Карбюраторы Solex (Солекс) , Диагностика, ремонт, обслуживание, модернизация

Автор темы vitO, 23.9.2003, 22:12

#3981 Bobby®©

Bobby®©

    Способный

  • Пользователи-2
  • **
  • 619 cообщений
  •   5  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 25.2.2010, 22:24

Основные данные

Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Основные тарировочные данные карбюраторов Solex, в виде таблицы.
Тарировочные данные карбюраторов семейства Solex, фото
[url=http://file.qip.ru/file/108272489/299ac64c/__online.html]Тарировочные данные по карбюратору 21053 и других карбюраторв Solex в
таблице Excel, 14кb[/url]


[url=http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?act=Attach&type=post&id=36997]Устройство для проверки пропускной способности жиклёров и маркировка
жиклёров[/url]
Это непрерывно наполняемый из водопровод небольшой резервуар с двумя
трубками в его дне. Трубка 3 закреплена таким образом, чтобы при
превышении необходимого уровня излишек поступающей воды выливался из
резервуара. Трубка 4 служит для создания столба жидкости и имеет на
конце резиновую пробку с проверяемым жиклером. Потребуется также
мензурка объёмом до 0,5л с делениями не более чем через 5 куб.см. и часы
с секундной стрелкой (электронные тоже прокатят, не беспокойтесь).
Пропускная способность жиклёра выражается числом количества воды,
вытекшей через его калиброванное отверстие в течение одной минуты.
Поэтому для определения пропускной способности жиклёра достаточно
подставить мензурку под струю воды и ровно через 60 секунд убрать её.
Деление шкалы мензурки, напротив которого установится мениск воды, будет
соответствовать пропускной способности жиклёра в куб.см./мин. При этом
нужно следить за тем, чтобы направление проливки жиклёра водой
соответствовало направлению прохождения через него бензина или
воздуха.
Маркировка жиклёров и их пропускная способность при проливке изооктаном

Применяемость карбюраторов Solex

Регулировки на карбюраторы типа "SOLEX" с официального сайта ДААЗ, линк
http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm

Фото взяты из книги серии "Своими Силами" издательства "За рулём",
называется "Карбюраторы СОЛЕКС", скачать можно здесь, PDF, 17,2MB
http://2108.info/knigi/145-karbjuratory-so...mont-kniga.html
Тюнинг
Карбюратор 21083 имеет маленький диаметр диффузора первичной камеры(21мм), вследствии чего двигатель будет зажат по воздуху, т.е. максимальные обороты не превысят 5000-6000, но тянуть на низах будет как танк. На него просто необходимо установить распылитель ускорителя с двумя носиками с маркировкой 35*40(40*40) и струйки направлять в щель, которая образуется при открытии заслонки. Заменить кулачек УН на 4 или 5. Жиклеры: первая 100/165(23), вторая 110-115/135ZC.

Доработка корпуса позволяет улучшить пропускную способность камер и понизить сопротивление во впускном тракте двигателя. В первую очередь стоит обратить внимание на большие диффузоры первой и второй камер, представляющие собой сужения, предназначенные для увеличения скорости воздушного потока и, следовательно, для увеличения разрежения в области под малыми диффузорами, в которых расположены распылители главных дозирующих систем. Однако побочным эффектом в данном случае является сильное увеличение сопротивления, что логично: для увеличения скорости потока необходимо затратить некоторую работу. Поэтому доработку необходимо начинать именно с расточки отверстий больших диффузоров, возникающая при этом некоторая потеря разрежения в области под малыми диффузорами, приводящая к обеднению рабочей смеси, компенсируется за счёт подбора топливных жиклёров главных дозирующих систем первой и второй камер. (При расточке диффузора первой камеры усложняется процесс подбора оптимального размера топливного жиклёра главной дозирующей системы, ухудшается отдача от переходной системы.)

От объёма двигателя зависит какие должны быть диффузоры
карбюратора. Очень часто встаёт вопрос о установке карбюратора ДААЗ
21083 в "классику", исходя из таблицы (см. выше) видно, что диффузоры
083 карбюратора составляют 21Х23мм (для первой и второй камер). Для
двигателей 2103 и 2106 существует карбюратор, его маркировка - 21053,
ввиду незначительных отличий карбюраторов 083 и 053 переделка сводится к
расточки диффузоров до 23Х24мм. Сделать это можно подручными средствами
- дрель, сверло, намотать на сверло ветошь и сверху шкурку - самый
распространённый вариант. Надо следить чтоб стружкой не забились
многочисленные отверстия карбюратора.

Для качественной расточки всё же лучше обратиться к инструменталистам и сделать это развёрткой.
Открыть в новом окне

Открыть в новом окне

Открыть в новом окне


Чтоб избежать проблему искривления привалочной плоскости пользуемся угловыми шайбами от шпилек классической крышки распредвала
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ

Заодно желательно рассверлить верхнюю крышку карбюратора, это необходимо для
смены жиклёров без разборки карбюратора, понадобится сверло диаметра
7.5мм и аккуратность.
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ



Для извлечения топливных жиклёров следует позаботиться о длинной и достаточно узкой отвертке (у
меня 95х4мм),
лично я добываю жиклёры из колодцев зубочисткой и пинцетом.
Цитата(Бе.Сом! @ 1.12.2009, 18:13) *

Я пользуюсь, такой универсальной "оснасткой". Трубочка от стержня, типа
Galant. При помощи спринцовки (да, да. она так и называется) можно легко
откачать бензин, что б тот не лился в больших количествах, когда корпус
ЭМР вскрываешь. Так же, оч. удобно вылавливать всякий мусор из недр
карбюратора. Ну, и продувать каналы. Зубочистка расширяет данные
возможности, можно поковыряться в тех самых глубоких недрах.
Всё просто, и практично.



Также следует обратить внимание на различия в тарировочных данных
карбюраторов 21083 и 21053, разница значительна, а также на карбюратор
ДААЗ 21073, который подходит для двигателей объёмом от 1,6л
http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?act=Attac...st&id=42314


Эмульсионная трубка отвечает за смешивание бензина и воздуха, то есть
приготовление эмульсии.
Эмульсионная трубка представляет собой латунную трубку, с закрытым
нижним торцом для переднеприводных автомобилей, для классики - открытая
снизу, имеющую на определенной высоте отверстия. Она опускается в
эмульсионный колодец и прижимается сверху воздушным жиклером,
вворачиваемым на резьбе. С ростом разрежения в эмульсионном колодце
уровень топлива внутри эмульсионной трубки опускается и при
определенном значении оказывается ниже отверстий. В канал распылителя
начинает поступать воздух, проходящий через воздушный жиклер и отверстия
в эмульсионной трубке. Этот воздух смешивается с топливом еще до выхода
из распылителя, образуя эмульсию, облегчая её дальнейшее распыление в
диффузоре. Подача дополнительного воздуха понижает уровень разрежений,
передающихся к топливному жиклеру, предотвращая тем самым излишнее
обогащение смеси и придавая характеристике необходимый "наклон".
Изменение сечения воздушного жиклера практически не скажется при малых
нагрузках двигателя. При больших нагрузках (больших расходах воздуха)
увеличение воздушного жиклера обеспечит большее обеднение смеси, а
уменьшение - обогащение.(редактировано, статья полностью по http://mik-romanchuk.narod.ru/usvo/iskystv...сылке!)

Выпускается три вида эмульсионных трубок: ZD - трубка для продольного
расположенного двигателя, т.е. классические модели; 23 - трубка для
поперечно расположенного двигателя, соответственно переднеприводные
модели ВАЗ. 23 и ZD трубки устанавливаются в первую камеру карбюратора.
Третий вид - ZC - предназначен для установки во вторую камеру.
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ

Цитата(Shoore @ 10.4.2010, 13:45) *

Наверное, если я в очередной, 100500-й раз напишу, что трубки с жиклёров
снимаются... меня тут порвут.
Я даже знаю, кто al.gif

Так вот - Трубки с жиклёров СНИМАЮТСЯ ) ) ) ) Ещё их можно установить
так, чтоб дырки трубок смотрели в дырки каналов.

Информация к размышлению:

"Известно, что во многих статьях, как в автомобильных изданиях, так и в
интернете, при установке эмульсионных трубок в эмульсионные колодцы
карбюратора рекомендуется ориентировать их так, чтобы выходные отверстия
эмульсионных трубок были напротив выходных каналов распылителей главной
дозирующей системы (или малых диффузоров). В карбюраторах семейства
"Солекс" предлагается также выполнить подобную операцию с помощью
подбора дистанционных шайб между эмульсионной трубкой и корпусом
карбюратора. Причины обычно не объясняются. Но "народная мудрость"
гласит, что это оптимизирует процесс смесеобразования в лучшую сторону в
зоне средних и особенно высоких оборотов двигателя.

Осмелюсь дополнить эту догадку следующими фактами. Если бы карбюратор
был прозрачным (а это возможно с помощью моделирования процесса в
инженерно-исследовательском комплексе "Гидродинамика и гидроакустика",
разработанным ФЭИ г.Обнинск), то можно наблюдать следующую картину
внутри эмульсионного колодца: при небольшой скорости истечения смеси из
распылителя ГДС, из отверстий эмульсионной трубки равномерно выходят
пузырьки воздуха и перемешиваясь с бензином увлекаются в распылитель.
Теперь скорость истечения смеси через распылитель возрастает и
последовательно выходящие из одного отверстия пузырьки уже как бы давят
друг на друга и создают "очередь", общее истечение воздуха становится
импульсно-хаотическим, что при дальнейшем увеличении расхода смеси через
распылитель ГДС приводит к абсолютно хаотическому прохождению воздуха
сквозь отверстия эмульсионных трубок с "локальными очагами пульсации
воздушной эмульсии напротив каждого отверстия" (таково описание
наблюдаемой картины сторонним наблюдателем от науки smile.gif ).

Если сопоставить полученные данные с реальными оборотами двигателя, то
процесс смесеобразования в эмульсионных колодцах более-менее стабилен до
3400-3600 об/мин и с 4200-4400 об/мин становится полностью хаотическим.
Теперь добавим к модели смесеобразования "народную мудрость" и развернём
эмульсионную трубку стороной с максимальным количеством отверстий к
выходному отверстию распылителя ГДС. Ну что же, действительно, благодаря
как бы принудительному непосредственному контакту воздушных пузырьков и
выходного канала распылителя, имеется более интенсивное проталкивание
воздуха к выходу, но и меньший выход воздуха из других отверстий,
развёрнутых в другую от распылителя сторону. Процесс вцелом становится
менее хаотическим, но каким, то односторонним. Хорошо это или плохо
точно сказать трудно, но то, что этот способ позволяет поддерживать
процесс смесеобразования постоянным до более высоких оборотов двигателя
очевидный факт. Теперь порог хаотического образования смеси внутри
колодца начинается с отметки 4700-4800 об/мин.

А теперь воспользуемся возможностью моделирования и предложим следующую
доработку эмульсионной трубки: выполним на внешней поверхности трубки
кольцевые полукгруглые каналы, проходящие через все отверстия одного
уровня, т.е. всего 4 канала (2 канала, объединяющих 2 верхних ряда по 4
отверстия и 2 канала, объединяющих 2 нижних ряда по 2 отверстия). Ширина
канала 2мм и глубина 0,3мм (можно и глубже, но теряется механическая
прочность эмульсионной трубки, что может привести к её поломке). Смотрим
на результат. Хаотического и пульсирующего режима смесеобразования не
наблюдается до 5600-5800 об/мин. На максимальной скорости истечения
смеси из распылителя выход воздуха из отверстий эмульсионной трубки
представляет собой 4 кольца насыщенных воздухом равномерно отдающим
воздух в бензин (2 нижних кольца менее интенсивно, 2 верхних кольца
практически сливаются в одно широкое кольцо) как раз над выполненными
нами каналами.

После 5800-6000 об/мин все 4 кольца объединяются в один пояс вокруг
эмульсионной трубки и полученная эмульсия просто кипит на выходе из
распылителя ГДС. Выполнение каналов большей ширины (более 2 мм) приводит
к более быстрому оъединению воздушных колец на больших оборотах
двигателя, что не соответствует первоначальным параметрам истечения
воздуха из штатных эмульсионных трубок и может повлиять в худшую сторону
на работу двигателя (как и увеличение количества и диаметра выходных
отверстий эмульсионной трубки). Поэтому ширина канала 1,5-2мм является
аксиоматически оптимальной. Глубина же кнала оптимальна 0,4-0,5мм (но не
менее 0,2мм), но эмульсионная трубка тонкостенная и хрупкая, поэтому
оптимальной можно считать глубину канала 0,3мм. Проведённая реальная
доработка эмульсионной трубки показала (без каких-либо изменений
параметров ГДС, топливных и воздушных жиклёров и пр.): возможность
движения автомобиля на высокой передаче на малой скорости, где раньше
приходилось переключаться на более низкую передачу; при непрогретом
двигателе можно раньше открыть (или приоткрыть больше чем ранее при той
же температуре двигателя) воздушную заслонку и двигаться дальше без
провалов и подёргиваний двигателя; немного улучшилась разгонная динамика
автомобиля. Это подтверждает правильность выполненной доработки и
реально оптимизирует процесс предварительного эмульсирования топлива в
эмульсионном колодце карбюратора."
Исходник http://izh.2126.ru/old_content/articles/optuning.php



В целом доработка проста:
Цитата(Shoore @ 18.11.2009, 4:33) *

Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
На фото 23 труба, перпендикулярные отверстия снизу богатят, как бы
компенсируя закрытый торец. Сверху два ряда больших отверстий запаяны и
сделано уменьшенное в перпендикуляре. Весь этот гемор был затеян ввиду
отсутствия на момент трубы ZD smile.gif Однако, практика показала, что вариант
вышел удачный, можно ещё поэкспериментировать с двумя верхними рядами
больших отверстий: запаять только один ряд и ничего не сверлить, вообще
ничего не паять и т.д. Эх, ШДК бы, поглядеть, как оно на самом деле
работает... Эту трубу я ставлю в комбинации с богатящим ВЖ, например
117.5/145. А вот при 115-117.5-120/150-155 уже идет тогда описанный ниже ZD. Чем больше отверстие с торца, тем богаче низ, можно ещё
пару маленьких (~1мм) в перпендикуляр добавить
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ


+ещё:
Цитата(Twix @ 18.11.2009, 1:37) *

В общем берёшь ZD, запаиваешь торец и просверливаешь дырочку (по
ощущениям, но думаю 1.2мм в самый раз будет). Верхний ряд отверстий
можно запаять для обагащения на высоких оборотах.


Комментарий по пайке: сначала снимаются окислы с металла, делается это
мелкой наждачкой, затем флюс либо канифоль, главное хорошенько трубу
прогреть, иначе отваливаться будет.

Трубка ZC от TMU, xitalik
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ

Воздушные жиклёры влияют на состав смеси с ростом разрежения в главных диффузорах карбюратора, что происходит при повышении оборотов двигателя. До средних оборотов (~ 2500 об/мин) они оказывают незначительное влияние на состав смеси, но с ростом оборотов их влияние на состав смеси увеличивается. Арифметика проста, чем ниже пропускная способность ВЖ, тем более обогащается смесь с ростом оборотов двигателя.

Ориентировочная таблица по подбору жиклёров (относительно справедлива, но не факт)
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ

ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ (заглушке) ЭМР СЛЕДУЕТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ТАБЛИЦУ ПРИБАВКИ ЭМР К ТЖ ПЕРВИЧНОЙ КАМЕРЫ
Открыть в новом окне




Так же немного информации для юзеров ЭМР: начинает работать при падении разряжения до 16 кПА во впускном коллекторе.
Длина пружинки в свободном состоянии должна быть около 20 мм, она должна быть тонкая (в отличии от той которая стоит в пусковом) и при грузе около 150 грамм (при усилии сжатия 1,5 Н) ее длина должна быть 9,5 мм.


Ускорительный насос (УН) предназначен для обогащения рабочей смеси в режиме разгона. Существует ряд профилей кулачков привода, при этом чем меньше номер кулачка, тем больше производительность ускорительного насоса. Штатно на автомобили ВАЗ-21083, 93, 99, 10 устанавливается профиль № 7. Оптимальным для динамичного стиля езды являются значения профилей №№ 4 и 5.
Кулачок ускорительного насоса от xitalikа, перепилен из
стандартного кулачка №4
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ

На форуме Классик писал следующее:
Цитата
На Solex-21053 от рождения (даже на всех "левых", что мне попадались)
уже стоит Кулачёк №4 (или №5). Так что ничего принципиального менять не
надо.

Но моё личное мнение, что с этим Карбюратором "для универсальности"
лучше подходит Кулачёк №5.

А с Кулачком № 4 машина резче регагирует (получается "рывок") на "газ" с
места или на маленькой скорости (0...50км/ч), а на уже приличной
(70...90км/ч) действие Ускорительного Насоса с таким кулачком просто
"штатное" - нет провала при открытии второй заслонки, а неплох бы был
небольшой "толчок вперёд". С Кулачком №5 характеристика гораздо ровнее,
нет сильного рывка сначала, просто появляется нормальное ускорение, и в
диаппазоне 70...90 км/ч разгон по-лучше при резком нажатии "газа".
Самое забавное, что я сам "пилил Кулачки" из №4 для достижения
приемлемой характеристики Ускорительного Насоса, и в конце концов у меня
получился кулачёк точь-в-точь совпадающий с №5.

Так что нормально (без провалов) на Solex-21053 (23х24) всё будет
работать и с №4 и с №5.
При размеренной езде (и при езде по трассе) лучше №5, при "светофорных
гонках" "с газом в пол" сначала и до полного разгона лучше №4.

С Уважением, Классик.


Карбюраторный хэлп и вопросы тюнинга:
http://mik-romanchuk.narod.ru/page/silki.html

Регулировка ХХ и вопросы по уровню топлива

Методы регулировки системы холостого хода в эксплуатации:

Достаточно простым способом регулировки качества смеси на холостом ходу
для двигателей с неизношенной цилиндропоршневой группой является способ
с помощью тахометра. Как это выполнить практически? Необходимо иметь
тахометр с ценой деления не менее 50 мин-1. Перед регулировкой двигатель
должен быть прогрет до заданной температуры охлаждающей жидкости.
Регулировка карбюратора производится в следующей последовательности:

1. При неподвижном положении винта количества с учетом показаний
тахометра выбирают такое положение винта качества, которое обеспечивает
максимальную частоту вращения вала, т.е. соответствует мощностной
регулировке системы холостого хода карбюратора.
2. Винтом количества смеси обороты снижаются до оборотов на 10% выше
номинальных.
3. Повторяя перечисленные выше операции, добиваются работы на режиме
nreg при положении винта качества, соответствующему мощностному составу
смеси.
4. Винтом качества смеси, не меняя положения винта количества смеси,
уменьшают частоту вращения коленчатого вала до номинальной

Нажимая на рычаг привода дроссельной заслонки, повышают значение n до
15002000 мин-1. Затем резко отпускают рычаг, после чего необходимо
убедиться, что значение оборотов осталось примерно на прежнем уровне.
Повторяют эти операции 35 раз. В худшем случае повторяют выше операции
по пп.1-4.

На момент регулировки вместо отбора разряжения на ВК удобно подключить вакуумметр (выдранный
из старой "низкой" панели эконометр), визуально добиваясь максимального
разряжения на ХХ (если где-то присутствует лишний воздух, сразу видно по
стрелке).

Касательно уровня топлива.
С целью устранения возможных деформаций кронштейна поплавков необходимо выполнить проверку/регулировку взаимного положения поплавков, а также поплавков относительно стенок поплавковой камеры.
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Осторожно подгибая половины кронштейна вверх и вниз, добиваются, во-первых, одинакового расстояния от поплавков до прокладки крышки в любом положении держателя, и, во-вторых, подгибая их в боковом направлении, добиваются расположения обоих поплавков по центрам отпечатков верхнего среза стенок поплавковой камеры на прокладке крышки, при котором боковые стенки поплавков были бы параллельны продольным линиям отпечатков. Эта регулировка обеспечивает одинаковое погружение поплавков в топливо и исключает их задевание за стенки поплавковой камеры.

Также удивляет очень странная методика регулировки уровня, которая кочует из
книжки в книжку.
Дело в том, что эта методика подходит только для некого
идеализированного карбюратора. В реальности исполнение карбюратора очень
далеко от идеального. Поэтому добиться хорошего результата в общем
случае бывает часто невозможно.
При этом, надо также понимать что добиваемся мы регулировкой не зазора
между поплавками и прокладкой, это лишь весьма косвенный параметр, а
именно уровня наполнения. Именно поэтому, этот уровень и надо
регулировать.
Для этого, установив верхнюю часть карбюратора, накачиваем
бензином поплавковую камеру. Снимаете топливные шланги, откручиваете крышку своего карбюратора (последовательность именно такая) и убедившись, что машина стоит относительно ровно, смотрите на уровень топлива в поплавковой камере.
При необходимости подгибаем язычек и повторяем процедуру. Такая методика
более хлопотная чем та что приведена в книжках. Зато в результате мы
получаем именно то что надо.

Многообразие значений уровня в поплавковой камере неизвестно откуда
взялось. Есть данные исходных создателей этого карбюратора, французов.
Согласно им уровень топлива в должен быть 33 мм, что соответствует
расстоянию от мениска до плоскости верхней крышки 22.5 мм. Именно этих
цифр и необходимо придерживаться.

Литература-мукулатура
Ссылки и список
литературы:
http://narod.ru/disk/14923302000/solex_Erohov.zip.html
В.И.Ерохов Карбюраторы Солекс
http://narod.ru/disk/14923793000/solex-tufyakov.zip.html
А.С. Тюфяков Карбюраторы семейства Солекс
http://narod.ru/disk/14320314000/solex_svo...silami.zip.html
Своими Силами Карбюраторы Солекс. Обслуживание и ремонт
http://narod.ru/disk/14923817000/zazhig.zip.html
Росс Твег Системы зажигания легковых автомобилей
http://izh.2126.ru/old_content/articles/tuningsolex.php
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=57305
Жиклеры - маркировка, проливка, расчет
http://www.uazbuka.ru/lib/carb/SOLEX.pdf
solex.pdf
http://uazbuka.ru/lib/carb/carburettor.pdf
carburettor.pdf
http://uazbuka.ru/lib/carb/Carb_auto_machines.djvu
Carb_auto_machines.djvu

http://www.bigautoonline.ru/
http://dinametrika.ru/stati/index-3_1_5.html
Не только Solex-ы
http://carb.land.ru/carb-faq.html


Этот FAQ в отдельной теме

Сообщение отредактировал Bobby®© - 10.10.2010, 14:47





  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#3982 Oborigen

Oborigen

    Мастер

  • Пользователи-2
  • ****
  • 1 125 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 15.1.2007, 10:17

Sfinx, Посмотри распылитель и посадочное место в карбе там стоит клапан сделанный из шарика шарик не должен заедать. Открытие второй камеры должно регулироваться таким образом чтобы бензин налитый в нее очень плавно вытекал от туда у меня примерно это происходит за 2 сек. при не работающем двигателе.

Уровень топлива попробуй 35-37 мм сделать от дна карба это будет чуть меньший уровень чем 1 мм от крышки до поплавка.





#3983 aleshik

aleshik

    Гость

Сообщение добавлено 15.1.2007, 15:26

Sfinx, топливный жиклёр 110 можешь сделать сам, просверлив сверлом 1.05-1.07 мм жиклёр с меньшим отверстием. Сверло предварительно нужно промерить микрометром. Сверлить желательно руками, т.е. "накручивать" жиклёр на неподвижное сверло. Гарантирую попадание в диапазон маркировок 110-112. Плавание ХХ на солексах бывает также от негерметичного резинового колечка на винте качества, негерметичной мембраны пускового устройства и (самое неприятное) - если между крышкой и корпусом карба в зоне прохождения канала ХХ образовалась щель - как правило, вследствие деформации крышки и/или корпуса после ретивой затяжки винтов. Признак щели - влажная от бензина прокладка в зоне между крышкой диафрагмы УН и винтом крепления крышки к корпусу карба. Проверяется при работе или сразу после остановки движка. Удачи!





#3984 cgd

cgd

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 94 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 15.1.2007, 17:36

Всетаки может кто нибудь толком ответить как правильно выставлять уровень в поплавковой камере, какова зависимость насыщенности бензо-воздушной смеси от уровня в П.К. при фиксированной производительности жиклеров ГТЖ и ГВЖ? Расстояние от верхней кромки карба до дна ПК 55.3мм (по крайней мере на моем 053), в конференции читал разные рекомендации и 25мм от верхней кромки и 27мм от дна ПК. Что имеет в виду ДААЗ приводя такие цифры:
Цитата

Уровень топлива в полав.камере, мм 22,5+/-1,0 (для всех типов Солекс)

P/S/
ДААЗовский сайт приказал долго жить, а то у них бы спросил про 22,5+/-1,0, но было выложено тут:
http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm
Прибор должен работать в КОРПУСЕ, а не в ПРИНЦИПЕ :)
С наилучшими пожеланиями :-)



#3985 snegok

snegok

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 21 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 15.1.2007, 18:33

Господа, а как вы относитесь к 2 солексам на 1 движок 1300? Можее, кто имел опыт? Какие больше подойдут? Что это вообще даст?





#3986 TMU

TMU

    Способный

  • Пользователи-2
  • **
  • 552 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 15.1.2007, 18:45

cgd, На предыдущей странице я уже говорил как выставить уровень топлива, я выставляю так всегда, проблем небыло и нет вообще. Про влияние уровня: если уровень будет пониженным то ГДС будет вступать в работу несколько позже, что может привести к провалам при троганьи и потери тяги на самых низких оборотах, с ростом оборотов влияние уровня уменьшается, на высоких разницы не почувствуеш. Если уровень слишком высок, то ГДС вступает в работу уже на холостых, что преведёт к переобогощению, соответственно на всех оборотах смесь будет несколько богаче.

snegok, Хороший гемор но жопу найдёш.





#3987 cgd

cgd

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 94 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 15.1.2007, 19:13

TMU Смотрел Ваш пост на предыдущей странице, и вобще всю ветку не один раз перечитывал (поиск рулит smile.gif ), все одно остались вопросы.
При покупке 53-го поплавки были 4мм от крышки, по советам из этой ветки делал 100/150(ZD) 1-ая, 115(ZC)/135 2-ая, поплавки 1мм от крышки (остаточный уровень в ПК ~32мм), пробовал в первую ставить 102.5, начинала тупить после прогрева и свечки коричневатые становились. При 100/150(ZD) в первой расход по трассе был ~7.5 при 100км/ч, но двиг на холодную погоду не ехал, проваливало даже на подсосе, надо было очень аккуратно с газом работать и никаких горок sad.gif, потом поменял комбинацию в первой на 107.5/155(23) при этом пришлось поплавки опять на 4мм вернуть (~остаточный уровень в ПК ~27мм), а то переливало, 107.5 оказалось многовато (потеплело и тупить стал), видно движок у меня обедненые смеси любит поставил 105, (во второй думаю тоже 110 вместо 115 поставить), сейчас провалов на холодном нет, подсос вытянул на 1300 оборотов и поехал smile.gif. Вот и хочу разобраться почему при одних и тех же условиях в принципе 105/155(23) = 0.677 от 100/150(ZD) = 0.667 (поведение эмульсионных труб на динамике не рассматриваю) не далеко ушло, приходится столь разительно менять уостаточный уровень в ПК 32-27=5мм (может гдето ошибаюсь?)? И о каком уровне говорит ДААЗ, 22мм в картину явно не укладывается dry.gif
Прибор должен работать в КОРПУСЕ, а не в ПРИНЦИПЕ :)
С наилучшими пожеланиями :-)



#3988 TMU

TMU

    Способный

  • Пользователи-2
  • **
  • 552 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 15.1.2007, 20:24

cgd, У тебя проблемки видно с движком и его настройкой, если 107.5/155(23) плохо сгорает, да такого быть не может впринципе. Хочу привести примерчик один. Когда был сток 21053 23Х24 я на быструю воткнул по ошибке топливный 122,5 в первую камеру, труба 150, я прозрел, что с тачкой случилось, пуляет просто супер после 107,5 топлива. Свечи конечно быстровато засирались, но суть не в этом, такую смесю проглотить енто вобще пипец, а ты говориш 107,5 много. Смотри зажигание, свечи, провода и т.д., уровень как я говорил (мож конечно попробовать 2-3 мм до прокладки), носики поставь 35/40.





#3989 Shish

Shish

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 68 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 15.1.2007, 22:28

cgd,

ты это, уровень от чего мерял то? надо от привалочной плоскости карба, а не ото дна. Ставь уровень 23.5
У меня стоит 102.5 * 140 ZD, 107.5 * 135 ZC. Кулак УН пятый, писалки 40*45 в одну камеру
Чип тюнинг Матиз и Спарк, Логан в СПб



#3990 Mafiozy

Mafiozy

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 6 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 16.1.2007, 0:00

Народ, а машина должна заводится если снят провод с ЭМК? Мне казалось что нет? А то я пробовал отсоединять и заводить, и все прекрасно работает даже без провода. И если у кого-нибуддь есть схема куда должен идти провод от ЭМК киньте, а то мож. не туда подключен?
Народ может кто-нибудь сказать чем отличаются ЭМК вот:
Изображение
или
Изображение
У меня стоит 2 вариант, но таких вроде нигде не видел, только как на 1. На жиклерах холостого хода на одном - 40, на другом 42. А эмк вобще как взаимозаменяемы? Т.е интересует пойдут и те и те?, принцип их дейсвия не меняется, но строение жиклеров немного разное, та фигня которая всталяется в клапан у одной отверстие шире, у другой же уже?





#3991 Shish

Shish

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 68 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 16.1.2007, 0:15

Mafiozy ты уже и на этом форуме спросил. тебе же ответили на автоладе, что пункт два - говно. при снятии провода с клапана глохнуть должно однозначно
Чип тюнинг Матиз и Спарк, Логан в СПб



#3992 CTYDEHT

CTYDEHT

    Способный

  • Пользователи-2
  • **
  • 460 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 16.1.2007, 9:42

Цитата(Mafiozy @ 16.1.2007, 0:00) *

Народ, а машина должна заводится если снят провод с ЭМК? Мне казалось что нет? А то я пробовал отсоединять и заводить, и все прекрасно работает даже без провода. И если у кого-нибуддь есть схема куда должен идти провод от ЭМК киньте, а то мож. не туда подключен?
Народ может кто-нибудь сказать чем отличаются ЭМК вот:
Изображение
или
Изображение
У меня стоит 2 вариант, но таких вроде нигде не видел, только как на 1. На жиклерах холостого хода на одном - 40, на другом 42. А эмк вобще как взаимозаменяемы? Т.е интересует пойдут и те и те?, принцип их дейсвия не меняется, но строение жиклеров немного разное, та фигня которая всталяется в клапан у одной отверстие шире, у другой же уже?

Если снят провод с эл.маг. кл. то машина заведеться и сразу же заглохнет. Если на работающей снимешь, то заглохнет примерно через пару секунд. Прекрасно заводиться без него может только в случае неправильной регулировки карба. А именно то, что описано в последних двух страницах топика.

ЭМК бывают двух видов. Тоненький и толстенький(твои картинки). Оба примерно одинакового качества. Хотя некоторые говорят, что толстенькие лучше. Толстенькие кстате и стоят на заводских карбах. Оба полностью взаимозаменяемы, отличаться могут только жиклерами.
Построение у них тоже одинаковое. И там и там, есть корпус, игла, резинка и железная "шайбочка"
Просто у тебя первый вариант в собранном варианте на картинке, а второй разобранный.

Жиклеры тоже легко взаимозаменяемы. Жиклеры разные в зависимости от того на какой машине устанавливается.
Расскручиваю новый форум по переднеприводным ВАЗАМ
WWW.LADA-SAMARA.COM



#3993 Oborigen

Oborigen

    Мастер

  • Пользователи-2
  • ****
  • 1 125 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 16.1.2007, 10:06

Shish, Мериют остаточный уровень в поплавочной камере. А как ты его измеришь замеряя 1 мм от крышки до поплавка ?
На класике двигатель стоит под углом это тоже влияет на уровень особено в первой (левой) камере.
И на своей комбинации ты далеко уезжаешь ?

И совет разворачивать носы в одну камеру давай в "Калхоз сервисе"


Mafiozy, Ну конечно она заглохнет, если СО СН нормальные.
Ты принцип работы того что отсоединяешь понял ?





#3994 cgd

cgd

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 94 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 16.1.2007, 10:07

TMU 107,5/155(23) сгорает, цвет электродов свечей серый, но остаточный уровень 27мм, если остаточный сделать 32, то перелив, свечи коричнивые, прет то на богатом топливе, тут вопросов нет smile.gif, я за экономией гоняюсь, ну и стараюсь динамику не убить, хочу 50/50. "Тупить" в моем понимании (не знаю как точно объяснить) означает, что как-то "внатяг" движок работает, а на 105-м жиклере легко, моторчик за педалью газа бежит. Носы я уже поставил 35/40 в разные камеры, кулачок №4.
На счет зажигания, может Вы и правы, только не пойму куда грести, у меня БЗС стоит, так на более бедных смесях(100/150(ZD)) детонация четко ловилась, а сейчас (105/155(23)), какая-то размазанная, не поймаешь, выставил очень короткую 1/2 секунды (с поворотом трамблера очень не охотно время детонации растет, на бедных смесях веселее было), если больше поставить, то потом при переходе с 3-ей на 4-ую на 55км/ч и при наборе скорости после 85км/ч до 110км/ч пальцы подстукивать начинают, вот потому и думал немного 2-ую обеднить 110/135(ZC) поставить вместо 115/135(ZC). Цепь проверял метка на звезде ГРМ и на шкиву коленвала практически совпадают, успокоитель заодно заменил, клапана не стучат (да я в них и не лез еще как прошлый хозяин отстроил тыков 15 тому назад так и езжу до сих пор, может и стоит зазоры посмотреть но у меня рейки нет на СТО надо ехать sad.gif ), компрессия 1-2-3-4 11.5, 11.7, 11.7, 11.9. 3мм до прокладки для моего карба много "тупит", 3.75-4 самый раз. Склоняюсь к тому, что это особенность движка, то что он богатые смеси не любит. Что скажите? Куда еще смотреть?
Прибор должен работать в КОРПУСЕ, а не в ПРИНЦИПЕ :)
С наилучшими пожеланиями :-)



#3995 TMU

TMU

    Способный

  • Пользователи-2
  • **
  • 552 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 16.1.2007, 11:44

Mafiozy, при снятии провода "+" с клапана глохнет однозначно, если нет, то слишком много открыта дроссельная заслонка и топливо поступает через ГДС, может быть у тебя просто игла спилена или не закрывает топливный канал. Завестись без провода не должна, если кончно пидалькой или подсосом не играться.

cgd, вывод один: если при уровне 4мм до прокладки при троганьи и в движении не обнаружены провалы и дерганья, значит всё ОК, и не надо ничего выдумывать. В 1-ю 107,5/155 (оптимальная комбинация расход-динамика), во 2-й топливо не уменьшай, детонация на бедной смеси будет ещё больше, лучше держать смесь побогаче, возми ещё вытолкай шарик из трубы будет интересней).





#3996 Oborigen

Oborigen

    Мастер

  • Пользователи-2
  • ****
  • 1 125 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 16.1.2007, 13:23

Цитата(cgd @ 16.1.2007, 10:07) *

думал немного 2-ую обеднить 110/135(ZC) поставить вместо 115/135(ZC)


Этим ты наоборот обагатишь, и получится очень гуд.

А что такое детонация blink.gif и нах ты ее ловишь.

Хотя нет я знаю, около 4500-4700 по тахометру (гонит сцуко) на 5 скорости при открытии второй камеры до конца у меня тоже есть.





#3997 Shish

Shish

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 68 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 16.1.2007, 14:52

Цитата(Oborigen @ 16.1.2007, 12:06) *

Shish, На класике двигатель стоит под углом это тоже влияет на уровень особено в первой (левой) камере. И на своей комбинации ты далеко уезжаешь ?
И совет разворачивать носы в одну камеру давай в "Калхоз сервисе"


Да, далеко. Прекрасно ездит (для езды, а не для стритсракерства). Не забывай про двиг 1.5 против 1.6 на 7-ке как у тебя. Полторашке поменьше обогащение нужно.
Далее по поводу "совета" - где написано что я советую? написано лишь, что у меня так то и так то сделано и всё. Даже отзыва нет хорошо это или плохо.

Но тут видимо тюрнинг и большые дыры рулят
Чип тюнинг Матиз и Спарк, Логан в СПб



#3998 cgd

cgd

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 94 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 16.1.2007, 14:59

TMU не провалов нету smile.gif, а детонацию я и хотел как раз более ярко выраженную получить чтобы зажигание по ней подстроить народным способом, по-другому не умею smile.gif, плюс расход на трассе утоптать до прежних 7.3л/100км, динамика вполне устраивала.

Oborigen может я опять чего не понял, но всетаки при уменьшении ГТЖ во второй камере с 115 до 110 смесь обедняется, чтоб обогатить надо ГТЖ со 115 до 117.5 увеличить dry.gif .
Прибор должен работать в КОРПУСЕ, а не в ПРИНЦИПЕ :)
С наилучшими пожеланиями :-)



#3999 Oborigen

Oborigen

    Мастер

  • Пользователи-2
  • ****
  • 1 125 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 16.1.2007, 15:06

Shish, Твоя комбинация мертвая обсолютно даже для 1,5 обсолютно стокового. И 140 как пить дать без шара внизу.



cgd, Значит я ход твоей мысли не уловил.
115 там хватит при воздухе 135 с шаром при 135 без шара можно топливо побольше. Детонации вообще быть не должно !!!





#4000 TMU

TMU

    Способный

  • Пользователи-2
  • **
  • 552 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 16.1.2007, 15:16

cgd, Я не могу понять почему ты не можеш выставить зажигание по детонации, если слышиш что звенит (пофиг как) уменьшай угол, смотри как едет машинка и всё. Если так не получается заедь к хорошему мастеру он тебе настроит.





#4001 cgd

cgd

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 94 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 16.1.2007, 15:23

Oborigen я понимаю, что детонации недолжно быть при нормальном режиме работы, просто при народном способе настройки зажигания - "по детонации" (50км/ч на прямой передаче газ до полика, при правильной настройке зажигания должна прослушиваться короткая (не более 1/2сек) детонация), мне легче выставить зажигание на "грани", когда она эта самая детонация ярко выражена, а на более богатой смеси она размазана и мне трудно поймать правильное зажигание, видимо это все с опытом приходит, а его пока у меня мало smile.gif или есть какие то другие не доступные мне способы, но это уже тема не этой ветки конфы smile.gif.

TMU Так и делаю, просто опыта еще мало smile.gif А к мастерам я уже накатался, сам хочу научиться smile.gif, руки вроде от туда откуда надо растут, разберемся smile.gif
Прибор должен работать в КОРПУСЕ, а не в ПРИНЦИПЕ :)
С наилучшими пожеланиями :-)




  • Авторизуйтесь для ответа в теме

1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)