http://old.zr.ru/articles/39474ЗИМНЯЯ СВЕЖЕСТЬ
ИГОРЬ ГОРФИН, ИНЖЕНЕР СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА "АЛЬКОР"
Лето для автомобилиста - благодатная пора. Только как справиться с летней жарой - включить посильнее вентилятор и открыть окно? А много ли прохлады принесет раскаленный загазованный воздух?
Хорошая штука - люк в крыше. Но и он от гари да сквозняков не спасает. Иное дело - кондиционер. Отфильтрованный охлажденный воздух создает нужный климат. Но, как всякая сложная система, и эта порой весьма капризна.
НЕ ВЕЕТ ХОЛОДОМ?
Определить неисправность проще простого. Если через вентиляционные решетки поступает воздух забортной температуры (кондиционер "не дует холодом") - агрегат не работает. Лампочка индикатора пуска при этом может спокойно гореть. Ей-то что, она лишь показывает, что кнопка управления нажата.
Первое, что стоит сделать в таком случае - проверить под капотом, цел ли ремень привода компрессора. Может быть, он порвался или соскочил еще перед Новым годом, так бывало в нашей практике не раз.
Затем надо посмотреть, вращается ли прижимная пластина муфты компрессора. Это полоска металла на лицевой стороне шкива. Косвенный признак включения муфты - отчетливый щелчок при нажатии кнопки "пуск". Как правило, одновременно начинает вращаться вентилятор обдува конденсора. Эта парочка обычно располагается перед основным радиатором системы охлаждения двигателя. Ее задача - остужать хладагент. Иначе быстрый рост давления в системе может ее разрушить. Если что-либо из названного не крутится, проверьте предохранитель. Он обычно расположен отдельно (номиналом не менее 15 А). Проверять наличие хладагента, нажимая бородком на заправочный ниппель, не советую - можно обморозить руку. Последнее, что доступно оценить на месте, - шумовой фон компрессора. Уловили подозрительный звук - немедленно выключайте. Скорее всего это воет двухрядный закрытый подшипник шкива компрессора. Последствия предсказуемы. Поющие шарики выделяют избыточное тепло, нагревая шкив. Расширяясь, он быстро выбирает зазор (0,1 мм) до электромагнитной муфты и начинает цеплять за магнит, разрушая катушки. Затем выгорает сальник, подшипник заклинивает, и он проворачивается на валу, задирая шейку компрессора. На все хватит пары минут. В итоге замена дорогущего узла гарантирована.
СЫСКНОЕ ДЕЛО
Настоящая мастерская начинается с диагностики. Сначала - визуальный осмотр: нюхаем, щупаем, слушаем. Затем, подключив два манометра, измеряем давление до (низкое, до 4 атм) и после (высокое - 15-18 атм) компрессора. Если здесь все в порядке, остается поискать неисправность в цепи управления. Но львиная доля отказов все же связана с недостатком хладагента. В системе он существует в двух состояниях - жидком и газообразном. Давление насыщенных паров контролируют особо. Стоит ему упасть, датчик тут же блокирует пуск. Из-за этого, кстати, не удается включить кондиционер на морозе. При отрицательных температурах давление уходит за нижний предел. Причина утечки одна - разгерметизация системы (в основном из-за сквозной коррозии). Чаще всего страдает конденсор. Во время зимней безработицы он всегда холодный и мокрый, поскольку находится в передней части машины. Влага и дорожная соль провоцируют коррозию. Достается и проложенным поблизости трубкам.
Часто магистраль дырявят при ремонте других узлов - мешает добраться до нужного места! И, конечно, мелкие повреждения дают выход газу: перетертая трубка, старая прокладка или шланг и т. п.
Если течь не видна, используем специальный прибор - течеискатель. Их несколько. Тот, что попроще, извещает о приближении к месту повреждения щелчками - чем ближе, тем чаще. Другой предназначен для сложных случаев.
Точечный свищ, например, может пропускать по капле в неделю. Тогда в хладагент добавляем флуоресцентный краситель. Течь находим в лучах ультрафиолетовой лампы.
Теперь надо устранить повреждение. Перебитую трубку можно заварить (тут хорош прибор плазменного напыления "Димет", ЗР, 2000, № 8). Со сгнившей гораздо сложнее - залатал, а течь дала о себе знать в другом месте. Такие участки приходится заменять целиком. Но изготовить трубку нужной конфигурации непросто. Еще сложнее порой приладить ее на место. Так, на "Шевроле-Сабербен" для штатной замены магистралей кондиционера пришлось бы снимать кузов с рамы! Выход - в использовании гибких шлангов из фреоностойкой резины. Мы их делаем сами. Смонтировать такие удается, как правило, без особого труда. Да и служат они не хуже.
Другая беда - разрушение насосной части. На ремонт она, к сожалению, не рассчитана. Максимум, что можно сделать - собрать, если повезет, из трех негодных компрессоров один. Прочие варианты преследуют единственную цель - оживить агрегат "на продажу". Здесь непаханое поле возможностей для народных умельцев. Одни заменяют сальники, не устраняя люфт вала, другие... отрезают негодный поршень, благо, что обычно их не меньше пяти. Возникший дисбаланс обязательно развалит компрессор, но, главное, до продажи авто дотянет.
ЧУВСТВО МЕРЫ
Восстановленную систему надо заправить хладагентом. Но прежде необходимо удалить воздух и влагу. Воздух, в отличие от фреона, в жидкую фазу так просто не переходит. В связи с этим при работе в магистралях возникает разрушительное избыточное давление. Водяные пары склонны к замерзанию и провоцируют коррозию. Процесс очистки называется вакуумированием. Собственно заправку производят через два порта (высокого и низкого давления). Хладагент - R-12 или R-134a. Каждая система кондиционирования спроектирована "под своего агента", замена не допускается. Объем заправки определяем по весу с точностью до 10 граммов. Исходные данные берем из справочника. Ошибиться можно только в минус. Это не страшно, после добавим. А избыток чреват гидроударом - ведь компрессор способен перекачивать только газовую составляющую. В лучшем случае гнутся его лепестковые клапаны, и в дальнейшем агрегат лишь делает вид, что работает.
Остается добавить во фреон специальное масло для смазки трущихся частей компрессора. Оно тоже привязано к "собственному" хладагенту. Перепутаешь - не миновать серьезных повреждений насосной части.
Порой автомобилист, желая сэкономить на заправке, приглашает, например, мастера по бытовым холодильникам. Там он может быть спец, но в их деле все рассчитано на иные давления. Магистрали под капотом, может, и не разорвет, но компрессор накроется обязательно.
ПОД ПРИСМОТРОМ
Как любая другая система, кондиционер любит ласку, чистоту и смазку. Смазочное масло, находящееся во фреоне, в нем не растворяется и при длительном бездействии скапливается в отдельных местах. Чтобы разогнать его по трубкам, кондиционер надо периодически запускать. В том числе и зимой, воспользовавшись, например, теплым помещением мойки.
В чистоте необходимо содержать конденсор и испаритель. Первый достаточно промывать струей воды с невысоким напором. Опасайтесь мощных моечных установок высокого давления - такие запросто могут разрезать алюминиевые соты.
С испарителем немного сложнее. Установлен он под "торпедо" и добраться до него нелегко. Набрав пыли, со временем начинает источать неприятный запах. Автохимией можно удалить только слабую грязь и болезнетворные бактерии. Но это возможно, если следить и ухаживать регулярно с первых километров. Запустили процесс - разбирайте панель и снимайте налет механическим способом, на подержанных машинах мы так поступаем почти всегда.
И последний совет - по весне тщательно вымойте части системы, на которые могли попадать грязь и соль. А потом - нажимайте на кнопку и вовсю наслаждайтесь прохладой и зимней свежестью.
ИГОРЬ ГОРФИН, ИНЖЕНЕР СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА "АЛЬКОР"
Лето для автомобилиста - благодатная пора. Только как справиться с летней жарой - включить посильнее вентилятор и открыть окно? А много ли прохлады принесет раскаленный загазованный воздух?
Хорошая штука - люк в крыше. Но и он от гари да сквозняков не спасает. Иное дело - кондиционер. Отфильтрованный охлажденный воздух создает нужный климат. Но, как всякая сложная система, и эта порой весьма капризна.
НЕ ВЕЕТ ХОЛОДОМ?
Определить неисправность проще простого. Если через вентиляционные решетки поступает воздух забортной температуры (кондиционер "не дует холодом") - агрегат не работает. Лампочка индикатора пуска при этом может спокойно гореть. Ей-то что, она лишь показывает, что кнопка управления нажата.
Первое, что стоит сделать в таком случае - проверить под капотом, цел ли ремень привода компрессора. Может быть, он порвался или соскочил еще перед Новым годом, так бывало в нашей практике не раз.
Затем надо посмотреть, вращается ли прижимная пластина муфты компрессора. Это полоска металла на лицевой стороне шкива. Косвенный признак включения муфты - отчетливый щелчок при нажатии кнопки "пуск". Как правило, одновременно начинает вращаться вентилятор обдува конденсора. Эта парочка обычно располагается перед основным радиатором системы охлаждения двигателя. Ее задача - остужать хладагент. Иначе быстрый рост давления в системе может ее разрушить. Если что-либо из названного не крутится, проверьте предохранитель. Он обычно расположен отдельно (номиналом не менее 15 А). Проверять наличие хладагента, нажимая бородком на заправочный ниппель, не советую - можно обморозить руку. Последнее, что доступно оценить на месте, - шумовой фон компрессора. Уловили подозрительный звук - немедленно выключайте. Скорее всего это воет двухрядный закрытый подшипник шкива компрессора. Последствия предсказуемы. Поющие шарики выделяют избыточное тепло, нагревая шкив. Расширяясь, он быстро выбирает зазор (0,1 мм) до электромагнитной муфты и начинает цеплять за магнит, разрушая катушки. Затем выгорает сальник, подшипник заклинивает, и он проворачивается на валу, задирая шейку компрессора. На все хватит пары минут. В итоге замена дорогущего узла гарантирована.
СЫСКНОЕ ДЕЛО
Настоящая мастерская начинается с диагностики. Сначала - визуальный осмотр: нюхаем, щупаем, слушаем. Затем, подключив два манометра, измеряем давление до (низкое, до 4 атм) и после (высокое - 15-18 атм) компрессора. Если здесь все в порядке, остается поискать неисправность в цепи управления. Но львиная доля отказов все же связана с недостатком хладагента. В системе он существует в двух состояниях - жидком и газообразном. Давление насыщенных паров контролируют особо. Стоит ему упасть, датчик тут же блокирует пуск. Из-за этого, кстати, не удается включить кондиционер на морозе. При отрицательных температурах давление уходит за нижний предел. Причина утечки одна - разгерметизация системы (в основном из-за сквозной коррозии). Чаще всего страдает конденсор. Во время зимней безработицы он всегда холодный и мокрый, поскольку находится в передней части машины. Влага и дорожная соль провоцируют коррозию. Достается и проложенным поблизости трубкам.
Часто магистраль дырявят при ремонте других узлов - мешает добраться до нужного места! И, конечно, мелкие повреждения дают выход газу: перетертая трубка, старая прокладка или шланг и т. п.
Если течь не видна, используем специальный прибор - течеискатель. Их несколько. Тот, что попроще, извещает о приближении к месту повреждения щелчками - чем ближе, тем чаще. Другой предназначен для сложных случаев.
Точечный свищ, например, может пропускать по капле в неделю. Тогда в хладагент добавляем флуоресцентный краситель. Течь находим в лучах ультрафиолетовой лампы.
Теперь надо устранить повреждение. Перебитую трубку можно заварить (тут хорош прибор плазменного напыления "Димет", ЗР, 2000, № 8). Со сгнившей гораздо сложнее - залатал, а течь дала о себе знать в другом месте. Такие участки приходится заменять целиком. Но изготовить трубку нужной конфигурации непросто. Еще сложнее порой приладить ее на место. Так, на "Шевроле-Сабербен" для штатной замены магистралей кондиционера пришлось бы снимать кузов с рамы! Выход - в использовании гибких шлангов из фреоностойкой резины. Мы их делаем сами. Смонтировать такие удается, как правило, без особого труда. Да и служат они не хуже.
Другая беда - разрушение насосной части. На ремонт она, к сожалению, не рассчитана. Максимум, что можно сделать - собрать, если повезет, из трех негодных компрессоров один. Прочие варианты преследуют единственную цель - оживить агрегат "на продажу". Здесь непаханое поле возможностей для народных умельцев. Одни заменяют сальники, не устраняя люфт вала, другие... отрезают негодный поршень, благо, что обычно их не меньше пяти. Возникший дисбаланс обязательно развалит компрессор, но, главное, до продажи авто дотянет.
ЧУВСТВО МЕРЫ
Восстановленную систему надо заправить хладагентом. Но прежде необходимо удалить воздух и влагу. Воздух, в отличие от фреона, в жидкую фазу так просто не переходит. В связи с этим при работе в магистралях возникает разрушительное избыточное давление. Водяные пары склонны к замерзанию и провоцируют коррозию. Процесс очистки называется вакуумированием. Собственно заправку производят через два порта (высокого и низкого давления). Хладагент - R-12 или R-134a. Каждая система кондиционирования спроектирована "под своего агента", замена не допускается. Объем заправки определяем по весу с точностью до 10 граммов. Исходные данные берем из справочника. Ошибиться можно только в минус. Это не страшно, после добавим. А избыток чреват гидроударом - ведь компрессор способен перекачивать только газовую составляющую. В лучшем случае гнутся его лепестковые клапаны, и в дальнейшем агрегат лишь делает вид, что работает.
Остается добавить во фреон специальное масло для смазки трущихся частей компрессора. Оно тоже привязано к "собственному" хладагенту. Перепутаешь - не миновать серьезных повреждений насосной части.
Порой автомобилист, желая сэкономить на заправке, приглашает, например, мастера по бытовым холодильникам. Там он может быть спец, но в их деле все рассчитано на иные давления. Магистрали под капотом, может, и не разорвет, но компрессор накроется обязательно.
ПОД ПРИСМОТРОМ
Как любая другая система, кондиционер любит ласку, чистоту и смазку. Смазочное масло, находящееся во фреоне, в нем не растворяется и при длительном бездействии скапливается в отдельных местах. Чтобы разогнать его по трубкам, кондиционер надо периодически запускать. В том числе и зимой, воспользовавшись, например, теплым помещением мойки.
В чистоте необходимо содержать конденсор и испаритель. Первый достаточно промывать струей воды с невысоким напором. Опасайтесь мощных моечных установок высокого давления - такие запросто могут разрезать алюминиевые соты.
С испарителем немного сложнее. Установлен он под "торпедо" и добраться до него нелегко. Набрав пыли, со временем начинает источать неприятный запах. Автохимией можно удалить только слабую грязь и болезнетворные бактерии. Но это возможно, если следить и ухаживать регулярно с первых километров. Запустили процесс - разбирайте панель и снимайте налет механическим способом, на подержанных машинах мы так поступаем почти всегда.
И последний совет - по весне тщательно вымойте части системы, на которые могли попадать грязь и соль. А потом - нажимайте на кнопку и вовсю наслаждайтесь прохладой и зимней свежестью.
Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства.
За дверью, в курилке, слышны голоса Васи Кравченко и Панина, Вася пытается пересказать какой-то сюжет, связывая слова и предложения союзом "бля".
Д. Корецкий, "Секретные поручения"
я так на свой распиновку нашел 
.