Думаю не просто так весь мир так делает. И на одну экономию все не спишешь

Сообщение отредактировал more - 16.6.2011, 10:55

пайка медный провод никаким образом не повреждает. Повреждения могут быть только когда зачищаешь провод. Так что отваливыаться там даже рядом ничего не может. Иначе бы все провода сами по себе бы сыпались

ты не понял! сама пайка хрупкая! в середине как бы камок, по краям скаты вот по скатам легко можно переломать. естественно случайно оно не ломается, а когда провод в гофре и ты его гнешь или просунуть пытаешься, вероятность есть.

зафоткать можешь? не пойму о чем вы....

я уже все заново запаял.
но что бы понять о чем я то возьми запаяй два провода тонких, где мало жил. Возьми его в пассатижи, одно рукой держи провод а другой гни, и в итоге он не погнется а сломается. т.е эффект такой, что вот есть некачественная обмотка у провода, если ее заморозить и потом начать гнуть она сломается.


Сообщение отредактировал MeX - 16.6.2011, 12:55

кислоту не рекомендую использовать, куда более лояльные флюсы есть.
зачищать аккуратно, и паять так же, пропаивая, а не соединяя.

это еще с каких соображений? когда именно паяльная кислота ,для того что бы не думать почему припой не липнет, а сразу прилипает к нужному месту. в этом случае как раз и пропаивается.

PS Вот ее использую


Сообщение отредактировал IgorFS - 16.6.2011, 13:32

Дядь, учи матчасть. Есть флюсы активные, есть нейтральные. После пайки с активным флюсом (кислоты в том числе) через полгода год соединение начинает активно окисляться.
Всю армейскую технику где необходимо паять (ВЧ, СВЧ) обязательно паяют с канифолью ТОЛЬКО. Я вообще паяю все и всегда с канифолью. в чистом ли виде, либо в спиртоканифольном растворе.
Ты ту же кислоту открой и почитай для чего она предназначена - пайка цветных металлов и прочее

скажу так давно ее использую! все ок, ничего не окисляется, ничего не разваливается, это первый случай когда обломалось рядом с пайкой, где кислота отношения не имеет.

Сообщение отредактировал MeX - 16.6.2011, 13:32

Раньше, чтобы припаять два провода нужно было каждый отдельный провод, зачистить, залудить, а потом только припаивать. С кислотой все оказалось проще- специальной кисточкой наносишь кислоту на место пайки и прижимаешь паяльником с припоем. И все крепко- накрепко. Для надежности можно лудить каждый провод кислотой, а потом припаивать. Паяльная кислота в основном нужна, когда металл для пайки трудно поддается обычными методами, да еще и в труднодоступных местах. Это пайка разнородных металлов латунь, медь, сплавы меди, в инструкции написано о возможности пайки высокоуглеродистых сталей и никеля даже, но я пока не проверял. Но медь с латунью припаялась накрепко. Обычная канифоль для эти целей малоэффективна. Но следует заметить, что паяльной кислотой нельзя паять электронику, (так как кислота испаряется не полностью, а при взаимодействии с металлом, особенно с медью, создает дополнительное сопротивление электрическому току и препятствует работе устройства), а только силовые провода и изделия, не относящиеся к электричеству. Конечно кислотой паять легче, но нужно соблюдать технику безопасности, при пайке соблюдать дистанцию, чтобы пары, выделяемые при этом не попали в дыхательные пути. Это небольшие меры предосторожности, которые позволят довольно безопасно, при необходимости использовать паяльную кислоту. А в основном я пользуюсь канифолью.

))) обычной сосновой канифолькой все отлично пролуживается) нах там кислота вообще?

вообщем все замечания принял к сведению, но оди нфиг все ей уже сделано...

и, добавлю, что многие окунают проводки, или обильно мажут. Кислота проникает на какое-то расстояние под оплетку провода, где неплохо живет. И, к тому же после зачистки имеется повреждение проводников у торца изоляции, тут ещё и кислота. через некоторое время достаточно пары движений, что б обломить хорошо спаянный проводок.

кастрюли вон запаивать, пожалуйста..автомобиль пускай обойдется без кислот.