Вроде норма расхода масла на угар почти у всех авто производителей до 1л на 1000км, это естественно в жестких условиях эксплуатации (температура на улице, нагрузка(перевозимый груз),скорость ). Поправьте если не прав?

Сообщение отредактировал Meister_Danila - 12.9.2014, 13:18

Meister_Danila, у ведропрома допуск 0,7л/1000км.

деды вечно ездят в детоне раскручивая 3ю с 1К оборотов и так дико паникуют когда хоть 100гр кудато пропадет!!.. А по сути такой режим запросто можно отнести к высокой нагрузке.

Простите за небольшой ОфТоп. Понимаю, что дядя D.E.M.O.N не такой.

Во-первых для этого надо коробас скидывать, то есть целый день под машиной проваляться Во-вторых для проверки у меня в гараже только 40 см металлическая линейка, а по-хорошему нужна плита.


Одной контрольной точкой я не ограничиваюсь, поэтому результат не окончательный. Свеча опять в масле, но раза в 1,5 меньше, масла ушло тоже примерно на столько-же меньше. До конца сезона буду продолжать наблюдать.

Самое непонятное, что в вазовском руководстве нет ни слова про овальность. Там есть просто износ, предельный - 0,15мм. А вот технология Ниссан из свободного доступа

Дык вазовкое руководство это отдельная тема, там много чего нет..
Но у тебя превышен размер овальности в два раза, если принять 0,03мм твои, по сравнению с ниссаном, а геометрия и у ниссана и у ваза одна - круглое должно быть круглым.
Для тех кому 0,03 мм ниочём и жора быть не должно - возьмите в руки микрометр, выставьте там 0,03мм и посмотрите на лампочку, потом поставьте 0,01.
Это ещё не всё - при овальности прижатые без зазора сектора колец изнашиваются быстрее и появляется зазор между кольцом и канавкой поршня, ну и другие прелести.

Может точить надо на сотку другую меньше? И обкатывать по дольше? ))

Овальнось не станет меньше. Обкатка не решает вообще ничего если сделано пвх. Но вопрос на самом деле здравый - как точилось в конторе и под какой зазор на какие поршни.. Может там один цилиндрик в плюс 0,1 сделан..

KSE_23RUS, После расточки, как и после покупки блока, расход масла был совсем небольшой. С пробегом только увеличивался, поэтому как-бэ.......

1861cc, поршни UM, зазор 6 соток.

При овальности так и происходит, сначала нормально, а потом больше и больше.
Зазор нормальный для городского валилова. проверял сам?

1861cc, проверили при выдаче.

Продолжим о дристах

Накатав еще с 400 км стартер стал совсем плохой, даже на холодную крутил медленнее чем надо, про горячую вообще молчу. Нужно было съездить к Сереге, настройщику, сбить немного ЕГТ. После 15-20 минут езды на третьей передаче на оборотах от 4 до 7 тысяч стартер сдох совсем. Даже втягивающее не щелкало, опять помер спидометр. Также Серега посоветовал кинуть более толстые провода от АКБ до стартера и развести питание вентилятора.

Собственно, я переносил АКБ в багажник еще в те времена когда таз был карбюраторным. 25 кв.мм. провода нормально справлялись со своей задачей и проблем не было. А когда собрал новый мотор, и тогда же появился ЭУР, их питание было подключено к этим проводам в одной точке. В общем, как-то это работало, а установка вентилятора стала последней каплей, указывающей на косяк

Для переделки было закуплено много всякой мелочевки: провода, клеммы, термоусадка, соединители и прочее. Все фоткать нет смысла, только самое важное.

Для надежного контакта в силовых проводах теперь будут только такие клеммы:


Также купил нормальные клеммы АКБ, Hella, вместо дрянных мистери:


Провод от генератора до стартера, 35 кв.мм.:

От АКБ до стартера и массы на моторе теперь идут по два провода 35 кв., массовые провода прикручены в разных местах на блоке.

Развел плюсовое питание вентилятора, ЭУРа и ЭБУ, развел в разные места массу вентилятора и ЭБУ. Теперь у января никто не ворует питание

Новые клеммы на своих местах:

Провод от АКБ на кузов тоже заменил на 35 квадратов.

Дальше стал разбираться со стартером. Снял, разобрал, внутри почти как новый, только немного пыли от щеток. Стало ясно, что отвалилась обмотка втягивающего реле, но не понятно почему он слишком медленно крутил. Промыл и заложил новую смазку в редуктор - результат такой же, крутит медленно, падение напряжения на АКБ незначительное. Вобщем новый стартер:

Слева новый Кзатэ, справа старый Прамо. Прамовскому всего 2 года, пробег около 15 тыс. Он и по размерам меньше. Еще один такой-же покупать не захотел.

Решил сделать дополнительную термозащиту для стартера в дополнение к переделанному штатному термоэкрану.

Кремнеземная термоизоляция:

По-хорошему нужна ткань, но ткани не нашел, поэтому будет так пока.



Разобрался со спидометром. Всему виной наши голимые запчасти. Вал датчика спидометра должен быть квадратным в том месте куда вставляется гибкий вал. А у моего датчика вальцовка вроде есть, а внутри-то ее почти нет Сплющил как смог и теперь все работает.

О чем забыл в прошлый раз - фото подкапотки в полном составе:

С распоркой и доп опорой ДВС.

как такая доп опора ведет себя? мотору меньше дает наколнятся и болтаться? она не слишком мягкая?

А зачем АКБ от грузовика?

DIM-06, считаю что да. Немного мягковата все-же. Но пока, от опоры зависящее, ничего не дриснуло, как коллектор в прошлом году, будет стоять эта.
Flint2101, он как-бы бесплатный, поэтому Кроме него в багажнике еще куча всякого барахла чтобы колесики поменьше в букс срывались.

Мотору нормальная "масса" питания нужна ток для стартера. Сади массу прям на болт стартера(тот, что его к КПП прикручивает). Дополнительно надо кинуть "массу" на корпус генератора, т.к. она идет только через планку натяжителя. Наконечники, надеюсь, садил пресс-клещами? Ту зажимку клемм АКБ (через планки) яб не пользовал, и посадил бы наконечники.

Rampage, по феншую если, то все правильно вещаешь. Однако есть поправка на реалии и принцип необходимости и достаточности. Провод к болту стартера если пускать, то он длиннее будет. Соответственно там выиграли, здесь проиграли. Плюс возле стартера его будет жаром обдавать от выпуска. Насчет генератора почти тоже самое. Массовые кинул на шпильки кронштейна опоры, раньше было по-стандартному, на коллектор.
Гидроклещи денег стоят, поэтому изобрел гаражный способ практически не уступающий клещам. Клеммы АКБ наоборот офигенные. По ширине эти две планки как наконечник будут и туда разом 150 квадратов зажать можно. Для отдельных наконечников клемма была-бы очень громоздкой Я ж говорю, Хелла

Чойта? У тебя АКБ в багажнике, до стартера-то явно короче будет. У меня вот АКБ на месте, а провод массы с ПП и чуть длиннее, но зато ток идет по меди, а не по куче железяк мотора. Было дело, что как-то даже завестись не смог из за пропадания штатной массы, хотя все на месте было, потому и переделывал себе и всем, кто приезжал с подобной болью на жингулях.

Спс. Погляжу как-нить. Просто с зажимными всегда какие-то проблемы были, вот и недоверие к ним, а то что обжато клещами ходит много лет.

Подтверждаю про клеммы - хоть они с надписью NASA будут или РОСНАНО - если они не обжимные, в заводских условиях или близких к этому, а притяжные двумя "планками" - это полная фигня, 146%!!!. Потом надо будет менять и клеммы и кусок провода + докуда окисел доползёт...

Сто лет уже пользую клеммы, которые обжимаются планками и болтами. Огонь все.

Выпустить провод из салона к коробке через туннель предлагаешь? Чет неохота. А так как он сейчас идет, получится длиннее, тк турбину и даунпайп надо стороной обойти, считай также сначала по опоры ДВС, потом через стартер.


Куча железяк имеет сечение, не поддающееся измерению, поэтому еще вопрос где сопротивление меньше будет. Теоретически все правильно говоришь, но практически от этого приход едва ли ощутимый.


На практике много раз видел недокрученные/открутившиеся гайки и окислившиеся, чаще всего по этой же причине, клеммы. Чтобы стартер не крутил из-за того что провод массы слишком далеко от него прикручен не видел ни разу.


Вот ведь клеммы мои покоя не дают Откуда там окислам взяться за столь короткое время чтобы не заметить? Я в багажнике аквариум или камеру с соляным туманом не устраиваю.
Намек про слабую затяжку понял. Докладываю: тянул болты отверткой со всей силы двумя руками, планки и сами клеммы немного выгнулись, а провод при этом почти в два раза меньше в диаметре стал. Клеммы и планки полностью луженые. И, кстати, на них надписей никаких нет, кроме "+" и "-".