Карбюраторы Solex (Солекс) , Диагностика, ремонт, обслуживание, модернизация

Автор темы vitO, 23.9.2003, 22:12

#5081 Bobby®©

Bobby®©

    Способный

  • Пользователи-2
  • **
  • 619 cообщений
  •   5  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 25.2.2010, 22:24

Основные данные

Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Основные тарировочные данные карбюраторов Solex, в виде таблицы.
Тарировочные данные карбюраторов семейства Solex, фото
[url=http://file.qip.ru/file/108272489/299ac64c/__online.html]Тарировочные данные по карбюратору 21053 и других карбюраторв Solex в
таблице Excel, 14кb[/url]


[url=http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?act=Attach&type=post&id=36997]Устройство для проверки пропускной способности жиклёров и маркировка
жиклёров[/url]
Это непрерывно наполняемый из водопровод небольшой резервуар с двумя
трубками в его дне. Трубка 3 закреплена таким образом, чтобы при
превышении необходимого уровня излишек поступающей воды выливался из
резервуара. Трубка 4 служит для создания столба жидкости и имеет на
конце резиновую пробку с проверяемым жиклером. Потребуется также
мензурка объёмом до 0,5л с делениями не более чем через 5 куб.см. и часы
с секундной стрелкой (электронные тоже прокатят, не беспокойтесь).
Пропускная способность жиклёра выражается числом количества воды,
вытекшей через его калиброванное отверстие в течение одной минуты.
Поэтому для определения пропускной способности жиклёра достаточно
подставить мензурку под струю воды и ровно через 60 секунд убрать её.
Деление шкалы мензурки, напротив которого установится мениск воды, будет
соответствовать пропускной способности жиклёра в куб.см./мин. При этом
нужно следить за тем, чтобы направление проливки жиклёра водой
соответствовало направлению прохождения через него бензина или
воздуха.
Маркировка жиклёров и их пропускная способность при проливке изооктаном

Применяемость карбюраторов Solex

Регулировки на карбюраторы типа "SOLEX" с официального сайта ДААЗ, линк
http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm

Фото взяты из книги серии "Своими Силами" издательства "За рулём",
называется "Карбюраторы СОЛЕКС", скачать можно здесь, PDF, 17,2MB
http://2108.info/knigi/145-karbjuratory-so...mont-kniga.html
Тюнинг
Карбюратор 21083 имеет маленький диаметр диффузора первичной камеры(21мм), вследствии чего двигатель будет зажат по воздуху, т.е. максимальные обороты не превысят 5000-6000, но тянуть на низах будет как танк. На него просто необходимо установить распылитель ускорителя с двумя носиками с маркировкой 35*40(40*40) и струйки направлять в щель, которая образуется при открытии заслонки. Заменить кулачек УН на 4 или 5. Жиклеры: первая 100/165(23), вторая 110-115/135ZC.

Доработка корпуса позволяет улучшить пропускную способность камер и понизить сопротивление во впускном тракте двигателя. В первую очередь стоит обратить внимание на большие диффузоры первой и второй камер, представляющие собой сужения, предназначенные для увеличения скорости воздушного потока и, следовательно, для увеличения разрежения в области под малыми диффузорами, в которых расположены распылители главных дозирующих систем. Однако побочным эффектом в данном случае является сильное увеличение сопротивления, что логично: для увеличения скорости потока необходимо затратить некоторую работу. Поэтому доработку необходимо начинать именно с расточки отверстий больших диффузоров, возникающая при этом некоторая потеря разрежения в области под малыми диффузорами, приводящая к обеднению рабочей смеси, компенсируется за счёт подбора топливных жиклёров главных дозирующих систем первой и второй камер. (При расточке диффузора первой камеры усложняется процесс подбора оптимального размера топливного жиклёра главной дозирующей системы, ухудшается отдача от переходной системы.)

От объёма двигателя зависит какие должны быть диффузоры
карбюратора. Очень часто встаёт вопрос о установке карбюратора ДААЗ
21083 в "классику", исходя из таблицы (см. выше) видно, что диффузоры
083 карбюратора составляют 21Х23мм (для первой и второй камер). Для
двигателей 2103 и 2106 существует карбюратор, его маркировка - 21053,
ввиду незначительных отличий карбюраторов 083 и 053 переделка сводится к
расточки диффузоров до 23Х24мм. Сделать это можно подручными средствами
- дрель, сверло, намотать на сверло ветошь и сверху шкурку - самый
распространённый вариант. Надо следить чтоб стружкой не забились
многочисленные отверстия карбюратора.

Для качественной расточки всё же лучше обратиться к инструменталистам и сделать это развёрткой.
Открыть в новом окне

Открыть в новом окне

Открыть в новом окне


Чтоб избежать проблему искривления привалочной плоскости пользуемся угловыми шайбами от шпилек классической крышки распредвала
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ

Заодно желательно рассверлить верхнюю крышку карбюратора, это необходимо для
смены жиклёров без разборки карбюратора, понадобится сверло диаметра
7.5мм и аккуратность.
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ



Для извлечения топливных жиклёров следует позаботиться о длинной и достаточно узкой отвертке (у
меня 95х4мм),
лично я добываю жиклёры из колодцев зубочисткой и пинцетом.
Цитата(Бе.Сом! @ 1.12.2009, 18:13) *

Я пользуюсь, такой универсальной "оснасткой". Трубочка от стержня, типа
Galant. При помощи спринцовки (да, да. она так и называется) можно легко
откачать бензин, что б тот не лился в больших количествах, когда корпус
ЭМР вскрываешь. Так же, оч. удобно вылавливать всякий мусор из недр
карбюратора. Ну, и продувать каналы. Зубочистка расширяет данные
возможности, можно поковыряться в тех самых глубоких недрах.
Всё просто, и практично.



Также следует обратить внимание на различия в тарировочных данных
карбюраторов 21083 и 21053, разница значительна, а также на карбюратор
ДААЗ 21073, который подходит для двигателей объёмом от 1,6л
http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?act=Attac...st&id=42314


Эмульсионная трубка отвечает за смешивание бензина и воздуха, то есть
приготовление эмульсии.
Эмульсионная трубка представляет собой латунную трубку, с закрытым
нижним торцом для переднеприводных автомобилей, для классики - открытая
снизу, имеющую на определенной высоте отверстия. Она опускается в
эмульсионный колодец и прижимается сверху воздушным жиклером,
вворачиваемым на резьбе. С ростом разрежения в эмульсионном колодце
уровень топлива внутри эмульсионной трубки опускается и при
определенном значении оказывается ниже отверстий. В канал распылителя
начинает поступать воздух, проходящий через воздушный жиклер и отверстия
в эмульсионной трубке. Этот воздух смешивается с топливом еще до выхода
из распылителя, образуя эмульсию, облегчая её дальнейшее распыление в
диффузоре. Подача дополнительного воздуха понижает уровень разрежений,
передающихся к топливному жиклеру, предотвращая тем самым излишнее
обогащение смеси и придавая характеристике необходимый "наклон".
Изменение сечения воздушного жиклера практически не скажется при малых
нагрузках двигателя. При больших нагрузках (больших расходах воздуха)
увеличение воздушного жиклера обеспечит большее обеднение смеси, а
уменьшение - обогащение.(редактировано, статья полностью по http://mik-romanchuk.narod.ru/usvo/iskystv...сылке!)

Выпускается три вида эмульсионных трубок: ZD - трубка для продольного
расположенного двигателя, т.е. классические модели; 23 - трубка для
поперечно расположенного двигателя, соответственно переднеприводные
модели ВАЗ. 23 и ZD трубки устанавливаются в первую камеру карбюратора.
Третий вид - ZC - предназначен для установки во вторую камеру.
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ

Цитата(Shoore @ 10.4.2010, 13:45) *

Наверное, если я в очередной, 100500-й раз напишу, что трубки с жиклёров
снимаются... меня тут порвут.
Я даже знаю, кто al.gif

Так вот - Трубки с жиклёров СНИМАЮТСЯ ) ) ) ) Ещё их можно установить
так, чтоб дырки трубок смотрели в дырки каналов.

Информация к размышлению:

"Известно, что во многих статьях, как в автомобильных изданиях, так и в
интернете, при установке эмульсионных трубок в эмульсионные колодцы
карбюратора рекомендуется ориентировать их так, чтобы выходные отверстия
эмульсионных трубок были напротив выходных каналов распылителей главной
дозирующей системы (или малых диффузоров). В карбюраторах семейства
"Солекс" предлагается также выполнить подобную операцию с помощью
подбора дистанционных шайб между эмульсионной трубкой и корпусом
карбюратора. Причины обычно не объясняются. Но "народная мудрость"
гласит, что это оптимизирует процесс смесеобразования в лучшую сторону в
зоне средних и особенно высоких оборотов двигателя.

Осмелюсь дополнить эту догадку следующими фактами. Если бы карбюратор
был прозрачным (а это возможно с помощью моделирования процесса в
инженерно-исследовательском комплексе "Гидродинамика и гидроакустика",
разработанным ФЭИ г.Обнинск), то можно наблюдать следующую картину
внутри эмульсионного колодца: при небольшой скорости истечения смеси из
распылителя ГДС, из отверстий эмульсионной трубки равномерно выходят
пузырьки воздуха и перемешиваясь с бензином увлекаются в распылитель.
Теперь скорость истечения смеси через распылитель возрастает и
последовательно выходящие из одного отверстия пузырьки уже как бы давят
друг на друга и создают "очередь", общее истечение воздуха становится
импульсно-хаотическим, что при дальнейшем увеличении расхода смеси через
распылитель ГДС приводит к абсолютно хаотическому прохождению воздуха
сквозь отверстия эмульсионных трубок с "локальными очагами пульсации
воздушной эмульсии напротив каждого отверстия" (таково описание
наблюдаемой картины сторонним наблюдателем от науки smile.gif ).

Если сопоставить полученные данные с реальными оборотами двигателя, то
процесс смесеобразования в эмульсионных колодцах более-менее стабилен до
3400-3600 об/мин и с 4200-4400 об/мин становится полностью хаотическим.
Теперь добавим к модели смесеобразования "народную мудрость" и развернём
эмульсионную трубку стороной с максимальным количеством отверстий к
выходному отверстию распылителя ГДС. Ну что же, действительно, благодаря
как бы принудительному непосредственному контакту воздушных пузырьков и
выходного канала распылителя, имеется более интенсивное проталкивание
воздуха к выходу, но и меньший выход воздуха из других отверстий,
развёрнутых в другую от распылителя сторону. Процесс вцелом становится
менее хаотическим, но каким, то односторонним. Хорошо это или плохо
точно сказать трудно, но то, что этот способ позволяет поддерживать
процесс смесеобразования постоянным до более высоких оборотов двигателя
очевидный факт. Теперь порог хаотического образования смеси внутри
колодца начинается с отметки 4700-4800 об/мин.

А теперь воспользуемся возможностью моделирования и предложим следующую
доработку эмульсионной трубки: выполним на внешней поверхности трубки
кольцевые полукгруглые каналы, проходящие через все отверстия одного
уровня, т.е. всего 4 канала (2 канала, объединяющих 2 верхних ряда по 4
отверстия и 2 канала, объединяющих 2 нижних ряда по 2 отверстия). Ширина
канала 2мм и глубина 0,3мм (можно и глубже, но теряется механическая
прочность эмульсионной трубки, что может привести к её поломке). Смотрим
на результат. Хаотического и пульсирующего режима смесеобразования не
наблюдается до 5600-5800 об/мин. На максимальной скорости истечения
смеси из распылителя выход воздуха из отверстий эмульсионной трубки
представляет собой 4 кольца насыщенных воздухом равномерно отдающим
воздух в бензин (2 нижних кольца менее интенсивно, 2 верхних кольца
практически сливаются в одно широкое кольцо) как раз над выполненными
нами каналами.

После 5800-6000 об/мин все 4 кольца объединяются в один пояс вокруг
эмульсионной трубки и полученная эмульсия просто кипит на выходе из
распылителя ГДС. Выполнение каналов большей ширины (более 2 мм) приводит
к более быстрому оъединению воздушных колец на больших оборотах
двигателя, что не соответствует первоначальным параметрам истечения
воздуха из штатных эмульсионных трубок и может повлиять в худшую сторону
на работу двигателя (как и увеличение количества и диаметра выходных
отверстий эмульсионной трубки). Поэтому ширина канала 1,5-2мм является
аксиоматически оптимальной. Глубина же кнала оптимальна 0,4-0,5мм (но не
менее 0,2мм), но эмульсионная трубка тонкостенная и хрупкая, поэтому
оптимальной можно считать глубину канала 0,3мм. Проведённая реальная
доработка эмульсионной трубки показала (без каких-либо изменений
параметров ГДС, топливных и воздушных жиклёров и пр.): возможность
движения автомобиля на высокой передаче на малой скорости, где раньше
приходилось переключаться на более низкую передачу; при непрогретом
двигателе можно раньше открыть (или приоткрыть больше чем ранее при той
же температуре двигателя) воздушную заслонку и двигаться дальше без
провалов и подёргиваний двигателя; немного улучшилась разгонная динамика
автомобиля. Это подтверждает правильность выполненной доработки и
реально оптимизирует процесс предварительного эмульсирования топлива в
эмульсионном колодце карбюратора."
Исходник http://izh.2126.ru/old_content/articles/optuning.php



В целом доработка проста:
Цитата(Shoore @ 18.11.2009, 4:33) *

Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
На фото 23 труба, перпендикулярные отверстия снизу богатят, как бы
компенсируя закрытый торец. Сверху два ряда больших отверстий запаяны и
сделано уменьшенное в перпендикуляре. Весь этот гемор был затеян ввиду
отсутствия на момент трубы ZD smile.gif Однако, практика показала, что вариант
вышел удачный, можно ещё поэкспериментировать с двумя верхними рядами
больших отверстий: запаять только один ряд и ничего не сверлить, вообще
ничего не паять и т.д. Эх, ШДК бы, поглядеть, как оно на самом деле
работает... Эту трубу я ставлю в комбинации с богатящим ВЖ, например
117.5/145. А вот при 115-117.5-120/150-155 уже идет тогда описанный ниже ZD. Чем больше отверстие с торца, тем богаче низ, можно ещё
пару маленьких (~1мм) в перпендикуляр добавить
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ


+ещё:
Цитата(Twix @ 18.11.2009, 1:37) *

В общем берёшь ZD, запаиваешь торец и просверливаешь дырочку (по
ощущениям, но думаю 1.2мм в самый раз будет). Верхний ряд отверстий
можно запаять для обагащения на высоких оборотах.


Комментарий по пайке: сначала снимаются окислы с металла, делается это
мелкой наждачкой, затем флюс либо канифоль, главное хорошенько трубу
прогреть, иначе отваливаться будет.

Трубка ZC от TMU, xitalik
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ

Воздушные жиклёры влияют на состав смеси с ростом разрежения в главных диффузорах карбюратора, что происходит при повышении оборотов двигателя. До средних оборотов (~ 2500 об/мин) они оказывают незначительное влияние на состав смеси, но с ростом оборотов их влияние на состав смеси увеличивается. Арифметика проста, чем ниже пропускная способность ВЖ, тем более обогащается смесь с ростом оборотов двигателя.

Ориентировочная таблица по подбору жиклёров (относительно справедлива, но не факт)
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ

ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ (заглушке) ЭМР СЛЕДУЕТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ТАБЛИЦУ ПРИБАВКИ ЭМР К ТЖ ПЕРВИЧНОЙ КАМЕРЫ
Открыть в новом окне




Так же немного информации для юзеров ЭМР: начинает работать при падении разряжения до 16 кПА во впускном коллекторе.
Длина пружинки в свободном состоянии должна быть около 20 мм, она должна быть тонкая (в отличии от той которая стоит в пусковом) и при грузе около 150 грамм (при усилии сжатия 1,5 Н) ее длина должна быть 9,5 мм.


Ускорительный насос (УН) предназначен для обогащения рабочей смеси в режиме разгона. Существует ряд профилей кулачков привода, при этом чем меньше номер кулачка, тем больше производительность ускорительного насоса. Штатно на автомобили ВАЗ-21083, 93, 99, 10 устанавливается профиль № 7. Оптимальным для динамичного стиля езды являются значения профилей №№ 4 и 5.
Кулачок ускорительного насоса от xitalikа, перепилен из
стандартного кулачка №4
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ

На форуме Классик писал следующее:
Цитата
На Solex-21053 от рождения (даже на всех "левых", что мне попадались)
уже стоит Кулачёк №4 (или №5). Так что ничего принципиального менять не
надо.

Но моё личное мнение, что с этим Карбюратором "для универсальности"
лучше подходит Кулачёк №5.

А с Кулачком № 4 машина резче регагирует (получается "рывок") на "газ" с
места или на маленькой скорости (0...50км/ч), а на уже приличной
(70...90км/ч) действие Ускорительного Насоса с таким кулачком просто
"штатное" - нет провала при открытии второй заслонки, а неплох бы был
небольшой "толчок вперёд". С Кулачком №5 характеристика гораздо ровнее,
нет сильного рывка сначала, просто появляется нормальное ускорение, и в
диаппазоне 70...90 км/ч разгон по-лучше при резком нажатии "газа".
Самое забавное, что я сам "пилил Кулачки" из №4 для достижения
приемлемой характеристики Ускорительного Насоса, и в конце концов у меня
получился кулачёк точь-в-точь совпадающий с №5.

Так что нормально (без провалов) на Solex-21053 (23х24) всё будет
работать и с №4 и с №5.
При размеренной езде (и при езде по трассе) лучше №5, при "светофорных
гонках" "с газом в пол" сначала и до полного разгона лучше №4.

С Уважением, Классик.


Карбюраторный хэлп и вопросы тюнинга:
http://mik-romanchuk.narod.ru/page/silki.html

Регулировка ХХ и вопросы по уровню топлива

Методы регулировки системы холостого хода в эксплуатации:

Достаточно простым способом регулировки качества смеси на холостом ходу
для двигателей с неизношенной цилиндропоршневой группой является способ
с помощью тахометра. Как это выполнить практически? Необходимо иметь
тахометр с ценой деления не менее 50 мин-1. Перед регулировкой двигатель
должен быть прогрет до заданной температуры охлаждающей жидкости.
Регулировка карбюратора производится в следующей последовательности:

1. При неподвижном положении винта количества с учетом показаний
тахометра выбирают такое положение винта качества, которое обеспечивает
максимальную частоту вращения вала, т.е. соответствует мощностной
регулировке системы холостого хода карбюратора.
2. Винтом количества смеси обороты снижаются до оборотов на 10% выше
номинальных.
3. Повторяя перечисленные выше операции, добиваются работы на режиме
nreg при положении винта качества, соответствующему мощностному составу
смеси.
4. Винтом качества смеси, не меняя положения винта количества смеси,
уменьшают частоту вращения коленчатого вала до номинальной

Нажимая на рычаг привода дроссельной заслонки, повышают значение n до
15002000 мин-1. Затем резко отпускают рычаг, после чего необходимо
убедиться, что значение оборотов осталось примерно на прежнем уровне.
Повторяют эти операции 35 раз. В худшем случае повторяют выше операции
по пп.1-4.

На момент регулировки вместо отбора разряжения на ВК удобно подключить вакуумметр (выдранный
из старой "низкой" панели эконометр), визуально добиваясь максимального
разряжения на ХХ (если где-то присутствует лишний воздух, сразу видно по
стрелке).

Касательно уровня топлива.
С целью устранения возможных деформаций кронштейна поплавков необходимо выполнить проверку/регулировку взаимного положения поплавков, а также поплавков относительно стенок поплавковой камеры.
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Осторожно подгибая половины кронштейна вверх и вниз, добиваются, во-первых, одинакового расстояния от поплавков до прокладки крышки в любом положении держателя, и, во-вторых, подгибая их в боковом направлении, добиваются расположения обоих поплавков по центрам отпечатков верхнего среза стенок поплавковой камеры на прокладке крышки, при котором боковые стенки поплавков были бы параллельны продольным линиям отпечатков. Эта регулировка обеспечивает одинаковое погружение поплавков в топливо и исключает их задевание за стенки поплавковой камеры.

Также удивляет очень странная методика регулировки уровня, которая кочует из
книжки в книжку.
Дело в том, что эта методика подходит только для некого
идеализированного карбюратора. В реальности исполнение карбюратора очень
далеко от идеального. Поэтому добиться хорошего результата в общем
случае бывает часто невозможно.
При этом, надо также понимать что добиваемся мы регулировкой не зазора
между поплавками и прокладкой, это лишь весьма косвенный параметр, а
именно уровня наполнения. Именно поэтому, этот уровень и надо
регулировать.
Для этого, установив верхнюю часть карбюратора, накачиваем
бензином поплавковую камеру. Снимаете топливные шланги, откручиваете крышку своего карбюратора (последовательность именно такая) и убедившись, что машина стоит относительно ровно, смотрите на уровень топлива в поплавковой камере.
При необходимости подгибаем язычек и повторяем процедуру. Такая методика
более хлопотная чем та что приведена в книжках. Зато в результате мы
получаем именно то что надо.

Многообразие значений уровня в поплавковой камере неизвестно откуда
взялось. Есть данные исходных создателей этого карбюратора, французов.
Согласно им уровень топлива в должен быть 33 мм, что соответствует
расстоянию от мениска до плоскости верхней крышки 22.5 мм. Именно этих
цифр и необходимо придерживаться.

Литература-мукулатура
Ссылки и список
литературы:
http://narod.ru/disk/14923302000/solex_Erohov.zip.html
В.И.Ерохов Карбюраторы Солекс
http://narod.ru/disk/14923793000/solex-tufyakov.zip.html
А.С. Тюфяков Карбюраторы семейства Солекс
http://narod.ru/disk/14320314000/solex_svo...silami.zip.html
Своими Силами Карбюраторы Солекс. Обслуживание и ремонт
http://narod.ru/disk/14923817000/zazhig.zip.html
Росс Твег Системы зажигания легковых автомобилей
http://izh.2126.ru/old_content/articles/tuningsolex.php
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=57305
Жиклеры - маркировка, проливка, расчет
http://www.uazbuka.ru/lib/carb/SOLEX.pdf
solex.pdf
http://uazbuka.ru/lib/carb/carburettor.pdf
carburettor.pdf
http://uazbuka.ru/lib/carb/Carb_auto_machines.djvu
Carb_auto_machines.djvu

http://www.bigautoonline.ru/
http://dinametrika.ru/stati/index-3_1_5.html
Не только Solex-ы
http://carb.land.ru/carb-faq.html


Этот FAQ в отдельной теме

Сообщение отредактировал Bobby®© - 10.10.2010, 14:47





  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#5082 Sergo13

Sergo13

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 112 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 25.6.2007, 12:38

Цитата(CTYDEHT @ 25.6.2007, 9:27) *

design-fabriq, Ну сам прикинь... вот у тебя система ХХ. Электромагнитный клапан.. На нем есть жиклер. Т.е. это тоже дозирующее устройство. А ты вместо того чтобы дозировать, сказал - "За@бался я... пусть сам как хочет так и дозирует" Ну если ты доверяешь неизвестным силам вмешиваться в работу твоего карбюратора, то мне кажется удивительного ничего нет.

Даже самый простой способ.. это просто иглу ЭМК выломать, но жиклер оставить. виньтить так. Но все же я думаю что лучше найти нормальный клапан. (сам одно время не мог купить рабочий, все ломались через пару дней после установки)

Уровень поплавков тут был ни при чем. Игла возможно.. но иглу ты проверил.

В общем мне кажется не нужно париться, а нужно сделать:
1. Купить нормальный работающий ЭМК (как его проверять наверно ты знаешь) Сразу хочу дать совет - вкручивай аккуратно, чтобы непопортить резьбу. Силы много применять не надо. Незабудь резиновую прокладку на ЭМК прилепить.

2. Проверить трамблер. Т.е. датчик хола и бегунок. (менять там не сложно и стоит копейки)
да про обратку история любопытная.. лучше сказать эксклюзивная smile.gif но мне кажется лучше вначале основное глянуть, а потом уже искать такие, подводные камни...


Да какая разница, че у него там стоит. ЭМК и заглушка имеют жиклеры абсолютно одинаковые по сечению и так же меняютя на любой другой жиклер ХХ для Солекса. Если бы жиклео отсутствовал машина просто бы не завелась от чрезмерного обогащения smile.gif
Единственное, что можно посоветовать в случае засорения системы ХХ это продуть ее путем кратковременного отворачивания заглушки или ЭКМ на ХХ, тогда соринка обойдет ТЖ вышедший из седла и засосется двигателем.
Про иглу - и на старуху бывает проруха! А вдруг она дефектная? Такая ситуация вполне возможна!

Датчик Холла... Может быть, если он от нагрева выдает какую нибудь белеберду. Бегунок - вряд ли, была бы неустойчивая работа во всех режимах. У меня был случай с личной а\м - холодная заводится без проблем, но стоит покататься до нагрева - уже не завести! Там на распредвалу стоял датчик Холла, который банально выдавал импульсы при вращении двигателя, сигнализируя о том, что ремень ГРМ цел. Если датчик холла молчал, то подача топлива отключалась. Я целый день убил, но машину сделал smile.gif Подошел все тот же датчик Холла от восьмерки.
А еще может быть некачественная пайка в коммутаторы - при нагреве контакт нарушается... И еще много много всего...
Мой совет: проверьте установку бензонасоса (в книге по эксплуатации и ремонту поймете как) и поменяйте датчик Холла(стоит копейки).

P.S. Кстати, бывали и такие случаи - заедал шток бензонасоса в корпусе теплоизолирующей прокладки....





#5083 Tomaz

Tomaz

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 17 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 25.6.2007, 13:13

Цитата(Sergo13 @ 25.6.2007, 2:36) *

Всмысле долго? А если в режиме продувки (педаль газа в пол?)

Теоретически (а скорей всего так оно и есть) бензин может стравливатся из поплавковой камеры через дырявую мембрану экономайзера (эдакая крвшечка на 3-х винтиках на боку карба) прямо во впускной коллектор через какнал забора разряжения smile.gif От этого переобогащение, залитые свечи и запах бензина biggrin.gif Еще причина может быть в негерметичной игле - топливо льется через распылители. Такое может быть и при неправильной установке бензонасоса, когда его производительность велика и обратка не справляетя. Хотя в Вашем случае скорее всего виноват экономайзер...

Обратка полностью не наполняется, хотя в бензонасосе может быть косяк... Пасиба за ответ)





#5084 cgd

cgd

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 94 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 25.6.2007, 15:32

Sergo13
Машину естественно заглушили smile.gif, сняли шланги, измеряем уровень от дна ПК до остатков бензина (ну если уровень выставляли то вопросы излишни smile.gif, меньше 25мм опускать уровень я б не стал, у меня были проблемы с меньшим уровнем). Рассверлить можно, только ТЖ достать трудновато, надо палочку длинную иметь и отвертку подходящую, мне было проще 5 винтов открутить. 107.5 мало, 115 много, пробуем 110, для проверки ездим только на 1-ой камере, потом подбираем вторую. Воздух 155 на 23-ей трубе(от 8-ки) попробовать, смесь будет беднее, чем на 150zd.
Прибор должен работать в КОРПУСЕ, а не в ПРИНЦИПЕ :)
С наилучшими пожеланиями :-)



#5085 Sergo13

Sergo13

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 112 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 25.6.2007, 16:52

Цитата(cgd @ 25.6.2007, 16:32) *

Sergo13
Машину естественно заглушили smile.gif, сняли шланги, измеряем уровень от дна ПК до остатков бензина (ну если уровень выставляли то вопросы излишни smile.gif, меньше 25мм опускать уровень я б не стал, у меня были проблемы с меньшим уровнем). Рассверлить можно, только ТЖ достать трудновато, надо палочку длинную иметь и отвертку подходящую, мне было проще 5 винтов открутить. 107.5 мало, 115 много, пробуем 110, для проверки ездим только на 1-ой камере, потом подбираем вторую. Воздух 155 на 23-ей трубе(от 8-ки) попробовать, смесь будет беднее, чем на 150zd.


Я думаю самый точный способ измерить уровень топлива - накачать его до полной поплавковой камеры на заглушенном двигателе ручной подкачкой. Но вот беда - нет ручной подкачки на Гольфе biggrin.gif

В данной ситуации легче рассверлить. Карбюратор стоит практически впритык к моторному щиту, откручивать винты крепления очень неудобно sad.gif

Как я понимаю смесь на 155 жиклере не будет беднее, она будет эффективнее обедняться с выходом двигателя в оптимальный режим. Ведь для этого он нужен. Разве нет?

Эээх, альфа-метр бы....

Цитата(Tomaz @ 25.6.2007, 14:13) *

Обратка полностью не наполняется, хотя в бензонасосе может быть косяк... Пасиба за ответ)


А каим образом Вы сделали такой вывод? smile.gif Проверьте экономайзер - случай с бензонасосом я ради примера написал, в случае перекачивания поплавковая камера будет до краев!





#5086 DocRostov

DocRostov

    Способный

  • Пользователи-2
  • **
  • 598 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 25.6.2007, 17:15

Цитата(DocRostov @ 24.6.2007, 18:13) *

Подскажите(solex2108):
1. Двигатель не глохнет(даже обороты не меняются) при заворачивании винта качества, обороты падают только если его сильно выкрутить. ДиафрагмуЭМР менял - тоже самое. Что ещё смотреть?
2. Поставил электроклапан ХХ "Herzog". Жиклер на вид отличается от ДААЗовского, игла тоже отличается. На коробке Herzoga наклейка 2108. Оставлять какой жиклёр?
Спасибо.


кто-нибудь ответте по моей проблемке unsure.gif
Обзор Автомоек , Сервисов , АЗС Ростова-на-Дону
www.avtomoika61.ru



#5087 Stas467

Stas467

    Способный

  • Пользователи-2
  • **
  • 601 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 25.6.2007, 17:33

Цитата(DocRostov @ 25.6.2007, 18:15) *

кто-нибудь ответте по моей проблемке unsure.gif

2 Если жиклер соответствует номиналу, если машина глохнет при снятии провода с клапана, а при подключенном проводе ХХ присутствуют и цофры СОСН вменяемы, то какая разница, какой формы жиклер и как называется клапан.
Музыкальная шкатулка ВАЗ 21043, V1500, ГП 3,9, и снова штатный мотор.



#5088 TMU

TMU

    Способный

  • Пользователи-2
  • **
  • 552 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 25.6.2007, 21:38

Sergo13, 1-я 110/150ZD, 2-я 117,5/135ZC, носы 35/40 + зазорчик во 2-й 0.05-0.1 мм.





#5089 Sergo13

Sergo13

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 112 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 25.6.2007, 23:52

Цитата(TMU @ 25.6.2007, 22:38) *

Sergo13, 1-я 110/150ZD, 2-я 117,5/135ZC, носы 35/40 + зазорчик во 2-й 0.05-0.1 мм.


Скорее всего к этому и идем... Сегодня мы так и не нашли 110 жиклер...

Зато вместо 150 ZD поставили 155(23). Динамика осталась преждней, провалов нет, но свечи покаричневели! Выходит переобогащение было на установихшився режимах wink.gif

Ох как неохота ставить носы 35/40... Придется карб с проставкой снимать, а это такой геморрой! Иначе не видно куда сцыт... Завтра наверное выложу фото, как это все устроено. Скажу лишь что МЕГАнеудобно!!!

P.S. 110 жиклер из какого Солекса можно изъять???

P.P.S. При написании этих строчек позвонил друг и стал жаловатся на ощутимый провал и подергивания, которых небыло когда он вез меня домой... Блин, наверное засор ТЖ 1-й камеры или жиклера экономайзера. А может и мембране хана - не понравилась она мне что то в последний раз...





#5090 Ratkov

Ratkov

    Ветеран

  • Пользователи-2
  • *****
  • 2 853 cообщений
  •   1  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 26.6.2007, 0:27

Цитата(Sergo13 @ 26.6.2007, 0:52) *

попробуйте в первую поставить 115/155 (23)
двигатель поперёк стоит как на 08 ?
ВАЗ 21074, дв. 82х84, СЖ 11.0, Р/В СТИ-4, ОЗОН 25х27 (заслонки 32х36), КПП-5, ГП 4.3, 205/55/16 (10 сек - 120 км/ч)
125 л.с. - 6500 об/мин = 150 Нм - 4000 об/мин



#5091 design-fabriq

design-fabriq

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 89 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 26.6.2007, 4:40

Sergo13 авто напомню 21083, карб стандарт
сегодня...
1. купил новый шток.
2.купил на всякий новый клапан обратного хода бензина)
3. поставил прокладки поменьше под бензанасос... вообще в книге написано 3 вида толщины прокладок)
и надо ставить в зависмости на сколько вылазиет... шток.. не было под ругой штангеля. завтра все выставлю.
4. попробовал поставить ЭМК.

и так посл все ухстановок завелось , все ок.....
пробую дать газа до 5....... и когда стрелка падает вниз... то падает где то до 300 оборотов и опять подымается до 800 ....... это не мало, что так падает.. даже может 200??? помойму из за ЭМК..

РАзница ЭМК и ЗАглушки , Это Оба Жиклера.... в ЭМК только ЕСТь Иголка в жиклере и в Катушке индуктивности)( аля игольчатый клапан только закрывается под действием тока) которая под импульсом тока прикрывает подачу топлива) а потом открывает на Холостом... так что разницы нет почти. заглушка надежнее.. ИМХО,

и стоит 10 р)

С новым штоком стук пошел.. походу слишком выпирает.. надо прокладок добавлять..
завтра отмерюю........
и еще мне подсказали открыть люк... в бензобак , там где топливо забирается.... и где стоит датчик уровня, тоесть там все вместе, забор, слив, и уровень, там должен стоять фильтр грубой очистки... и есть мнение что после высоких оборотов, не справляется бензанасос ...... из за грязи на сетке..и глохнет... но я посмотрел что то сстрашно лезть) там винтиков так много, и место не удобное + бенз....)много бенза.


а началось все с того что засорился бензафильтр и карб, я его снял, промыл очисткой для карба и поставил новый ремкомплект) потом еще его продували компресором , но все так же.





#5092 CTYDEHT

CTYDEHT

    Способный

  • Пользователи-2
  • **
  • 460 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 26.6.2007, 8:23

Цитата(design-fabriq @ 26.6.2007, 5:40) *

Sergo13 авто напомню 21083, карб стандарт
сегодня...
1. купил новый шток.
2.купил на всякий новый клапан обратного хода бензина)
3. поставил прокладки поменьше под бензанасос... вообще в книге написано 3 вида толщины прокладок)
и надо ставить в зависмости на сколько вылазиет... шток.. не было под ругой штангеля. завтра все выставлю.
4. попробовал поставить ЭМК.

и так посл все ухстановок завелось , все ок.....
пробую дать газа до 5....... и когда стрелка падает вниз... то падает где то до 300 оборотов и опять подымается до 800 ....... это не мало, что так падает.. даже может 200??? помойму из за ЭМК..

РАзница ЭМК и ЗАглушки , Это Оба Жиклера.... в ЭМК только ЕСТь Иголка в жиклере и в Катушке индуктивности)( аля игольчатый клапан только закрывается под действием тока) которая под импульсом тока прикрывает подачу топлива) а потом открывает на Холостом... так что разницы нет почти. заглушка надежнее.. ИМХО,

и стоит 10 р)

С новым штоком стук пошел.. походу слишком выпирает.. надо прокладок добавлять..
завтра отмерюю........
и еще мне подсказали открыть люк... в бензобак , там где топливо забирается.... и где стоит датчик уровня, тоесть там все вместе, забор, слив, и уровень, там должен стоять фильтр грубой очистки... и есть мнение что после высоких оборотов, не справляется бензанасос ...... из за грязи на сетке..и глохнет... но я посмотрел что то сстрашно лезть) там винтиков так много, и место не удобное + бенз....)много бенза.
а началось все с того что засорился бензафильтр и карб, я его снял, промыл очисткой для карба и поставил новый ремкомплект) потом еще его продували компресором , но все так же.


Вообще трудно что-то советовать через общение в форуме... насоветуешь, а потом окажется что не то. Конечно жаль что видеть и слышать твой карб не получается. У тебя ЭПХХ отключен надеюсь ?

на счет длины штока тут слышал, что в современных бензанасосах это не имеет значение, они по любому качают не плохо.. т.е. достаточно.

Е

P.S. зря видимо карб снимал, лучше бы на движке почистил. А жиклеры старые ты куда дел ? Советуют не ставить жиклеры из рем.коплектов, так как заводские жиклеры они все же проходят ОТК или что-то вроде этого... А ремкоплекты делает неизвестно кто.. там возможно чуть ли не на гляз жиклеры делают. Я с этим мнением в принципе согласен.

Ну что могу сказать... советов дать мы тут можем кучи, но мне кажется тебе лучше самому подумать обо всем этом... По собственному опыту знаю, что если долго и упорно думать, то до чего-нибудь то точно додумаешься. Поэтому думаю все у тебя получится. Отпишись
Расскручиваю новый форум по переднеприводным ВАЗАМ
WWW.LADA-SAMARA.COM



#5093 Oborigen

Oborigen

    Мастер

  • Пользователи-2
  • ****
  • 1 125 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 26.6.2007, 9:13

Sergo13, А почему не видно то куда сцыт 83 распылитель, без верхней части вполне видно.

110 обычный жиклер в магазине продается но в большинстве бракованные идут меньше 107,5, я 107,5 пастой гои подгонял до нужного размера.





#5094 Sergo13

Sergo13

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 112 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 26.6.2007, 11:12

Цитата(Oborigen @ 26.6.2007, 10:13) *

Sergo13, А почему не видно то куда сцыт 83 распылитель, без верхней части вполне видно.

110 обычный жиклер в магазине продается но в большинстве бракованные идут меньше 107,5, я 107,5 пастой гои подгонял до нужного размера.


Сегодня попробую фотку сделать. Дело в том, что карб стоит почти вплотную к моторному щиту. Сняв верхнюю крышку я не могу заглянуть в первую камеру, т.к. упираюсь головй в капот biggrin.gif Старый карб крепился из за этого сверху 3-мя сквозными болтами и снимался на ура biggrin.gif

107,5 до 110? huh.gif Как я понимаю 110 это производительность, значит ее как то измерить надо? wink.gif

Цитата(CTYDEHT @ 26.6.2007, 9:23) *

Вообще трудно что-то советовать через общение в форуме... насоветуешь, а потом окажется что не то. Конечно жаль что видеть и слышать твой карб не получается. У тебя ЭПХХ отключен надеюсь ?

на счет длины штока тут слышал, что в современных бензанасосах это не имеет значение, они по любому качают не плохо.. т.е. достаточно.

Е

P.S. зря видимо карб снимал, лучше бы на движке почистил. А жиклеры старые ты куда дел ? Советуют не ставить жиклеры из рем.коплектов, так как заводские жиклеры они все же проходят ОТК или что-то вроде этого... А ремкоплекты делает неизвестно кто.. там возможно чуть ли не на гляз жиклеры делают. Я с этим мнением в принципе согласен.

Ну что могу сказать... советов дать мы тут можем кучи, но мне кажется тебе лучше самому подумать обо всем этом... По собственному опыту знаю, что если долго и упорно думать, то до чего-нибудь то точно додумаешься. Поэтому думаю все у тебя получится. Отпишись


Что значит в современных бензонасосах? Они как были основной конструкции так и остались. Единственное питерский имеет более надежные клапаны. И давление в карбюратор он должен давать определенное, не больше и не меньше положенного. Будет больше - передавит через иглу и будет литься изо всех щелей, меньше - ну тут и так все ясно smile.gif Для этого и подбор прокладок.





#5095 Sergo13

Sergo13

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 112 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 26.6.2007, 11:43

Цитата(design-fabriq @ 26.6.2007, 5:40) *

Sergo13 авто напомню 21083, карб стандарт
сегодня...
1. купил новый шток.
2.купил на всякий новый клапан обратного хода бензина)
3. поставил прокладки поменьше под бензанасос... вообще в книге написано 3 вида толщины прокладок)
и надо ставить в зависмости на сколько вылазиет... шток.. не было под ругой штангеля. завтра все выставлю.
4. попробовал поставить ЭМК.

и так посл все ухстановок завелось , все ок.....
пробую дать газа до 5....... и когда стрелка падает вниз... то падает где то до 300 оборотов и опять подымается до 800 ....... это не мало, что так падает.. даже может 200??? помойму из за ЭМК..

РАзница ЭМК и ЗАглушки , Это Оба Жиклера.... в ЭМК только ЕСТь Иголка в жиклере и в Катушке индуктивности)( аля игольчатый клапан только закрывается под действием тока) которая под импульсом тока прикрывает подачу топлива) а потом открывает на Холостом... так что разницы нет почти. заглушка надежнее.. ИМХО,

и стоит 10 р)

С новым штоком стук пошел.. походу слишком выпирает.. надо прокладок добавлять..
завтра отмерюю........
и еще мне подсказали открыть люк... в бензобак , там где топливо забирается.... и где стоит датчик уровня, тоесть там все вместе, забор, слив, и уровень, там должен стоять фильтр грубой очистки... и есть мнение что после высоких оборотов, не справляется бензанасос ...... из за грязи на сетке..и глохнет... но я посмотрел что то сстрашно лезть) там винтиков так много, и место не удобное + бенз....)много бенза.
а началось все с того что засорился бензафильтр и карб, я его снял, промыл очисткой для карба и поставил новый ремкомплект) потом еще его продували компресором , но все так же.


Только не прокладок добавлять а купить все три вида и регулировать ими. Самая тонкая всегда ставится под текстолитовую проставку, потом ищешь положение, когда шток выпирает на минимальную величину. Измерять выход есс-но надо с учетом толщины прокладки. Не помню сколько (посмотри в книге или в инструкции к бензонасосу), но по моему должно быть 0,8-1,3... Казалось бы - десятые доли миллиметра! А бывали случаи когда насос вообще не качал... Вообще то он и должен постукивать, но все же проверь, все должно быть точно! Автомобиль условностей не любит wink.gif

С клапаном ты напутал - при подаче напряжения - он открыт, при снятии - закрыт. Т.е. если снять с ЭМК провод в режиме ХХ, мотор должен заглохнуть. Попробуй теперь сделать следующее - возможно виноват модуль ЭПХХ или его концевик на карбюраторе. Сейчас, для тестов, дабы не разбираться тебе в схемах, на работающем двигателе (в режиме ХХ) сними с ЭМК провод. Должно заглохнуь. Заглохло - зашибись, идем дальше, нет - клапан не садится в седло, причина твоих бед может быть из за этого. Но все же предположим , что двигатель заглох. Тогда, берем отрезок провода и оконцовываем его с одной стороны клеммой мама. Надеваем эту клемму на ЭМК. Свободный конец провода тебе необходимо подключить к контакту 15 (на нем появляется плюс при включенном зажигании). Ближе всего его взять с катушки зажигания - клемма +Б (не перепутай!). Попробуй погазовать и покататься...

Что бы лишний раз не лезть в бак попробуй сделать следующее - сними шланг подачи с бензонасоса и подуй в него при снятой пробке бензобака. Если дуется хорошо - нефига туда лезть, если плохо - ищем причины: вряд ли это сетка, скорее всего это перегнутая трубка. Один чел я помню умудрился ее почти сплющить biggrin.gif (уж не знаю, где он ездил)...

Удачи!

2 Ratrov

Цитата
попробуйте в первую поставить 115/155 (23)
двигатель поперёк стоит как на 08 ?


Именно эта комбинация сейчас и стоит. Идут тесты...
Двигатель стоит поперек. А как это вообще влияет на ситуацию?





#5096 design-fabriq

design-fabriq

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 89 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 26.6.2007, 14:41

Sergo13 т.к. застрял на моменте с прокладками скажи плиз следующее....
как выдвигать этот шток??? как я понимаю крутить шестеренку на который ГРМ одевается? большую...? тоесть снять чехол ГРМ и крутить? на нейтралке? вот этот момент плиз опиши) а то чтото у меня не получилоь) не крутится) делитант в этом деле..........
а в книге не нашел подробного описания.. а растояние при выдвинутом штоке 0,8-1,3 мм, ты прав..
тоесть на это растояние он должен заходить в Насос.естественно
купил 3 вида прокладок, поставил временно средную, так как не получилось замерить.... и времени в обрез =\ стало лучше..


а на счет того что после сильно газа вчера падали обороты это из за ЭМК. с заглушкой такого нет, жиклеры одинаковые. Что НА ЭМК что На Заглушке


Описал принцип ЭМК приблизительно) просто перепутал) когда он выдвигается а когда задвигается)





#5097 Sergo13

Sergo13

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 112 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 26.6.2007, 15:26

Цитата(design-fabriq @ 26.6.2007, 15:41) *

Sergo13 т.к. застрял на моменте с прокладками скажи плиз следующее....
как выдвигать этот шток??? как я понимаю крутить шестеренку на который ГРМ одевается? большую...? тоесть снять чехол ГРМ и крутить? на нейтралке? вот этот момент плиз опиши) а то чтото у меня не получилоь) не крутится) делитант в этом деле..........
а в книге не нашел подробного описания.. а растояние при выдвинутом штоке 0,8-1,3 мм, ты прав..
тоесть на это растояние он должен заходить в Насос.естественно
купил 3 вида прокладок, поставил временно средную, так как не получилось замерить.... и времени в обрез =\ стало лучше..
а на счет того что после сильно газа вчера падали обороты это из за ЭМК. с заглушкой такого нет, жиклеры одинаковые. Что НА ЭМК что На Заглушке
Описал принцип ЭМК приблизительно) просто перепутал) когда он выдвигается а когда задвигается)


Крутить за шестеренку ГРМ категорически нельзя! Рискуешь сорвать зубья на ремне! Можно попробовать повращать за шкив коленвала специальным храповым крючом или стартером. Достать до шкива можно сняв правое колесо. Если вращать стартером то едва-едва, пока не поймаешь момент когда шток максимально задвинут. Т.е. зазор надо мерить в положении, когда шток МАКСИМАЛЬНО УТОПЛЕН!!! В любом случае делать лучше вдвоем - один крутит, другой смотрит.

Обороты падают не из за ЭМК а сорее всего виноват модуль ЭПХХ или его концевик на карбе - необходимо проверить тестером. При отпущенной педали газа концевик замкнут на массу, нет - если педаль нажата. Хотя если заглушка устраивает - оставь ее.





#5098 Sergo13

Sergo13

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 112 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 26.6.2007, 15:53

Цитата(Sergo13 @ 26.6.2007, 0:52) *

Скорее всего к этому и идем... Сегодня мы так и не нашли 110 жиклер...

Зато вместо 150 ZD поставили 155(23). Динамика осталась преждней, провалов нет, но свечи покаричневели! Выходит переобогащение было на установихшився режимах wink.gif

Ох как неохота ставить носы 35/40... Придется карб с проставкой снимать, а это такой геморрой! Иначе не видно куда сцыт... Завтра наверное выложу фото, как это все устроено. Скажу лишь что МЕГАнеудобно!!!

P.S. 110 жиклер из какого Солекса можно изъять???

P.P.S. При написании этих строчек позвонил друг и стал жаловатся на ощутимый провал и подергивания, которых небыло когда он вез меня домой... Блин, наверное засор ТЖ 1-й камеры или жиклера экономайзера. А может и мембране хана - не понравилась она мне что то в последний раз...


Вобщем причиной провалов послужила неправильная устанока уровня топлива. Вчера, коль уж разобрали карбюратор, решили поставить иглу Уникар. А про уровень я второпях забыл wink.gif Сегодня, сняв крышку сразу все понял biggrin.gif

Итак, идут тесты со следующим набором жиклеров: 1-я 115/155(23), 2-я 117,5/135ZC, распылитель Нивовский, кулачек №4. Сегодня смотрели свечи - светло-коричневые.

Рассверливать верхнюю крышку я не стал - не влезет отвертка, мешает моторный щит... Блин, забыл сфотографировать sad.gif

Попробуем найти 110 жиклер и попробовать вместе с 150ZD, интересно сравнить результаты. Еще надо бы попробовать 45 жиклер на экономайзер...

Дальнейшие перспективы тюнинга biggrin.gif : поставить электронный октан-корректор с датчиком детонации, может быть перейти на электронное управление экономайзером по сигналу датчика кислорода...

Сейчас автомобиль имеет достойный разгон, разительно отличающйся по динамике от штатного карбюратора, но до Шкоды всетаки не дотягивает - делаю его как котенка biggrin.gif Турбокомпрессор великая весчь!





#5099 design-fabriq

design-fabriq

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 89 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 26.6.2007, 17:52

Sergo13 , да я сильно не крутил шестеренку....
попробовал она намертво, не стал усердствовать)стал стартером крутить. но так и не поймал

"медленным поворачиванием коленчатого вала" - написано в книге, токо не пойму это как так.
Да ты прав, МиНимальное Значение......
и еще у меня как то старнно обороты скачут... выставляю на горячей 1000 , потом еду они после разгона на 1300 остаются .. пару мин поработает 1000, то ниже падает.. но не быстро а плавно........ из за того что не заглушка стоит?





#5100 Sergo13

Sergo13

    Начинающий

  • Пользователи-2
  • *
  • 112 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 26.6.2007, 18:27

Цитата(design-fabriq @ 26.6.2007, 18:52) *

Sergo13 , да я сильно не крутил шестеренку....
попробовал она намертво, не стал усердствовать)стал стартером крутить. но так и не поймал

"медленным поворачиванием коленчатого вала" - написано в книге, токо не пойму это как так.
Да ты прав, МиНимальное Значение......
и еще у меня как то старнно обороты скачут... выставляю на горячей 1000 , потом еду они после разгона на 1300 остаются .. пару мин поработает 1000, то ниже падает.. но не быстро а плавно........ из за того что не заглушка стоит?


Ну я же подсказал как, сними колесо и крути шкив ключом. А можно и за колесо провернуть на прямой передаче - если силов хватит biggrin.gif А как момент ловил? Надо надавливать на шток пальцем (т.е. таким образом он прижимается к рабочей поверхности. Помощник вращает, ты анализируешь - выход штока ты сразу почувствуешь, выходит он резко и ненадолго...

Заглушка непричем. Скорее всего заедает ось дросельной заслонки 1-й камеры. Проверь возвратную пружину, натяжение тросса газа, свободность хода оси... Заслонка должна возвращаться в исходное положение (упираться в регулировочный винт-концевик). Проверить можно так - попробуй вручную открыть и закрыть заслонку, возможно почуствуешь заедание...

Вот так, мелкими шажками мы подбираемся к решению твоей проблеммы. Не закрывается до конца дроссельная заслонка, следовательно не замыкается концевик, что может приводить к некорректной работе модуля ЭПХХ... Добавим для кучи недокачивающий бензонасос biggrin.gif... Проблемма бывает комплексной! Нет стандартных шаблонов, проверять надо все. Сколько раз я чинил машины, от которых отказывались в сервисах...

Блин, вспомнил смешной случай! У одного моего товарища глохла машина при торможении. Это был ВАЗ-2106. Объездил он все сервисы, сменил 2- карбюратора, кучу бензонасосов, трамблеров и много еще чего. Причину и я нашел нескоро - неисправный вакуумный усилитель тормозов biggrin.gif При торможении он сцука соединял впускной коллектор с атмосферой biggrin.gif

Для чего я это все рассказал? Возможны так же и подсосы воздуха...





#5101 CTYDEHT

CTYDEHT

    Способный

  • Пользователи-2
  • **
  • 460 cообщений
  •   0  
  • Offline
  • Карточка
  • ЛС

Сообщение добавлено 26.6.2007, 18:43

Sergo13, design-fabriq,
повернуть можно поставив машину на 4-5 передачу и аккуратненько толкать ... сам видел как так люди делали. не сложно.

Sergo13, Бензанасос характеризуется не только давлением, но еще и производительностью. При избыточном давлении , имеется обратка, поэтому с иглой ничего не будет. Про то что прокладки на современных (имел в виду те что продаются) не имеет значения, мне говорил знающий чел, который каждый день видит карбы и бензанасосы. поэтому смею предположить что бензанасосы которые он рекомендовал (Германские, Итальянские) сделаны так, что при любом зазоре штока, бензанасос будет создавать нужное давление.(достаточное)

design-fabriq, ЭПХХ отключил ? когда у тебя стояла заглушка, тебе было все равно включен он или выключен... Но поставив ЭМК уже имеет значение. Выключи ЭПХХ и погляди, будут ли падать обороты при сбросе газа

Вы меня конечно извините, но мне почему то кажется что лучше помелочи смотреть... чет мне кажется тут ничего сложного нет. Интуиция.
Помню приехал я к карбюраторщику.. он долго настраивал, но не настроил.. потом еще настраивал.... потом я прокатился и начал умолять чтобы он хотя бы более менее сделал.. в общем он еще долбался болбался, а потом взял с меня какую то символическую сумму и я уехал... только отъехал и заглох... заводиться и глохнет... заводиться, проезжаю.. глохнет.. ну думаю - ........... карбюраторщики... прыгал прыгал.. снял кастрюлю, завелась... очень хорошо. оказалось что у меня просто напросто засрался воздушный фильтр. С тех пор я решил разобраться в карбах сам.. Хотя машину свою настраиваю у профи, так как самому и возиться не некогда и явно профессионал лучше сделает чем любитель.
Расскручиваю новый форум по переднеприводным ВАЗАМ
WWW.LADA-SAMARA.COM




  • Авторизуйтесь для ответа в теме

3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)