Vityok, будет проскальзывать. Но Ваня наверно о том что не стоит наваливать без настройки

Конечно я про то, что ненастроенным вжимать это гиблое дело.

Для движка?

Vityok, для всего, что не настроено))))

Когда ковырялся, последними предположениями были: Либо материал динамовского коллектора отличается от оригинала и не работает с этими щетками; либо щётки тоже как-то перегрелись и изменили свои свойства; либо якорь попался бракованный, т.к. один контакт коллектора обгорал слегка сильнее других. Но на прозвон все обмотки якоря одинаковы, поэтому причина сего явления мне неизвестна и наверняка требует спец. оборудования для проверки. Купить новые щетки жаба не позволила.

Ну тут смотря с какой стороны посмотреть. Или степень высоковата, или бензин низковат октановым числом, или углы зажигания ранноваты. Хотя степень вроде выводил к предыдущему конфигу.



А можно поподробнее о природе данного явления? Например ссылочку для чтения.


Ну во-первых в системе стоит ДД и сам конфиг не поменялся ничем кроме расточки в следующий ремонт. Разница конечно небольшая есть, но я надеялся что с помощью ДД зажигание запоздниться и ничего такого не произойдет. Правда, может, настройщик отключает ДД в моей прошивке - не знаю.

Во-вторых, до настройщика 50км, у него плотный график, нужно договариваться заранее, и если сцепа не держит, то моя поездка оказалась бы пустой тратой времени. Плюс, в это трудно поверить, когда я к нему приезжаю, ВСЕГДА что-то ломается, самое неожиданное и странное. Какое-то проклятие просто. Может всю неделю стабильно ездить, а только к нему подъеду, заглушу и больше не могу завести, например. Мне уже просто неудобно так приезжать. Если что-то должно дриснуть, то лучше пусть это случится недалеко от дома, чем у настройщика. Вот чем я тогда руководствовался.

В-третьих, скорее всего прокладку все равно выдуло бы при увеличении давки. Поверхность ГБЦ немного ребристая была после фрезеровки. Больше к этим балаболам-алкашам не поеду.

Продолжим историю.
Пару слов о системе смазки. Когда поставил стандартный масляный насос вместо полуторного, то, разумеется, снизилось давление масла на ХХ. Это заставило немного задуматься, всем ли потребителям хватит давки, как будут чувствовать себя вкладыши и турбина. Мои размышления плавно перешли к выбору масла и масляного фильтра. Понятное дело, масло нужно погуще, но уделим внимание фильтру. Так как у меня стоит проставка под фильтром для доп датчиков и масляного радиатора, то стандартный масляный фильтр установить нет возможности. Он упирается в лонжерон. Никогда с этим не парился и ставил восьмерочный фильтр. Но на этот раз, просматривая каталоги, заметил, что в параметрах фильтра указано разное давление у классики и ПП. Не вдаваясь в подробности какое это давление: обратного клапана или аварийного клапана, решил, что у моего фильтра этот параметр должен быть таким как предписано производителем. У восьмёрочного мотора другая система смазки, другой насос, а у меня теперь все сток, да плюс турбина, поэтому мелочей быть не может.

Покопавшись как следует в каталогах, нашел-таки подходящий фильтр, с параметром давления как на классике и габаритами как на ПП:

Видимо KS лень делать два разных фильтра и они сделали классический фильтр в ПП корпусе.

Теперь про стартер. Жаба немного раздобрилась, но сказала что в случае поломки новый стартер я обязательно должен буду починить Поэтому при выборе нового стартера я смотрел в первую очередь на наличие оригинальных запчастей для него в свободной продаже, чтобы снова не попасть в просак как со стартером КЗАТЭ, для которого есть всё что угодно, кроме оригинального якоря. Сначала скептически отнесся к китае-питерскому Старт-вольт. Ну как они могли увеличить обороты стартера не увеличив его размеры? Реклама вещала о каких-то дополнительных магнитах, повышении надёжности. Верилось слабо, но у меня уже стоит генератор этой фирмы и вроде ничего плохого про него сказать не могу. У Старт-вольта есть все необходимые запчасти в продаже, лишь бы они через несколько лет никуда не делись, поэтому решил купить его.

Стартер со спец. шпильками:


И снова пересмотрел термозащиту стартера. Старая защита состояла из двух частей. Первая в виде штатного экрана, который крепится к коллектору, в своё время я увеличил размеры этого экрана. Вторая в виде листа алюминия и термотканью под ним, намотанные прямо на стартер. Ранее в теме есть фотки. Так вот, экран не полностью закрывает втягивающее реле и имеет один существенный недостаток - он крепится к раскаленному коллектору, хоть и через переходную пластину, но все равно сам прилично нагревается и может излучать ик-волны. Обмотка на самом стартере вроде должна быть последним и качественным барьером для жара от коллектора, но раз со стартером случилось то что случилось, значит этих мероприятий недостаточно.

Новый термоэкран создавался с оглядкой на импортные образцы термоэкранов. В основе конструкции три различных материала. Лист нержавейки должен отражать ИК излучение; слой паронита - барьер для контактного перемещения тепла; тонкий лист алюминия с внутренней стороны - доп барьер и переносчик того тепла что все-таки могло пройти через заклепки, например, в окружающий воздух. Количество заклепок минимально. Втягивающее реле закрыто от коллектора полностью. Между стартером и экраном воздушный промежуток - стартер может также свободно отдавать своё тепло в воздух. Одно из креплений экрана по-прежнему находится на коллекторе, но отделено двойным паронитовым барьером:







Надеюсь теперь стартеру будет хорошо
И в установленном виде:


Шпильки нужны для крепления термоэкрана. Сначала гайками прикручивается стартер, потом одевается экран на шпильки и закручивается еще один комплект гаек. Кстати, стартер на шпильках легче снимать и ставить, чем на болтах

В продолжение устранения косяков. Зеркала заднего вида после 130-140 км/час начинали складываться, что дико неудобно. Нужно было подтянуть гайки на ножке внутри корпуса, для чего зеркало нужно разобрать. Зеркала самодельные и при сборке герметика я не жалел, из-за чего пришлось изрядно попотеть вырезая зеркальный элемент. И вот неудача, одна стекляшка таки треснула:



На счастье нашёл контору, которая вырезает автозеркала на заказ. Удовольствие недешевое, но зеркало хорошее, сказали что немецкое, а старое было какое-то азиатское. Единственный минус - новая стекляшка толще старой примерно на 1мм и выпирает из корпуса зеркала. На фото обе стекляшки вместе.


Ну и намучился я тогда приклеивать метр нихромовой проволоки на новый зеркальный элемент. Зато теперь зеркала не складываются до самой максималки

Радея за экологию, решил немного поэкспериментировать с системой вентиляции картера. Раньше шланг с маслоуловителя выходил в атмосферу и, что мне тоже не нравилось, мотор периодически запотевает в проблемных местах, например вокруг маслозаливной пробки, на стыке клапанной крышки. Решил убить двух зайцев и вывести шланг вентиляции в выхлоп при помощи эжекционного насоса.

Для этого понадобились нижние опоры клапанных пружин 2108:


Тонкостенная трубка подходящего диаметра:


Гайка, болт-втулка опоры клапанного рычага 2101, сварка, болгарка.
Трубка и опоры свариваются между собой:


Потом сваривается все вместе:


Наборы шайб призваны понизить температуру на пути от даунпайпа до шланга:


Далее трубка отвода картерных газов:


И все всборе в установленном виде:




Использовал шланг AN10. Первое время он конечно повонял жженой резиной, потом практически перестал. Всё-же можно было добавить шайб к трубке.

Ну а в целом результаты не совсем те что ожидал. На ХХ разряжения на трубке как такового нет. Там ощущаются пульсации давления туда-сюда, то есть и в мотор и из него. Зато на оборотах отсос чувствуется хорошо, правда неясно какого под нагрузкой, хватает ли для вытягивания всех картерных газов? Звук выхлопа стал немного тише, а значит трубка в даунпайпе может оказывать противодавление для отработанных газов.

С этой штукой поездил недолго. Запотевание в тех же местах продолжились, т.к. мотор в пробках подолгу работает на ХХ, где от этой системы нет толку. Конечно можно было поискать обратный клапан подходящего размера, но не стал заморачиваться и вернул все как было

К маслосливной пробке приварил мощный магнит на всякий случай:


И масло залитое перед выездом:

Присадку залил в поповоз

Сообщение отредактировал D.E.M.O.N - 22.10.2016, 22:29

Немного отвлекусь.
Вопреки ожиданиям, интерес к прослушиванию музыки не проходил. Когда-то давно мечтал внедрить в машину хорошую муз. систему, даже шумку делал для этих целей, но все не срасталось и авто становилось более спортивным, заточенным под другие задачи. В моём случае, когда таз стоит в гараже намного чаще чем ездит, музон прослушивается в процессе очередных мучений с машиной. Собственно, первое что происходит когда прихожу в гараж - это включаю магнитолу в машине от компьютерного блока питания. Озвучить скромный гараж этого хватает, но всегда хочется большего, плюс не сделаешь слишком громко - клиппинг достает.

Наконец, решился исправить это дело и подумать о прекрасном. Но просто воткнуть усилок в машину мне было не интересно. Давно хотел соорудить что-то подобное своими руками, и вот предоставилась возможность. Итак, у китайцев было заказано несколько усилителей в виде плат на пробу. Далее об наиболее интересном и мощном из них.

Класс Т, 300 ватт на 8 Ом, биполярное питание +- 45В, стерео, аудиофильское качество - это то что заявлено продавцом. Долго не мог подобрать к нему нужный блок питания. Но, наконец все приехало и стал проверять. Стремно было подключать его в первый раз - напруга на блоке питания в сумме 110 Вольт! Вот так это выглядело у меня на столе:



И плеер пригодился, лет 10 лежавший без дела
При первом запуске обнаружен нагрев стабилизатора напряжения на усилке и немного транзисторов, поэтому пришлось нацепить временные радиаторы. Однако после установки радиаторов усь проработал с минуту и сдох Я как-бы не электронщик, но пришлось разбираться что к чему. Сгорела микросхема, утащив за собой конечные транзисторы. Наиболее вероятной причиной этого мне кажется попадание малюсенького волоска медного провода после зачистки на плату усилителя. Заказал микросхему и транзисторы. С последними тоже не все просто, они оказываются могут иметь разные характеристики. У меня это вычислялось так: впаял все детали на плату, включил усилитель без входного сигнала и радиаторов, пощупал все транзисторы, если греются неравномерно, то есть расхождение. Интересно, что замена более горячего транзистора ничего не изменяло, менять нужно было тот что холоднее

Наконец, удалось добиться стабильной работы усилка, также пришлось повесить радиатор на микросхему, иначе усь уходил в защиту по перегреву. Тесты на колонках от домашнего музыкально центра показали, что для авто этого усилителя будет слишком много. К тому же придется внести изменения в конструкцию платы и защитить ее от повышенной вибрации. По этим причинам усилитель отправился озвучивать улицу, то есть мой участок Для этой цели выбраны подходящие колоночки:



Когда включил все это добро на улице просто офигел и растаял Даже не думал что будет такой результат. Максимально комфортно слушать на расстоянии 5-15 метров от колонок. Ближе становиться тяжело вытерпеть, а дальше все по-прежнему отлично слышно, но накладывается эхо от построек. Звук мягкий и приятный, слышно все мелкие детали. Хотя сравнивать особо не с чем, я остался доволен как слон. Почти все лето, ковыряясь на участке, переслушал большую часть своей фонотеки. Единственное неудобство - включать нужно не в розетку, а к аккумулятору.

Во время жары под 30 усилитель часто уходил в защиту и приходилось убавлять громкость. Однажды заметил вспученные конденсаторы:


Китайцы оказались жадными и поставили слабоватые конденсаторы. Блок питания выдает +-55 вольт при 12 вольтах на входе. У меня же к аккумулятору подключалось еще и зарядное устройство и на выходе из БП в этом случае было уже 65 вольт. В схеме усилителя есть защита от слишком низкого и высокого напряжения, усь работал исправно, но конденсаторы не выдержали. Пришлось модернизировать усилитель:





Заменил конденсаторы на рассчитанные на большее напряжение, увеличил площадь радиаторов почти вдвое, в том числе на микросхеме и насверлил дырок в дне корпуса для лучшей вентиляции. Больше ничего не перегревалось и не ломалось.

Усилитель с блоком питания в окончательном варианте:


Когда только начал ковыряться с этим усилком, решил подготовить магнитолу под грядущие перемены. В магнитоле не было линейных выходов и предстояло это исправить. Разобрал магнитолу и стал вкуривать чего же там не хватает. Скажу сразу, что без схемы магнитолы сделать это маловероятно.
Смотрим на плату балалайки с одной стороны:


И с другой:


Вот в этом углу не хватает нескольких деталек:


А теперь хватает:

Транзисторы для реализации мути устанавливать не стал.

Вид изнутри:


И снаружи:


В собранном варианте:


Выходы появились, но стало понятно что 300-ваттный усилок будет озвучивать улицу а не гараж. К тому же захотелось приложить руки к магнитоле еще разок. На магнитоле написана мощность 4х50 ватт. Ищем усилитель на плате магнитолы и читаем его даташит: 4х43 ватта. Не порядок, надо исправить!

Выпаял усилитель из платы:


Вот он вместе со старым конденсатором:


А это детальки им на смену:


Все в установленном виде:


Расположение магнитолы в семерочной бороде надо признать неудачным. При включенной печке весь теплый воздух идет в первую очередь на нее, а уменя еще от мотора и коробки жар проникает в салон через тоннель. В общем, увеличить радиатор магнитолы лишним не будет:


Собрано:


Ощущения. Клиппинг, естественно, никуда не делся и остался на том же уровне. Но звук явно преобразился на нормальных уровнях громкости. Первое что бросилось в глаза уши - низкие частоты стали звучать солиднее чем раньше

Пока все

Тянет уже на научную работу


А это - на опытно-конструкторскую

Продолжаем про машину.
В этом году наконец осуществилась давняя мечта - выехать с началом сезона. На зиму работы было не так много, поэтому в начале мая все было готово и погода установилась теплая. План уже как всегда, который год, - обкатка около 1000 км и потом нормальная настройка.

Последние проверки по списку, несколько запусков. После дриста прокладки в выпуске скопился антифриз, пришлось немного попускать пару пока всё испарится . Все было в порядке, только генератор начал сначала помаргивать лампочкой, а потом, прогрессируя, вырубать зарядку. С этим проехал километров 100 и когда понял что ситуация уже серьёзная, снова поставил таз в гараж . Зная как тяжело у меня снимается генератор, необходимость разобраться в причинах его поломки, навалившиеся другие более важные чем таз дела, решил снова отложить эксплуатацию на неопределенный срок.

Снова занялся тазом аж в августе. Причина поломки генератора и процесс диагностики заслуживают отдельной истории, напишу только о его ремонте. Итак, сломался регулятор напряжения. Диодный мост проверку "на столе" проходит, но его решил тоже поменять. Китайско-российский генератор Старт-Вольт имеет центральный вывод обмоток статора и ему нужен диодный мост с четырьмя парами диодов. Изучив предложения в магазинах, и, откровенно говоря, уже устав от ширпотребного барахла, что продается валом в запчастях, решил купить что-то более качественное. Был вариант купить родные Старт-Вольтовские запчасти, но мне не понравилось отсутствие обратной связи в их регуляторе напряжения, которая берется с одной из обмоток статора. Спросил коллегу, крымчанина, по поводу украинских запчастей, в частности завода ВТН. Тот сказал, что такая-же лотерея как и "наши", что-то ходит, что-то ломается слишком быстро. Но ведь и наши вёдра тоже идут на экспорт, и об этих машинах слухи ходят только положительные, экспортные варианты намного качественнее и оснащённее. То есть продукция ВТН в России - это экспорт и должна проходить более жесткий контроль, вот чем я руководствовался.


Регулятор напряжения и диодный мост ВТН.


Регулятор 8 Ампер, доп вывод на обмотку статора, встроенный конденсатор, футуристическая внешность


Диоды выглядят необычно, надеюсь ничего плохого с ними не произойдет

В установленном виде.

В магазине не было диодного моста конкретно под этот регулятор напряжения, без дополнительных диодов, поэтому их пришлось отпаять. Выводы с обмоток статора сделаны под пайку., запаялись очень легко, т.к. клеммы на выпрямителе луженые. На выходе получился питерско-китайско-украинский генератор, собранный в России

После ремонта генератора полет нормальный, ездил и планомерно обкатывал мотор. Вроде ничего не ломалось, даже руки зачесались что-то поделать. Где-то прочитал, что в инжекторных авто применяются реле с защитным резистором. Индукция от катушки внутри реле при его отключении контроллером может вывести последний из строя или сократить его жизнь. Но у нас, как обычно, на такие мелочи никто не обращает внимания и на конвейере ставят самые обычные реле, без защитного резистора. Вскрыв несколько реле от "нормальной" машины, убедился что везде ставят этот резистор. Немного простых вычислений и номинал резистора стал известен. Захотелось чтобы у меня было все по фен-шую даже если на работе это никак не скажется. Итак, вскрыл реле:



Нашёл место для резистора:


И впаял:


Не забыв нанести соответствующую маркировку на корпус:

И какой номинал резисторов, 680 Ом?

Дми3й, в моём случае да. А вообще возможны небольшие вариации +-.

Я паяю диоды, но не в реле, а в колодку подключения. Резисторы, да, видел )

Кстати, можно реле от старых тойот ставить. Единственное, что у них на контактах "юбка" и родные жигулевские фишки не подходят, а вот старлайновские залетают отлично )

А поясните нубу: что дает резистор в реле?

Отсутствие явления индуктивности при размыкании?

Индуктивность - это физ. величина, а вот электромагнитная индукция - это явление возникновения электрического тока в замкнутой цепи при изменении магнитного поля.

Короче, это явление возникает при "включении" и "отключении" питания от обмотки реле. Только при включении индукция старается препятствовать нарастанию тока, а вот при выключении - наоборот, пытается противостоять его падению, а это плохо, т.к. начинает присутствовать высокое напряжение и обратный ток, что губительно для рулящей электроники. В общем, куда-то надо этот ток с катушки девать. И придумали шунт - замкнули катушку резистором или диодом в обратном направлении. Собственно через них и идет "разряд" индукции.

Сообщение отредактировал Rampage - 22.11.2016, 10:17

Для гуманитария простительно


Поэтому на подстанциях с высоким напряжением контакты размыкают в масляной ванне - чтобы электрическая дуга при размыкании не ебошила - я правильно понимаю?


А картинки нет куда он ставится?

Там это сделано для дугогашения, т.к. напруга в несколько десятков/сотен киловольт.

Параллельно обмотке реле. Что касается диодов, то их нужно ставить в обратном по току направлении, а то КЗ будет. (Для гуманитариев - стрелка диода тут должна идти наоборот - от минуса к плюсу ))) )

Но физика возникновения дуги такая же как физика менее масштабных процессов в тех же реле?


То есть между контактами 85 и 86?


А их куда и зачем?

Я же говорю, что шунтируют обмотку диодом, но и резисторы мне попадались.





Резистору пофиг на полярность и его можно монтировать в реле. А вот диоду не пофиг - его надо бы ставить в колодку.

Сообщение отредактировал Rampage - 22.11.2016, 10:39

Мысль понял.

Диодная схема опасна тем, что не всегда на клеммах 85 и 86 полярность строго соблюдается - ведь реле-то пофиг на полярность управляющей обмотки...