AccorD, эт не то. Он слабоват для этих целей. Кислота лучше протравливает.

ортофосфорная кислота обычно для пайки
если опыта малова - мож ну нафиг это дело?)

Сообщение отредактировал Aheadin - 12.4.2010, 19:55

AccorD, есть же конторы по пайке радиаторов. обратись, всяко проще чем самому мучаться

Ну да , но учится надо же на чём то ? Глаза боятся , руки делают

DIM-06, мне кажется они возьмут не мало ... Проще - но не дешевле .. Хотя тоже вариант ..

Да и душа творчества просит хочется самому попробовать ...

Сообщение отредактировал AccorD - 12.4.2010, 20:26

Вот как то незаметно снова занял первое место среди семёрочек на Драйв2

http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/

Кому не лень , можете поддержать пятачками , охота в кандидаты на машину дня хоть раз попасть

Вот помоему соляная кислота все таки.

AccorD Паял я радик бате на газель. Не боись помогу. Паяльную лампу и паяльник к нему топориком + кислота и все получится.

flint 21011, соляная ?! не концентрат надеюсь ? у меня концентрат серной есть

ну для пайки микросхем - ортофосфорная, для радиаторов мож другая нужна??? а мож любая кислота годится?

Aheadin, AccorD, Дак врроде любая паяльная кислота соляная. Она еще рот вяжет немного
Ортофосфорная это скорее преобразователь ржи.

flint 21011, соляная вообще ядовитая насколько я знаю ... и вообще всё с припиской кислота у меня доверия не вызывает

Ортофосфорная да - от гнили хорошо , можт что бы контакты не окислялись в пайке пользуют ? ...

Aheadin, Короче паяльная кислота на вкус такая же как окислившияся батарейка солевая. О_о

Активизированные флюсы готовят на основе канифоли с добавлением небольших количеств солянокислого или фосфорнокислого анилина, салициловой кислоты или солянокислого диэтиламина. Эти флюсы применяют при пайке большинства металлов и сплавов (железо, сталь, нержавеющая сталь, медь, бронза, цинк, нихром, никель, серебро), в том числе и оксидированных деталей из медных сплавов без предварительной зачистки. Активированными флюсами являются флюсы ЛТИ, в состав которых входит этиловый спирт (66 - 73%), канифоль (20 - 25%), солянокислый анилин (3 - 7%), триэтаноламин (1 - 2%). Флюс ЛТИ дает хорошие результаты при использовании оловянистых припоев ПОС-5 и ПОС-10, обеспечивая повышенную прочность спая. Для пайки меди и медных сплавов, константана, серебра, платины и ее сплавов применяют антикоррозийные флюсы. Они содержат в своем составе фосфорную кислоту с добавлением различных органических соединений и растворителей. В состав некоторых антикоррозийных флюсов входят органические кислоты. Остатки этих флюсов не вызывают коррозии. Антикоррозийный флюс ВТС состоит из 63% технического вазелина, 6,3% триэтаноламина, 6,3% салициловой кислоты и этилового спирта. Остатки флюса удаляют протиркой детали спиртом или ацетоном.

Сообщение отредактировал Aheadin - 12.4.2010, 22:32

flint 21011, Ванёк , ты это , заканчивай такие вещи на вкус пробвать хотя сам в детстве крону лизал ...

Aheadin, вобщем проще в магазин сходить , и попросить флюс для меди ?

AccorD,
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=14553
полазай еще в яндексе, сдается мне не все там так просто)

Технология такая.
Холодная сварка - ацтой. Только для временного ремонта.

Флюс ЗИЛ-2. Тут писали про серную кислоту, я бы побоялся....
Припой ПОС-40.
Читать сначала тут.
http://sovet.bos.ru/html/ideiie_e_niiniau_iaijieij_.html

Цитата.
Ударная вязкость (сопротивление удару) имеет наибольшее значение для чистого олова, но припой ПОС 40 и ПОС 30 немногим отличается в этом отношении от олова. Поэтому припой ПОС 40 может быть применен в особых случаях, где места спайки подвергаются сильной вибрации. Для обычных условий работы, при небольших вибрациях, применяют припой ПОС 18.

Далее, инструмент.
Можно паять электрическим паяльником. Неудобно, долго греет.
Паяльная лампа - уже дучше. Трубки не распаяешь, просто следи за моментом плавления шва. Пламя широкое, но ничего, жить можно. Есть разные насадки.
Пропановая горелка - пламя как у паяльной лампы, но я в продаже видел пропаноные горелки с узким пламенем. Но цеееены....
Жуть. Ибо ымпортные. И баллоны мелкие. Купил пропан-кислородную горелку. Больше пользы в хозяйстве.
Узким пламенем горааааздо удобнее работать.

Пайка.
Наносишь флюс (побольше) на место пайки. Прогреваешь.
Смотришь, шобы хорошо растеклось.
Потом опять флюса и припоя. Опять греешь, следишь за растечением.
При необходимости зачищаешь проблемные места тонкой заточенной отвёрткой (ширина лезвия - полтора-два мм).
И опять флюс+припой+прогрев.

Внимание.
После того, как ты пропаяешь место течи, тебе захочется пропаять весь радиатор.

Если радиатор точно медный или с олова то можно обычной канифолью обойтись вместо кислоты. Главное хорошо прогреть металл в месте пайки!

так я как понял там цельный радиатор перепаивать, думаю канифолью там не обойдешься)))

Прогреть - это я умею друзья иногда думают что я вообще пироманией болен

Ну не совсем , скорее всего отрежется вдоль трубок (на медном они вертикально если память не изменяет) , и запаяются ёмкости верхние и нижние , еще горловину срезать и запаять надо , и припаять медные штуцера ...

AccorD, ты ведь просто теплообменник делаешь, не интеркуллер?

Aheadin, теплообменник для куллера если быть точным