А кто что скажет насчет самостоятельной замены порогов (дно более менее в норме, только пороги). Машина без двигателя и коробки , передней подвески стоит, сварочник полуавтомат есть..

Константин123, на зубилах пороги вообще элементарно меняются!!! Самое сложное это срезать старые и подогнать новые (чтоб зазоры все совпали). Технология такая - снимаешь дверь, замеряешь проем двери и записываешь что намерял на бумашку, затем снимаешь дверь и срезаешь порог и усилитель порога(если он тоже сгнил, а он скорее всего сгнил). Далее берешь новый порог и усилитель, по кромке сверлишь отверстия где-то 6-8 мм или делаешь их дыроколом(через них это дело привариваться будет), потом ставишь на место взборе порог и усилитель, крепишь их струбцинами и выставляешь размеры которые записал ранее. После этого прихватываешь сваркой это дело в 2 или 3 местах - вешаешь дверь и смотришь зазоры. Если что-то не совпадает, отрываешь сварку и выправляешь как должно быть. А потом уже окончательно обвариваешь сначала сверху, а потом снизу т.к. соединитель пол-порог тоже нужно менять.
Если делать не спеша, то получается 1 порог в день, т.е. за два дня реально заменить оба порога.
Но скорее всего, как показывает практика, днище тоже около порогов и соединителей придется подваривать.

Константин123, берешь болгарку и отпиливаешь ровно, там, наверное, и усилители сгнили,придётся покупать и усилители, потом накладываешь усилитель и привариваешь на несколько точек, накладываешь наружный порог и провариваешь точками снизу и сплошным швом сверху и точками у двери,где уплотнитель идёт , шпаклюешь, грунтуешь, красишь. я так у бати делал но на девятке, если на восьмёрке что - то поправте люди добрые, помогите человеку.

metrolog, аппарату хренова туча лет, ремонтировать отказались, из за возраста аппарата

metrolog, я родителям делал первый порог два дня (первый раз в жизни сварку в руки взял), а второй сделал где то за день. потом заплаты варил на брызговиках и на корыте, антикорил, шпаклевал, красил, на всё ушло примерно 2 недели

фиг его знает! По моему старые аппараты более ремонтопригодны чем современные импортные. Мой аппарат 1992 года выпуска,дак внутри там вообще все просто.
Попробуйте в другую контору отнести ну или кому-нибудь кто разбирается в электронике.

На восмерке еще проще, очень часто низ заднего крыла остается целым, а пороги новые уже идут с куском заднего крыла ,т.е. получаем железку от передней стоики двери до задней арки. На восмере обычно меняют кусок порога (от передней стоики двери до средней стойки), но нужно смотреть на состояние железа в целом.

мы точно знаем что аппарат не наш, примерно такими наверно первые ТАЗы варили, у друга батя моряком был, так он его из-за границы как - то ещё во времена СССР привёз. а в этом аппарате стоко всёго. мы его уже и в Вологду возили, там сказали что если запчасти выписывать у производителя (ХЗ есть они или нет) дешевле будет новый купить. аппарат проваривал 7 мм, хорошая была весч

сёдня скинул фотки машины без днища (фотали вечером, поэтому видно плохо)

Теперь снимайте все трубки внизу, среднюю часть глушителя , ну и конечно же необходимо срезать передние лонжероны. После этого можете смело заводить новую корыту на свое законное место.

metrolog, там 4 трубки: 2 тонкие от тормозов, 1 тонкая от бака (я её пробил), 1 толстая от бака. у меня к тебе пара вопросов: снимать кусок от хомута до хомута? хомуты обязательно менять? если тормозные трубки снить, потом много геммору будет со сборкой? какая топливная трубка основная, а какая на обратку? ланжероны пока нечем отрезать болгарки своей нет, да и неделю пока некогда. сварки пока не нашёл. всё - таки решил деньги копить и брать полуавтомат. спасиба, отговорили от идиотизма, да и опыта сварки электродом нет. для чего нужны 12 мм электроды?

Да!

Конечно.

Обычно при замене днища заодно меняют все трубки (тормозные и топливные). Геммору меньше будет со сборкой.

Толстая - основная, тонкая - обратка.

Можно из них сделать крючки чтобы что-нить подвесить или привязать ими что-нить как проволокой. Я очень часто использую электроды не по их прямому назначению

metrolog, трубки я однозначно менять буду. как из системы тормозуху слить, или её тоже поменять? потом просто тормозуху в бачок залить и тормоза прокачать? электроды сам ток же использую! а для какого железа они?

тоже менять

да

зависит от их марки.

отчёт за сегодня: снят бензобак, снят глушитель весь от штанов, надо до выходных есчо трубки снять, то болгарку привезут а у меня ещё разбирать надо.

Всем привет! Как я вчера обнаружил большая проблема, заехал на эстокаду менять защиту и офигел! Я знал, что за моим сиденьем и там где правый передний поддомкратник есть косяки, но то что там сейчас... Машина ваз-21080 96 года. Оба поддамкратника сгнили, там где была трещина за водительским сиденьем просто разлом какой-то шириной см 5 от парога и доцентрального тунеля+ под моим сиденьем 2 дырки. На днище нажимаешь- оно играет немного, прогибается и опять на место встает, толи это мастика под каторой пустота толи у меня днище отъехало так же как и у Taz-driverа
Походу она гниет из салона.
Че теперь делать? завтро ковролин сниму, посмотрю че в салоне. Есть ли смысл варить кусками или же сразу все днище менять?
Сильно ли ухудшется жесткость кузова при замене днища?
Как его обрабатывать после проварки для защиты от карозии?
Еще обнаружил что на кронштейне, к каторому крепиться тяга под приводами, где еще защита крепиться, сломан. Там с одной стороны ушко отломилось, держится на одном. Менять целиком или можно наварить на старый плостину с отверстием для болта, чтобы при переварке геометрию не нарушить? Заранее спасибо за ответы.

В 70% случаев так и есть.

сними ковер, мокрую шумку и посмотри на состояние днища (можешь фотки сюда подвесить), если гниль только с одной стороны(с водительской) - то менять только ту часть дна. Обрати внимание на состояние тоннеля, если он гнилой - менять корыто целиком!!!

Вопрос конечно филосовский Опять же как его менять и где - жесткость может уменьшиться, а может и остаться на уровне, а при нехитрых пенитрациях со сварочным аппаратом и железом может стать лучше.

Зачищать(возможно с преобразователем ржи), грунтовать, покрывать антикором, но об этом в соответствующей теме.

Лучше заменить на новый! Геометрия не нарушиться, если все сначала замерить, а потом только отпиливать. Новый кронштейн выставляется по тем размерам (а они должны соответствовать с размерами в книжке)

Огромное спасибо за подробный ответ! Завтра начну салон разбирать, фото обязательно выложу.

REVERS, незнаю у мнея тоже днише ахтунг полный! заваривал заплатами и потмо дрель с насадкой в виде шетки железной все очишать, затем приобразователь ржавчины и потмо сверху мастикой измазал, что внтури салона что снаружи! хуже точно не будет! и поверь у тебя уже ни какой жесткости нету так что приварив другео железо жесткость ен потеряешь!

з.ы. у мнея конечно дно не такое ужасное как по сравнению с Taz-driverом но тоже не айс (((

Ребяты! вчера когда бак снимал увидел что всё заварено, т.е выгнило только корыто! уже не раз замечал, что под заводской обработкой очень сильно гниет! (примером стали 2 девятки), но может это быть только у меня.

big 45rus я решил всё днище из нутри промазать мовилем, т.к. он воду отталкивает очень жёстко и препятствует поступлению воздуха, который помогает коррозии.

REVERS здравствуй, собрат по несчастью! когда салон разберешь возьми гвозд (или как я делал стамеской) простучи всё! и не бойся, если вообще всё сгнило или большинство, меняй всё, так будет лучше, и простоит дольше. если не прав, поправьте.

REVERS, ты сам - то откуда?

Я сам из Уфы, забыл написать в профиле. Я на сайте уже года 4 лазию. Зарегился еще в 2005 году, долго не писал и по старому поролю не получается войти! Хотя в списке пользователей есть!
Сегодня целый день на улице разбирал салон. Это писец! Я не знаю кто придумал использовать такой материал для шумки, но если б знал нашел и высказал ему все что о не думаю!
Что получилось в итоге:
-Задний правый коврик- под ним шумка в замершем виде, выкинул ее и отковырял заводскую битумную шпателем- под неи вроде как все нормально.
-Передний правый коврик- в правом углу, ближе к арке дыра, возле парога щель 15-20см в длину и 1-1.5 в ширину.
-задний левый коврик-ну его почти нет трещина переходит на центральный тоннель. Пишу в таком порядке потому что сначала снял заднее сиденье а потом правое переднее, водительское так и не мог открутить. Передние крепежи нормально открутились, если не обращать внимание на то, что 2 шпильки своей жизнью живут А задний крепешь ваще не откручиваеться! и когда начил сиденье назад откидывать, чтоб средние крепежи открутиь понял, что правые солазки можно не откручивать- отвалились вместе с куском кузова
Завтро буду заканчивать разборку. Фото сделал но уже когда стемнело- качество так-себе. завтро нормальные сделаю и выложу.

Забыл написать, что вся шумка под переднем правым ковриком превратились в кашу( правда г..вно более подходящее слово) битумная шумка отслоилась от кузова.
Под задним левым вообще глыбы льда были- через дыру забивался снег.