2 navigator_макс В корне не верно! Вырезается все до "живого" метала, далее есть два "пути" идти сплавляя нов. метал к старому,или наваритить на сатром метале "буртик" и от него вплавиться к новому металу .Малым током ты "приклеил" метал ,а с верху "шва" ты наварил бурт.
Правильно будет:
Работай где то на 80-90 А (для метала 0.65-1мм) в зависимости от состояния кородированого метала(все что тоньше подлежит удалению т.к. уже очень сильно кородировано) .Что для тебя малый ток?40-50А?(ЭТО ЭТО УЖЕ НЕ СВАРКА А ПРИКЛЕИВАНИЕ!!!)
Работай либо точками через 1-2см (контролируй повар!),либо 1см шва 2-3см пропуск .Сплошные швы ни к чему,токо больше коробление деталей,расход порволоки и газа. Для герметизации используй кузовные герметики они для этого созданы.
2 ZoT Конечно нужно смотреть каждый "удар отдельно" но !(Из опыта)
При ударе когда идет деформация ланжеронов до состояния замены + уже мягкое днище поврежденное корозией + кородированые(до замены) силовые коробчатые конструкции порогов как правило возникают заметные деформации всего кузова, как правило -диагональные (Исключение: фронтальный удар по центру без смещения со сломом вниз или в верх 5-7% ударов). В общем притвор дверей ,и замеры диагоналей многоее скажут.
Есть такое "жестяное" правило .
Не вырезать сразу поврежденные детали ,а с начала по максимуму оттянуть их ,и постаить на место(как тут уже фантазия и конкретный случай, инструмент,и т.д.: где и от столба, где раздавить домкратами,где тянуть силовым треугольником,...),отрихтовать посадки и только тогда когда детали на месте , можно отсверливать поврежденные детали, и заменять новыми не калечеными иначе
PS Просто многие на форуме могут ваш КОНКРЕТНЫЙ случай принять как аксиому и броситься резать и уж потом токо увидеть что моторный щит или пол,итд. ушол а поставить на место их уже будет очень сложно.
С Ув. Максим.
P.S. Надежной техники не существует!
Доказано Кувалдой!