Карбюраторы Solex (Солекс) , Диагностика, ремонт, обслуживание, модернизация

Автор темы vitO, 23.9.2003, 22:12

#2521 Bobby®©

Bobby®©

    Способный

  • Пользователи-2
  • **
  • 619 cообщений
  •   5  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 25.2.2010, 22:24

Основные данные

Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Основные тарировочные данные карбюраторов Solex, в виде таблицы.
Тарировочные данные карбюраторов семейства Solex, фото
[url=http://file.qip.ru/file/108272489/299ac64c/__online.html]Тарировочные данные по карбюратору 21053 и других карбюраторв Solex в
таблице Excel, 14кb[/url]


[url=http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?act=Attach&type=post&id=36997]Устройство для проверки пропускной способности жиклёров и маркировка
жиклёров[/url]
Это непрерывно наполняемый из водопровод небольшой резервуар с двумя
трубками в его дне. Трубка 3 закреплена таким образом, чтобы при
превышении необходимого уровня излишек поступающей воды выливался из
резервуара. Трубка 4 служит для создания столба жидкости и имеет на
конце резиновую пробку с проверяемым жиклером. Потребуется также
мензурка объёмом до 0,5л с делениями не более чем через 5 куб.см. и часы
с секундной стрелкой (электронные тоже прокатят, не беспокойтесь).
Пропускная способность жиклёра выражается числом количества воды,
вытекшей через его калиброванное отверстие в течение одной минуты.
Поэтому для определения пропускной способности жиклёра достаточно
подставить мензурку под струю воды и ровно через 60 секунд убрать её.
Деление шкалы мензурки, напротив которого установится мениск воды, будет
соответствовать пропускной способности жиклёра в куб.см./мин. При этом
нужно следить за тем, чтобы направление проливки жиклёра водой
соответствовало направлению прохождения через него бензина или
воздуха.
Маркировка жиклёров и их пропускная способность при проливке изооктаном

Применяемость карбюраторов Solex

Регулировки на карбюраторы типа "SOLEX" с официального сайта ДААЗ, линк
http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm

Фото взяты из книги серии "Своими Силами" издательства "За рулём",
называется "Карбюраторы СОЛЕКС", скачать можно здесь, PDF, 17,2MB
http://2108.info/knigi/145-karbjuratory-so...mont-kniga.html
Тюнинг
Карбюратор 21083 имеет маленький диаметр диффузора первичной камеры(21мм), вследствии чего двигатель будет зажат по воздуху, т.е. максимальные обороты не превысят 5000-6000, но тянуть на низах будет как танк. На него просто необходимо установить распылитель ускорителя с двумя носиками с маркировкой 35*40(40*40) и струйки направлять в щель, которая образуется при открытии заслонки. Заменить кулачек УН на 4 или 5. Жиклеры: первая 100/165(23), вторая 110-115/135ZC.

Доработка корпуса позволяет улучшить пропускную способность камер и понизить сопротивление во впускном тракте двигателя. В первую очередь стоит обратить внимание на большие диффузоры первой и второй камер, представляющие собой сужения, предназначенные для увеличения скорости воздушного потока и, следовательно, для увеличения разрежения в области под малыми диффузорами, в которых расположены распылители главных дозирующих систем. Однако побочным эффектом в данном случае является сильное увеличение сопротивления, что логично: для увеличения скорости потока необходимо затратить некоторую работу. Поэтому доработку необходимо начинать именно с расточки отверстий больших диффузоров, возникающая при этом некоторая потеря разрежения в области под малыми диффузорами, приводящая к обеднению рабочей смеси, компенсируется за счёт подбора топливных жиклёров главных дозирующих систем первой и второй камер. (При расточке диффузора первой камеры усложняется процесс подбора оптимального размера топливного жиклёра главной дозирующей системы, ухудшается отдача от переходной системы.)

От объёма двигателя зависит какие должны быть диффузоры
карбюратора. Очень часто встаёт вопрос о установке карбюратора ДААЗ
21083 в "классику", исходя из таблицы (см. выше) видно, что диффузоры
083 карбюратора составляют 21Х23мм (для первой и второй камер). Для
двигателей 2103 и 2106 существует карбюратор, его маркировка - 21053,
ввиду незначительных отличий карбюраторов 083 и 053 переделка сводится к
расточки диффузоров до 23Х24мм. Сделать это можно подручными средствами
- дрель, сверло, намотать на сверло ветошь и сверху шкурку - самый
распространённый вариант. Надо следить чтоб стружкой не забились
многочисленные отверстия карбюратора.

Для качественной расточки всё же лучше обратиться к инструменталистам и сделать это развёрткой.
Открыть в новом окне

Открыть в новом окне

Открыть в новом окне


Чтоб избежать проблему искривления привалочной плоскости пользуемся угловыми шайбами от шпилек классической крышки распредвала
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ

Заодно желательно рассверлить верхнюю крышку карбюратора, это необходимо для
смены жиклёров без разборки карбюратора, понадобится сверло диаметра
7.5мм и аккуратность.
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ



Для извлечения топливных жиклёров следует позаботиться о длинной и достаточно узкой отвертке (у
меня 95х4мм),
лично я добываю жиклёры из колодцев зубочисткой и пинцетом.
Цитата(Бе.Сом! @ 1.12.2009, 18:13) *

Я пользуюсь, такой универсальной "оснасткой". Трубочка от стержня, типа
Galant. При помощи спринцовки (да, да. она так и называется) можно легко
откачать бензин, что б тот не лился в больших количествах, когда корпус
ЭМР вскрываешь. Так же, оч. удобно вылавливать всякий мусор из недр
карбюратора. Ну, и продувать каналы. Зубочистка расширяет данные
возможности, можно поковыряться в тех самых глубоких недрах.
Всё просто, и практично.



Также следует обратить внимание на различия в тарировочных данных
карбюраторов 21083 и 21053, разница значительна, а также на карбюратор
ДААЗ 21073, который подходит для двигателей объёмом от 1,6л
http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?act=Attac...st&id=42314


Эмульсионная трубка отвечает за смешивание бензина и воздуха, то есть
приготовление эмульсии.
Эмульсионная трубка представляет собой латунную трубку, с закрытым
нижним торцом для переднеприводных автомобилей, для классики - открытая
снизу, имеющую на определенной высоте отверстия. Она опускается в
эмульсионный колодец и прижимается сверху воздушным жиклером,
вворачиваемым на резьбе. С ростом разрежения в эмульсионном колодце
уровень топлива внутри эмульсионной трубки опускается и при
определенном значении оказывается ниже отверстий. В канал распылителя
начинает поступать воздух, проходящий через воздушный жиклер и отверстия
в эмульсионной трубке. Этот воздух смешивается с топливом еще до выхода
из распылителя, образуя эмульсию, облегчая её дальнейшее распыление в
диффузоре. Подача дополнительного воздуха понижает уровень разрежений,
передающихся к топливному жиклеру, предотвращая тем самым излишнее
обогащение смеси и придавая характеристике необходимый "наклон".
Изменение сечения воздушного жиклера практически не скажется при малых
нагрузках двигателя. При больших нагрузках (больших расходах воздуха)
увеличение воздушного жиклера обеспечит большее обеднение смеси, а
уменьшение - обогащение.(редактировано, статья полностью по http://mik-romanchuk.narod.ru/usvo/iskystv...сылке!)

Выпускается три вида эмульсионных трубок: ZD - трубка для продольного
расположенного двигателя, т.е. классические модели; 23 - трубка для
поперечно расположенного двигателя, соответственно переднеприводные
модели ВАЗ. 23 и ZD трубки устанавливаются в первую камеру карбюратора.
Третий вид - ZC - предназначен для установки во вторую камеру.
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ

Цитата(Shoore @ 10.4.2010, 13:45) *

Наверное, если я в очередной, 100500-й раз напишу, что трубки с жиклёров
снимаются... меня тут порвут.
Я даже знаю, кто al.gif

Так вот - Трубки с жиклёров СНИМАЮТСЯ ) ) ) ) Ещё их можно установить
так, чтоб дырки трубок смотрели в дырки каналов.

Информация к размышлению:

"Известно, что во многих статьях, как в автомобильных изданиях, так и в
интернете, при установке эмульсионных трубок в эмульсионные колодцы
карбюратора рекомендуется ориентировать их так, чтобы выходные отверстия
эмульсионных трубок были напротив выходных каналов распылителей главной
дозирующей системы (или малых диффузоров). В карбюраторах семейства
"Солекс" предлагается также выполнить подобную операцию с помощью
подбора дистанционных шайб между эмульсионной трубкой и корпусом
карбюратора. Причины обычно не объясняются. Но "народная мудрость"
гласит, что это оптимизирует процесс смесеобразования в лучшую сторону в
зоне средних и особенно высоких оборотов двигателя.

Осмелюсь дополнить эту догадку следующими фактами. Если бы карбюратор
был прозрачным (а это возможно с помощью моделирования процесса в
инженерно-исследовательском комплексе "Гидродинамика и гидроакустика",
разработанным ФЭИ г.Обнинск), то можно наблюдать следующую картину
внутри эмульсионного колодца: при небольшой скорости истечения смеси из
распылителя ГДС, из отверстий эмульсионной трубки равномерно выходят
пузырьки воздуха и перемешиваясь с бензином увлекаются в распылитель.
Теперь скорость истечения смеси через распылитель возрастает и
последовательно выходящие из одного отверстия пузырьки уже как бы давят
друг на друга и создают "очередь", общее истечение воздуха становится
импульсно-хаотическим, что при дальнейшем увеличении расхода смеси через
распылитель ГДС приводит к абсолютно хаотическому прохождению воздуха
сквозь отверстия эмульсионных трубок с "локальными очагами пульсации
воздушной эмульсии напротив каждого отверстия" (таково описание
наблюдаемой картины сторонним наблюдателем от науки smile.gif ).

Если сопоставить полученные данные с реальными оборотами двигателя, то
процесс смесеобразования в эмульсионных колодцах более-менее стабилен до
3400-3600 об/мин и с 4200-4400 об/мин становится полностью хаотическим.
Теперь добавим к модели смесеобразования "народную мудрость" и развернём
эмульсионную трубку стороной с максимальным количеством отверстий к
выходному отверстию распылителя ГДС. Ну что же, действительно, благодаря
как бы принудительному непосредственному контакту воздушных пузырьков и
выходного канала распылителя, имеется более интенсивное проталкивание
воздуха к выходу, но и меньший выход воздуха из других отверстий,
развёрнутых в другую от распылителя сторону. Процесс вцелом становится
менее хаотическим, но каким, то односторонним. Хорошо это или плохо
точно сказать трудно, но то, что этот способ позволяет поддерживать
процесс смесеобразования постоянным до более высоких оборотов двигателя
очевидный факт. Теперь порог хаотического образования смеси внутри
колодца начинается с отметки 4700-4800 об/мин.

А теперь воспользуемся возможностью моделирования и предложим следующую
доработку эмульсионной трубки: выполним на внешней поверхности трубки
кольцевые полукгруглые каналы, проходящие через все отверстия одного
уровня, т.е. всего 4 канала (2 канала, объединяющих 2 верхних ряда по 4
отверстия и 2 канала, объединяющих 2 нижних ряда по 2 отверстия). Ширина
канала 2мм и глубина 0,3мм (можно и глубже, но теряется механическая
прочность эмульсионной трубки, что может привести к её поломке). Смотрим
на результат. Хаотического и пульсирующего режима смесеобразования не
наблюдается до 5600-5800 об/мин. На максимальной скорости истечения
смеси из распылителя выход воздуха из отверстий эмульсионной трубки
представляет собой 4 кольца насыщенных воздухом равномерно отдающим
воздух в бензин (2 нижних кольца менее интенсивно, 2 верхних кольца
практически сливаются в одно широкое кольцо) как раз над выполненными
нами каналами.

После 5800-6000 об/мин все 4 кольца объединяются в один пояс вокруг
эмульсионной трубки и полученная эмульсия просто кипит на выходе из
распылителя ГДС. Выполнение каналов большей ширины (более 2 мм) приводит
к более быстрому оъединению воздушных колец на больших оборотах
двигателя, что не соответствует первоначальным параметрам истечения
воздуха из штатных эмульсионных трубок и может повлиять в худшую сторону
на работу двигателя (как и увеличение количества и диаметра выходных
отверстий эмульсионной трубки). Поэтому ширина канала 1,5-2мм является
аксиоматически оптимальной. Глубина же кнала оптимальна 0,4-0,5мм (но не
менее 0,2мм), но эмульсионная трубка тонкостенная и хрупкая, поэтому
оптимальной можно считать глубину канала 0,3мм. Проведённая реальная
доработка эмульсионной трубки показала (без каких-либо изменений
параметров ГДС, топливных и воздушных жиклёров и пр.): возможность
движения автомобиля на высокой передаче на малой скорости, где раньше
приходилось переключаться на более низкую передачу; при непрогретом
двигателе можно раньше открыть (или приоткрыть больше чем ранее при той
же температуре двигателя) воздушную заслонку и двигаться дальше без
провалов и подёргиваний двигателя; немного улучшилась разгонная динамика
автомобиля. Это подтверждает правильность выполненной доработки и
реально оптимизирует процесс предварительного эмульсирования топлива в
эмульсионном колодце карбюратора."
Исходник http://izh.2126.ru/old_content/articles/optuning.php



В целом доработка проста:
Цитата(Shoore @ 18.11.2009, 4:33) *

Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
На фото 23 труба, перпендикулярные отверстия снизу богатят, как бы
компенсируя закрытый торец. Сверху два ряда больших отверстий запаяны и
сделано уменьшенное в перпендикуляре. Весь этот гемор был затеян ввиду
отсутствия на момент трубы ZD smile.gif Однако, практика показала, что вариант
вышел удачный, можно ещё поэкспериментировать с двумя верхними рядами
больших отверстий: запаять только один ряд и ничего не сверлить, вообще
ничего не паять и т.д. Эх, ШДК бы, поглядеть, как оно на самом деле
работает... Эту трубу я ставлю в комбинации с богатящим ВЖ, например
117.5/145. А вот при 115-117.5-120/150-155 уже идет тогда описанный ниже ZD. Чем больше отверстие с торца, тем богаче низ, можно ещё
пару маленьких (~1мм) в перпендикуляр добавить
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ


+ещё:
Цитата(Twix @ 18.11.2009, 1:37) *

В общем берёшь ZD, запаиваешь торец и просверливаешь дырочку (по
ощущениям, но думаю 1.2мм в самый раз будет). Верхний ряд отверстий
можно запаять для обагащения на высоких оборотах.


Комментарий по пайке: сначала снимаются окислы с металла, делается это
мелкой наждачкой, затем флюс либо канифоль, главное хорошенько трубу
прогреть, иначе отваливаться будет.

Трубка ZC от TMU, xitalik
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ

Воздушные жиклёры влияют на состав смеси с ростом разрежения в главных диффузорах карбюратора, что происходит при повышении оборотов двигателя. До средних оборотов (~ 2500 об/мин) они оказывают незначительное влияние на состав смеси, но с ростом оборотов их влияние на состав смеси увеличивается. Арифметика проста, чем ниже пропускная способность ВЖ, тем более обогащается смесь с ростом оборотов двигателя.

Ориентировочная таблица по подбору жиклёров (относительно справедлива, но не факт)
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ

ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ (заглушке) ЭМР СЛЕДУЕТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ТАБЛИЦУ ПРИБАВКИ ЭМР К ТЖ ПЕРВИЧНОЙ КАМЕРЫ
Открыть в новом окне




Так же немного информации для юзеров ЭМР: начинает работать при падении разряжения до 16 кПА во впускном коллекторе.
Длина пружинки в свободном состоянии должна быть около 20 мм, она должна быть тонкая (в отличии от той которая стоит в пусковом) и при грузе около 150 грамм (при усилии сжатия 1,5 Н) ее длина должна быть 9,5 мм.


Ускорительный насос (УН) предназначен для обогащения рабочей смеси в режиме разгона. Существует ряд профилей кулачков привода, при этом чем меньше номер кулачка, тем больше производительность ускорительного насоса. Штатно на автомобили ВАЗ-21083, 93, 99, 10 устанавливается профиль № 7. Оптимальным для динамичного стиля езды являются значения профилей №№ 4 и 5.
Кулачок ускорительного насоса от xitalikа, перепилен из
стандартного кулачка №4
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ

На форуме Классик писал следующее:
Цитата
На Solex-21053 от рождения (даже на всех "левых", что мне попадались)
уже стоит Кулачёк №4 (или №5). Так что ничего принципиального менять не
надо.

Но моё личное мнение, что с этим Карбюратором "для универсальности"
лучше подходит Кулачёк №5.

А с Кулачком № 4 машина резче регагирует (получается "рывок") на "газ" с
места или на маленькой скорости (0...50км/ч), а на уже приличной
(70...90км/ч) действие Ускорительного Насоса с таким кулачком просто
"штатное" - нет провала при открытии второй заслонки, а неплох бы был
небольшой "толчок вперёд". С Кулачком №5 характеристика гораздо ровнее,
нет сильного рывка сначала, просто появляется нормальное ускорение, и в
диаппазоне 70...90 км/ч разгон по-лучше при резком нажатии "газа".
Самое забавное, что я сам "пилил Кулачки" из №4 для достижения
приемлемой характеристики Ускорительного Насоса, и в конце концов у меня
получился кулачёк точь-в-точь совпадающий с №5.

Так что нормально (без провалов) на Solex-21053 (23х24) всё будет
работать и с №4 и с №5.
При размеренной езде (и при езде по трассе) лучше №5, при "светофорных
гонках" "с газом в пол" сначала и до полного разгона лучше №4.

С Уважением, Классик.


Карбюраторный хэлп и вопросы тюнинга:
http://mik-romanchuk.narod.ru/page/silki.html

Регулировка ХХ и вопросы по уровню топлива

Методы регулировки системы холостого хода в эксплуатации:

Достаточно простым способом регулировки качества смеси на холостом ходу
для двигателей с неизношенной цилиндропоршневой группой является способ
с помощью тахометра. Как это выполнить практически? Необходимо иметь
тахометр с ценой деления не менее 50 мин-1. Перед регулировкой двигатель
должен быть прогрет до заданной температуры охлаждающей жидкости.
Регулировка карбюратора производится в следующей последовательности:

1. При неподвижном положении винта количества с учетом показаний
тахометра выбирают такое положение винта качества, которое обеспечивает
максимальную частоту вращения вала, т.е. соответствует мощностной
регулировке системы холостого хода карбюратора.
2. Винтом количества смеси обороты снижаются до оборотов на 10% выше
номинальных.
3. Повторяя перечисленные выше операции, добиваются работы на режиме
nreg при положении винта качества, соответствующему мощностному составу
смеси.
4. Винтом качества смеси, не меняя положения винта количества смеси,
уменьшают частоту вращения коленчатого вала до номинальной

Нажимая на рычаг привода дроссельной заслонки, повышают значение n до
15002000 мин-1. Затем резко отпускают рычаг, после чего необходимо
убедиться, что значение оборотов осталось примерно на прежнем уровне.
Повторяют эти операции 35 раз. В худшем случае повторяют выше операции
по пп.1-4.

На момент регулировки вместо отбора разряжения на ВК удобно подключить вакуумметр (выдранный
из старой "низкой" панели эконометр), визуально добиваясь максимального
разряжения на ХХ (если где-то присутствует лишний воздух, сразу видно по
стрелке).

Касательно уровня топлива.
С целью устранения возможных деформаций кронштейна поплавков необходимо выполнить проверку/регулировку взаимного положения поплавков, а также поплавков относительно стенок поплавковой камеры.
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Осторожно подгибая половины кронштейна вверх и вниз, добиваются, во-первых, одинакового расстояния от поплавков до прокладки крышки в любом положении держателя, и, во-вторых, подгибая их в боковом направлении, добиваются расположения обоих поплавков по центрам отпечатков верхнего среза стенок поплавковой камеры на прокладке крышки, при котором боковые стенки поплавков были бы параллельны продольным линиям отпечатков. Эта регулировка обеспечивает одинаковое погружение поплавков в топливо и исключает их задевание за стенки поплавковой камеры.

Также удивляет очень странная методика регулировки уровня, которая кочует из
книжки в книжку.
Дело в том, что эта методика подходит только для некого
идеализированного карбюратора. В реальности исполнение карбюратора очень
далеко от идеального. Поэтому добиться хорошего результата в общем
случае бывает часто невозможно.
При этом, надо также понимать что добиваемся мы регулировкой не зазора
между поплавками и прокладкой, это лишь весьма косвенный параметр, а
именно уровня наполнения. Именно поэтому, этот уровень и надо
регулировать.
Для этого, установив верхнюю часть карбюратора, накачиваем
бензином поплавковую камеру. Снимаете топливные шланги, откручиваете крышку своего карбюратора (последовательность именно такая) и убедившись, что машина стоит относительно ровно, смотрите на уровень топлива в поплавковой камере.
При необходимости подгибаем язычек и повторяем процедуру. Такая методика
более хлопотная чем та что приведена в книжках. Зато в результате мы
получаем именно то что надо.

Многообразие значений уровня в поплавковой камере неизвестно откуда
взялось. Есть данные исходных создателей этого карбюратора, французов.
Согласно им уровень топлива в должен быть 33 мм, что соответствует
расстоянию от мениска до плоскости верхней крышки 22.5 мм. Именно этих
цифр и необходимо придерживаться.

Литература-мукулатура
Ссылки и список
литературы:
http://narod.ru/disk/14923302000/solex_Erohov.zip.html
В.И.Ерохов Карбюраторы Солекс
http://narod.ru/disk/14923793000/solex-tufyakov.zip.html
А.С. Тюфяков Карбюраторы семейства Солекс
http://narod.ru/disk/14320314000/solex_svo...silami.zip.html
Своими Силами Карбюраторы Солекс. Обслуживание и ремонт
http://narod.ru/disk/14923817000/zazhig.zip.html
Росс Твег Системы зажигания легковых автомобилей
http://izh.2126.ru/old_content/articles/tuningsolex.php
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=57305
Жиклеры - маркировка, проливка, расчет
http://www.uazbuka.ru/lib/carb/SOLEX.pdf
solex.pdf
http://uazbuka.ru/lib/carb/carburettor.pdf
carburettor.pdf
http://uazbuka.ru/lib/carb/Carb_auto_machines.djvu
Carb_auto_machines.djvu

http://www.bigautoonline.ru/
http://dinametrika.ru/stati/index-3_1_5.html
Не только Solex-ы
http://carb.land.ru/carb-faq.html


Этот FAQ в отдельной теме

Сообщение отредактировал Bobby®© - 10.10.2010, 14:47





  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#2522 roman_rastro

roman_rastro

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 26 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 17.1.2006, 12:19

Хочу тоже внести свою лепту в обсуждении карбюратора, поскольку считаю, что у меня проблемы именно с ним. Но требуется совет профи.
Ситуация следующая: во-первых холодный двигатель тяжело заводится, во-вторых если и заведется, то проработав секунд 5-10 глохнет, когда заведется в следующий раз одному богу известно. Если удастся все-таки завести, то потом на прогретый двигатель заводится, не сказать что хорошо, но заводится.
Что делал? Чистил карб, снимал верхнюю чать, поменял фильтр топлива в карбюраторе, топливный фильтр был забит (хотя отработал меньше месяца), на дне осадок. Точно такой же осадок был и в поплавковой камере, ессно удалил его. После такой процедуры, стала заводится, но недолго, через 3 дня все повторилось вновь. Заводится и глохнет, сейчас не заводится вообще. Что делать, снимать и чистить вновь? А еще глюки с воздушной заслонкой, при утопленном подсосе она открыта где-то наполовину, но если силой ее поставить в вертикальное положение, то глохнет. Также кажется, что до процедуры чистки на холостых меньше дымила, сейчас дымит как кочегарка, если заведется smile.gif . Дым белый.
P.S. На форуме много прочел инфы по карбу, теперь в голове каша. sad.gif





#2523 senya

senya

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 210 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 17.1.2006, 12:24

На выходных устанавливал карб 21041-10 (по клейму на корпусе) на свой двиг 1,3 л. После разборки оказалось что он скорее всего 21412, а именно 21х23, 1 кам 95/160, 2 кам 97,5/100, кулачек ускорительного насоса № 4. На кулачке воздушной заслонки - 8.
Для чистоты эксперемента решил ничего не менять :? После установки завелась с полтыка правда обороты больше 3000 (наверно стоит заменить кулачек возд. заслонки с целью уменьшения ее пускового зазора) ; при трогании с места ускорит насос заливает - двиг глохнет (думаю заменить кулачек ускорительного насоса на №4) Тронувшиь сгорем пополам (не нервируя ускорительный насос) получил неплохой разгон на 1-й камере, при открытии 2-й камеры- провал и вялый разгон. :| Попытки регулирвоки холостого хода закончились полным вворачиванием до упора винта качесва. Винтом количесва можно отрегулировать хоть до 500 об/мин. Исходя из сказанного пришел к следующему:
1. Заменить кулачек ускорит.насоса на №4
2. установить ГТЖ1 95 (110), ГВЖ1 160 (165)
3. установить ГТЖ2 97,5 (115) , ГВЖ 135
4. установить ВЖ ХХ 170 вместо 150.
Прошу высказать критические замечания :oops:





#2524 ayks

ayks

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 35 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 17.1.2006, 12:45

Mig31, опиши пжлста, каким образом утежелял попловки. Холода перестанут давить сразу же займусь установкой себе (просто собрать побольше информации и приступить, вдруг ситуация таже).
Спасиб.





#2525 xitalik

xitalik

    Ветеран

  • Модераторы
  • *****
  • 3 450 cообщений
  •   1  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 17.1.2006, 22:34

senya, откуда такие жиклеры 170 160 воздух 100, ты ничегоне путаеш????, или дето в киеве есть получше трава чем у носатого biggrin.gif
вазик в умелых руках ето сила



#2526 senya

senya

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 210 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 18.1.2006, 10:38

xitalik, карбюратор Солекс 21412[b][/b], см. ссылку http://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm, а трава она везде трава biggrin.gif





#2527 xitalik

xitalik

    Ветеран

  • Модераторы
  • *****
  • 3 450 cообщений
  •   1  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 18.1.2006, 11:52

senya, ссылка не работает
вазик в умелых руках ето сила



#2528 Alex_Rov

Alex_Rov

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 410 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 18.1.2006, 20:55

таблицы на этом сайте не совсем правильные, лучше смотрите на офиц сайте ДААЗ





#2529 senya

senya

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 210 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 19.1.2006, 11:24

Alex_Rov, может и не совсем, но в моем случае практически все совпало, к тому же на http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm карбюратора 21412 я не увидел
xitalik, попробуй еще раз Alex_Rov, зашел





#2530 incredable

incredable

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 2 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 22.1.2006, 22:49

Всем привет.
Не смог найти обсуждалась ли установка карба от ВАЗ 2110 с тосольным подогревом на классику 1500.
Посоветуйте стоит ли? или дайте ссылочку.
Слышал что возникает проблема именно с тосольным подогревом.
И киньте ссылочку на необходимую доукомплектацию и необходимые изменения и как внедрить.
Спасибо.





#2531 xitalik

xitalik

    Ветеран

  • Модераторы
  • *****
  • 3 450 cообщений
  •   1  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 23.1.2006, 11:40

incredable, ставится он как обыкновенный солекс , тока тосольные шланги нада купить так как стандартных с подогрева не хватит,
вазик в умелых руках ето сила



#2532 incredable

incredable

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 2 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 23.1.2006, 23:28

Цитата(xitalik)
incredable, ставится он как обыкновенный солекс , тока тосольные шланги нада купить так как стандартных с подогрева не хватит,

С подогрева чего брать? От впускного коллектора?
Как именно лучше: разрезать подвод для подогрева впускного коллектора и вставить тройник? И куда запустить выходящий из карба тосол ( куда вживить выходящий шланг)?
спасибо!





#2533 Ratkov

Ratkov

    Ветеран

  • Пользователи-2
  • *****
  • 2 853 cообщений
  •   1  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 23.1.2006, 23:45

incredable, с коллектора на карб, и с карба на помпу, и всё.
а можно наоборот: с помпы на карб, и с карба на коллектор. :mrgreen:





#2534 JK

JK

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 54 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 26.1.2006, 12:24

Извиняюсь все 150 страниц не прочитал. Возник вопрос: сейчас у меня карбюр 21073 солекс, есть ли смысл менять на солекс 24*26? Заметно ли увеличится расход топлива?





#2535 xitalik

xitalik

    Ветеран

  • Модераторы
  • *****
  • 3 450 cообщений
  •   1  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 26.1.2006, 12:40

JK, а это зависит от того как топтать тапку , первая камера остается такой же, значит в спокойном режиме расход тот же .
вазик в умелых руках ето сила



#2536 eXtatic_04

eXtatic_04

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 29 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 26.1.2006, 12:54

у меня на четверке тоже стоит солекс. ту зиму всё нормально было. а щас начался выпендрёж. прогрею убиру подсос держит обороты 700-800 - поехал. еду еду всё нормально мля, потом ни ст ого ни с сего обороты падают до минимального значения и стрелку колбасит об ограничитель. машина пыхтит пыхтит и глохнет. подсосом ставлю 1000 оборотв еду. на светофоре обороты снова проваливаются ( на подсосе ) я вытаскиваю ещё. Еду. потом на светофоре убираю подсос совсем и обороты снова 700-800. Как уже достало. думаю это и есть причина того что жрёт 20 литров на 100км. раньше думал что зависимоть есть типа на прогретой машине не глючит но оказалось что зависимости нету вовсе никакой. посоветуйте что нить щас потеплеет полезу только куда тыкаться не знаю. может снять да с бубном попрыгать вокруг него?
А началось всё банально. едешь потом бах тяга пропадает газ жмешь а она тупо глохнет бывает просирается но чаще всего глохнет. заведешь и она тут же глохнет. Обычно такое начиналось после перегазовок и тяга пропадала чаще всего на перегазовках. Постоит маленько потом нормально дальше едет.Купил очиститель карба попшыкал как там написано вроде просралась тяга с тех пор не пропадает а расход стал вот такой дикий и обороты ни туда не сюда.
с новья у машины был один косяк в котором так и не разобрались и не могут разобраться никто Тахометр всегда плавает т.е. никогда не показывает точное значение. Отец говорит что что то с пневматикой видимо где то там зарыт глюк. нажимаешь на тормоз резко раз 5 и обороты подскакивают потмо падают.
Зашел вот в авто магазин постоял с открытым ртом и даже не знаю с чего надо :|
...



#2537 CTYDEHT

CTYDEHT

    Способный

  • Пользователи-2
  • **
  • 460 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 26.1.2006, 13:07

eXtatic_04,
я конечно не знаю, какой на классике карб, но если бы такое было на моей восьмере, я бы подумал что карб бенз переливает
т.е. надо настроить поплавки, возможно заменить игольчатый клапан.
Почему на перегазовках....: когда она у тебя работает на малых нагрузках, то переливает немного и машина кое как , но работает. когда ты жмешь на Газ, то помимо основной падачи топлива, ускорительный насос начинает еще болше прыскать. бенза становиться много, воздуха не хватает.... вот и несправляется движок с такой смесью. результат.. часто глохнет, падают обороты, огромный расход бенза.

Кстате можешь проверить... на заведенной машине, отсоедини контакт от электромагнитного клапана карба. если машина не заглохла, то значит сто процентов это.

возможно у тебя глючит как раз сам электромагнитный клапан. если клапан нормальный, то обороты должны быть постоянные и не плавать.

Хотя возможно тебе надо изменить качество смеси.. т.е. винтом "качества"...

P.S. что касается тормоза.... ваккумный усилитель берет разрежение от движка. если в вакумнике есть где-то дырка и подсасывает воздух, то когда ты нажимаешь на тормоз, этот воздух попадает в двиг... в нормальных условиях, обороты движка могут немного упасть. Так как у тебя машина переливает, то скорее всего как раз при этом попадание воздуза, движок чувствует на доли секунды себя прекрасно, а потом опять обороты падают в привычное положение...
Расскручиваю новый форум по переднеприводным ВАЗАМ
WWW.LADA-SAMARA.COM



#2538 xitalik

xitalik

    Ветеран

  • Модераторы
  • *****
  • 3 450 cообщений
  •   1  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 26.1.2006, 13:09

очень похоже на глюк электрики а не карба
вазик в умелых руках ето сила



#2539 eXtatic_04

eXtatic_04

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 29 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 26.1.2006, 14:17

Цитата(CTYDEHT)
я конечно не знаю, какой на классике карб, но если бы такое было на моей восьмере, я бы подумал что карб бенз переливает ...

У меня карбюратор стоит от восьмой модели, как у тебя видимо!....
Цитата

Кстате можешь проверить... на заведенной машине, отсоедини контакт от электромагнитного клапана карба. если машина не заглохла, то значит сто процентов это.

Отсоединял - глохнет..... Не понимаю чему там глючить в этом самом клапане? и проверить это можно только заменой?
Цитата


Хотя возможно тебе надо изменить качество смеси.. т.е. винтом \"качества\"...

не помогает .... верне, на время помогает потом опять тупит....
Цитата

Так как у тебя машина переливает, то скорее всего как раз при этом попадание воздуза, движок чувствует на доли секунды себя прекрасно, а потом опять обороты падают в привычное положение...

И как посмотреть наличие дырочки этой самой?
Что касается электрики.
Помню на даче мужик гвоорил что когда моя машина мимо проесжает у него помехи на телевизоре. говорил что то про кандер какой то или типа того





#2540 xitalik

xitalik

    Ветеран

  • Модераторы
  • *****
  • 3 450 cообщений
  •   1  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 26.1.2006, 14:25

eXtatic_04, ну вот, проверь транзистор на рознощике , а лучше поменяй на новый копейки стоит, и крышку тоже , ночью открой капот и позырь на провода , в иделе новые прислюнявить
вазик в умелых руках ето сила



#2541 eXtatic_04

eXtatic_04

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 29 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 26.1.2006, 14:31

парни, всё здорово и советы ваши судя по разговрной тематики тоже стоящие. Но когда вы говорите например вот проверить транзистор на разнощике ну не представляю я где он находится. я знаю что такое транзистор но не знаю где он sad.gif
Вот если б я начал говорить терминами компютерными и программиста вы б наверняка тоже ничего не поняли но ОЧЕНЬ бы хотели sad.gif
...




  • Авторизуйтесь для ответа в теме

1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)