Отчет по поводу выпуска и системы охлаждения.

Установка стронгера, как и планировалось, снизила громкость выхлопа. На всех режимах. Теперь в салоне доминирует звук впуска и треск коробки, выпуск где-то на заднем плане. Раньше всего было поровну. Правда к тому как повлиял стронгер на работу мотора у меня не однозначное мнение. С одной стороны настройщик сказал что наполнение выросло на всех оборотах, с другой - попомер говорит обратное. Машина едет если ни хуже, то по крайней мере не лучше чем в прошлом году. Нужно будет попробовать снять его и посмотреть что будет.

Про систему охлаждения. Первые 500 км в пробках стоял не много. Самое большое на улице было около 28 гр., при этом больше 98 после радиатора не показывало, после турбины - 101, печку не открывал, чек не моргал. Ну и по поводу 120 градусов в предыдущих моих постах я наверное погорячился, т.к. тогда не было нормальных датчиков. Я ориентировался по штатной стрелке и по морганию чека, соответственно после того как чек заморгал стрелка еще немного уходила в красную зону. Сколько там было конкретно не знаю, но судя по той картине, которая есть сейчас, с датчиками, где-то 105 градусов.
Вывод - небольшие переделки системы охлаждения исправили ситуацию, но хотелось бы небольшого резерва в производительности. Об этом в следующий раз.

D.E.M.O.N, привет, ездиш на машинке? на каком давлении сейчас? интересна информация по рабочему диапазону, по наполлению и тп...

DIM-06, по-серьезному пока так и не дунул. Сейчас 0,6-0,7 избытка. Не дают покоя постоянные проблемы, по-мелочи и не очень. Из-за плотного рабочего графика заниматься тазом времени совсем мало. Получается что таз стоит больше чем ездит.

Подробнее + продолжение доработок.

Проехав первые 200 км в этом году вдруг отрубилась все электрика в авто, зажигание не включалось. Как выяснилось позже, разболталась обжимная клемма плюсового провода питания генератора. До гены ток доходил, а вся остальная электрика была обесточена. Временно кинул соплю от АКБ до генератора. Вообще такую неисправность я увидел первый раз. Видимо сильные вибрации и более тяжелый температурный режим сделали свое дело, плюс проводка еще родная, 95 года.

Намотав еще 300 км сдох спидометр, стартер стал тяжело крутить мотор после езды, стоило постоять, мотор остывал и стартер работал нормально.

Ну и по многочисленным просьбам решил поставить более мощный вентилятор радиатора. Посоветовали калиновский. Посмотрел по техническим характеристикам - калиновский действительно самый производительный и с большой крыльчаткой. После его покупки я долго вертел его в руках, измерял и прикидывал. Меня терзали сомнения, встанет ли он.


внизу калиновский вентилятор и его диффузор, перед радиатором диффузор от Волги, он еще больше.

Наконец решил-таки попробовать поставить. Интрига сохранялась до последнего момента установки. Калиновский диффузор идеально подходит по креплениям на одну половинку шеви-радиатора, но совершенно не подходит к моему подкапотному пространству. Внизу он упирается во впускной патрубок, а справа в переднюю крышку двигателя. Волговский диффузор был полностью переделан. Он подходил только по отверстиям крепления мотора.

В конечном итоге родился такой диффузор:

Основательно очищать от ржавчины не было ни желания ни времени. Обработал преобразователем ржавчины и покрыл сверху лаком из баллончика. Получилось очень брутально - сварные швы и следы от болгарки под лаком. Слева мой предыдущий вентилятор.


Видна разница в высоте моторов.


Сам вентилятор пришлось максимально сместить влево и вверх.

В итоге:
1,5 см до впускного пайпа:

...
И примерно столько же до передней крышки:

Переживания за ДПКВ.

Вообще старый вентилятор был штампованный и герметичный, что делает его почти вечным, этот же имеет щели корпусе, через которые видны внутренности, путь воде открытый. В связи с его размерами сборка-разборка ощутимо усложнилась, теперь приходится дополнительно откручивать топливную трубку.

Первый запуск вентилятора обозначился просто перегоранием предохранителя Был установлен пред на 25А вместо 15-ти. Второй запуск вентилятора предохранитель выдержал, а вот двигатель почему-то заглох, как и третий и 4-тый Таким образом обозначилась проблема силового питания вентилятора и ЭБУ. Тут речь идет, конечно, о включении второй скорости. Первая скорость вместе с вентилятором на кулере управляется блоком на панели. На первое время решил забить на эту проблему и ездил так. Как оказалось, заблаговременно включенная первая скорость практически делала ненужной наличие второй

Вместе с установкой вентилятора разобрался с силовой клеммой генератора, убрал соплю, начал разбираться со спидометром. Отсоединив гибкий вал от спидометра и от датчика скорости, ничего не нашел. Собрал все назад - заработало! Мистика...

На сегодня хватит, потом продолжу.

Зачем такой суровый пайпинг?

Питается через штатную релюшку и пред в ЭБУшной проводке? Если так, то там силу менять надо, не выдержит она таких экспериментов.

Сообщение отредактировал Rampage - 4.9.2014, 9:44

не сравнивал калино в толщину больше сток вазовского? у меня тож вентилятор слабоват....

Чтобы впихнуть впускной пайпинг ))
Посмотри фото подкапотки на пред. странице.


Это и кое-что другое уже сделано. Я просто выкладываю с задержкой, когда есть время и настроение.


У меня сток был прикручен к помпе Потом появился тот что на фото.
На сайте есть чертежи некоторых вентиляторов - может поможет.

Получается что таз стоит больше чем ездит.
Помойму так у каждого 2

Так и должно быть, этож не жоповоз. Я вот на тазу с декабря прошлого километров 500 наездил, при том что у меня сток, а уж такому турбозверю это на роду написано)))

Ну не скажите. Я привык хотя бы 5-10 тыс. за сезон наездить. Иначе зачем вообще это ведро нужно?

Продолжаем.
Это будет наверное самая невероятная история. Проблема началась с того момента как я собрал этот двигатель. Повышенный расход масла. Вначале я списывал это на обкатку, но с увеличением пробега он не уменьшался, а наоборот увеличивался. Когда масложор достиг разумного максимума я начал искать решение проблемы. Разумеется первым делом были поменяны маслосъемные колпачки, потом направляйки, ставил головку со старого мотора и много чего еще... В конце остался только один виновник - блок цилиндров.

Так 1,5 года назад я отвез блок на расточку и вроде бы проблема ушла. Но с месяц назад я снова понял, что "не показалось!" Пробег после расточки около 5000 км, и все как в атмосферные времена, точ в точ. Так же как тогда свеча 4-го цилиндра в масле по резьбе, остальные чуть получше. Снова взрыв мозга и не понятно что вообще делать дальше. Почему именно 4-ый цилиндр?

Решил что на этот раз нужно не просто избавиться от симптома, а найти корень проблемы, понять в чем дело, естественно своей головой. Так у меня одним днем появились нутромеры для клапанных направляющих и для цилиндра. Скинул головку, все промерял. Нашел овальность в 2-3 сотки в четвертом горшке, в остальных овальности нет, и это не весь цилиндр, а только до поршня в НМТ. Абстрактно, но хватило и этого. Так откуда второй раз подряд появилась овальность в четвертом цилиндре? Начал думать и решил открутить болты крепления коробки. Открутил только два верхних, и овальность ушла!!! Дальше судорожно бегая вокруг машины с ключом и нутромером, прыгая в яму и из ямы, откручивая и закручивая болты коробки в разной последовательности и с разным моментом, пришел к выводу что все бессмысленно. Стоит закрутить один из верхних болтов, как появляется овальность. Вот он, настоящий гаражный секс! Позвонил в Центр Мотор, объяснил в ситуацию. Мне просто не поверили, что алюминиевой коробкой выгибает чугунный блок. Предложили привести весь мотор в разобранном виде на измерение и дефектовку всего и вся с целью найти причину масложора.

Но охота доездить сезон, а не перебирать мотор еще минимум месяц. Родилась идея подложить что-нибудь между коробкой и блоком. Запихнул развальные пластины и померил: овальности нет! АвтоВАЗ, я тебя обожаю, потому что с тобой не скучно!

Разборку мотора откладываю на зиму. Что с ним делать, пока в раздумьях. Либо гильзовать какими-нибудь супер гильзами, либо отправить блок на помойку, ибо пластилин.

Блин, такое впечатление.. Ладно, не суть..)))
С конца 90ых в нормальных конторах точат бц с фальшголовкой и фальшкпп.. Что на вазовском блоке овалит 4ый цилиндр даже в номинале - известно более чем одному человеку, в какой век попали те кто точил этот двс - большой вопрос..

А вот у меня в лучшем случаи получается в год 10 тыщ, это я на работу каждый день катаюсь, ну не выходит у меня больше 10 тыщ в год как некрути.


Купи новый, меньше проблем будет.

не факт что поможет. Нужно точить правильно.

я вообще не точу специально, езжу на номинале пока позволяет износ, ибо точить у нас не умеют.
но жрать масло из за 2-3 соток-очень врятли-маслосьемным кольцам на это пох если они есть

Пусть лучше расскажет, немного погодя, как там с масложором стало. Забавная темка, не задумывался о таком. И как на шайбу реагируют коленный подшипник, первичка и сцепа?

Кстати, а что дадут шайбы под болты!? Затянутый болт, нужным моментом, сделает тоже самое что с шайбами, что без. И кто там в сервисе не поверил что алюм кпп выгибает чугун? Материал и вес кпп фактического значения не имеют.


Чёй та? Как круглое кольцо будет компенсировать овальность..

1861cc, если было б так все просто. 1,5 года назад я даже привез в механику вместе с блоком корпус КПП, просил измерить соосность коленвала и первичного. На что мне ответили что им нечем это сделать, и вдогонку вопрос "А зачем тебе это?" На мои просьбы точить с прикрученным корпусом реакция крайне отрицательная. И я сейчас даже не буду вспоминать каким был разговор когда я заикнулся об установке второго упорного полукольца колена... Проблема скорее в том, что в Москве давно не работают с ВАЗами и у все клали на заморочки, которых просто нет в технологии ремонта.

Шайбы, как мне кажется, нивелируют выпуклость плоскости прилегания КПП или блока, которая, вероятно, имеет место быть

А проверить плоскости, куда прикручивается КПП и плоскость колокола КПП есть возможность? И может их поправить как-то?

Я слышал уже пару раз подобные истории, про то что точить надо с прикрученной КПП, но мы никогда не парились на эту тему.
И 0,02 сотки овальности думаю не дадут сильного жора масла.

Плоскость-то от оси коробки надо делать... Для начала надо просто колокол посмотреть на горбатость, может все решится его заменой на ровный.

Вроде как после 0.05 уже точить надо, это уже в приделах зазора цилиндр-поршень. У меня до ремонта было чуточку больше, жрало больше литра 10w40 на 10ткм.

Как оно теперь?

я это и имел ввиду.

это не жрало, а слегка угарало.

Когда зимой залил 5вэ40 так укатал до сухого щупа, и то 5 тыш даже не проехал