Я про это и говорю!!! Потому, диод надо ставить в схему!!! + и - там то уж явно соблюдены, и реле не надо корчевать!!! Считаю это более простым и эффективным способом.

Кстати, что касается мозгов, то там, как правило, стоят умные драйверы для этих релюшек со всевозможной защитой.

Rampage, да что его там корчевать-то? По мне так времени одинаково уйдет что на диод что на резистор, если, конечно, о российском реле говорить а не о залитом эпоксидкой от сигналок. Более того, в каталогах наших производителей можно найти реле с резистором, только вот в продаже это редкость.

Наверняка многие слышали об установке конденсатора в цепь катушки зажигания. Те кто это сделал на своих авто рассказывали потом в своих блогах о чудесных изменениях в своей машине: холостой ход становится стабильнее, переходные режимы отзывчивее, мощностные - само сабой мощнее, уменьшается расход топлива и облегчается запуск как холодного так и горячего мотора

Я тоже люблю эксперименты ... Количество конденсаторов советуют разное: кто 2 по 2200мкф, кто 5. Решил не мелочится и купил 6 штук по 2200. Очень кстати пришлась плата от сгоревшего блока питания:



Аккуратненько спаял:


Заизолентил:


И внедрил в жгут коммутаторов:

Длинна проводов от конденсаторов до катушки и до коммутаторов примерно одинакова, минус прицепил к кузову на ту же шпильку что и минус коммутаторов... вроде

Снял осциллограммы до и после установки кондёров. По ним разница весьма ощутимая - кто б сомневался Но что касается ездовых качеств и расхода топлива - то я не заметил абсолютно никаких изменений Если кому нужны осциллограммы, могу выложить.

Если хочешь прочный корпус для конденсаторов, то конструкцию, обмотанную изолентой нехило так обмажь клеем и посыпь содой.
Только на улице/балконе делай - вредные пары будут ...
Оно нехило так отвердеет и будет герметично.
Но сверху ещё одним слоем клея или лака пройдись, т.к. сода впитывает влагу и разрушится

То есть обычное 4-5-контактное, но со встроенным резистором?

А номерки не подскажешь?

Дык, для сигналок они(диоды) и ставятся. Для мозгов, думаю, особого смысла нет, там драйверы умные стоят. Вот главное реле поставить получше - это вот дело. Еще можно разгрузить замок зажигания, сняв с него питание катушек.

Так он вроде на большинстве моделей разгружен?

В моторной проводке питание катушек идет напрямую с "кузовной" проводки без чего либо.

В проводке кузова "+" с АКБ напрямую идет на клемму 30 замка зажигания, и в свою очередь, он её коммутирует с 15ой, с которой идет "зажигание" на моторную "косу" и то самое питание катушек.

Без всего - это без реле и предохранителей - напрямую.

Да, в некоторых зубилах есть разгрузочное реле зажигания. Там своя контактная группа замка с колодкой под реле. Но я думаю, что это уже далеко в прошлом.

Применимо к ВАЗ 2104-2115.

Сообщение отредактировал Rampage - 25.11.2016, 12:11

Не знал, удивлен.

П.С.: Себе через реле делать буду...

Тебе скорее всего, ненадо. Во впрысковых системах замок зажигания просто шлет сигнал на ЭБУ движка, а он уже включает по своему усмотрению главное реле, от которого питаются все исполнительные механизмы - катушки, форсунки, клапан одсорбера и т.д. Причем ВЫключается это реле не сразу с поворотом ключа, а с задержкой.
Хотя от иппонцев всякого можно ждать - на моторном жгуте есть какие нибуть реле?

Сообщение отредактировал Sector - 25.11.2016, 13:02

Не помню, вроде нет.

Есть 3 релюшки отдельно рядом с ЭБУ

На впрысковых тазах, как раз таки, питание катушек идет мимо главного реле ))) На японках, из того, что вспомнилось, форсунки бывают мимо реле EFI.

Спасибо, и так сойдёт! Да можно и снять эту гирлянду


http://www.zavodavar.ru/catalog/1/116


То есть на январях за 7тыр стоят умные драйверы, а на иномозгах за 50-150тыр их нет?.. Может просто это перестраховка простым и копеечным методом гасить броски как можно ближе к их источнику? Всяк хуже не будет, а контроллер, глядишь, проживет подольше...
Кстати на сигналке у меня, самой дешевой, лет 10 назад купленной, то ли одно то ли два реле висят без диодов и резисторов.

Скорей всего так оно и есть )

А про Январи яж не с потолка взял. Я даташыт на драйвера ихние читал. Там писано было, что есть протект от индуктивной нагрузки.

По иностранным мозгам общего ничего не скажу, т.к. особо их кишки не ковырял, характеристики драйверов не смотрел. А резюки в релюшках иноземных - где-то есть, а где-то нет. Из тех, что мне встречались, резюки были понапиханы в реле бензонасоса.

Может быть, может быть... Оно, в принципе, и без него может работать, но вот как откроешь мануал - там везде написано, что слаботочный выход открытый коллектор 200-300мА... на части моделей пишут, что нужен диод при подключении реле, на части - вообще ничего не пишут. Старлайновцы так вообще прям на свои колодки диоды клепают, да рассыпухой еще дают. Короче, надо все делать согласно инструкции и будет работать )

Продолжамс.
Похоже тазу надоели мои электрические внедрения и он решил прервать размеренную обкатку нормально так сломавшись, основательно и сразу в нескольких местах. В лучших традициях, так сказать ... Как обычно, ехал домой с небольшим превышением неразумной скорости по трассе, началась вибрация, постепенно усиливалась. Источник понять было невозможно, хотя похожее у меня уже было 2 года назад. Потом звук выхлопа стал как-то громче, будто кутаут постепенно открылся и остался в этом положении. Еще через километр в коробке раздался хруст. Звуки были страшные! Особенно на пятой передаче, поэтому пришлось потихоньку ехать на четвертой.

На следующий день полез смотреть что там и как. Снял коробку, разобрал - печаль...
Снова треснул картер сцепления как 2 года назад:



Если приглядеться - трещины видно. Вибрация появилась из-за этого.

Вибрацией поломало пыльник маховика по верхним болтам:


Самое фатальное, конечно, оказалось внутри коробки. Сломало 3 зуба шестерни 5-ой передачи на блоке шестерен:




Запасная коробка, четырёхступенчатая, пролежала эти 2 года в ожидании шестерни первой передачи в разобранном виде. Поэтому для ускорения ремонта решил сделать из двух коробок одну. Вместо того чтобы покупать новый колокол и блок шестерен, я взял хороший комплект Р1 из пятиступки и собрал его в корпусе четырёхступки. Новый колокол был куплен уже давно для четырёхступки, его пришлось подогнать немного под мою систему выжимного подшипника. Собственно, четырёхступка с Р1:


Когда уже поставил коробку, обнаружил болтик М5 под шестигранник, лежавший на кронштейне рулевой рейки, совсем новый. Долго чесал репу откуда он мог взяться, тем более М5, такие я вообще нигде не применял под капотом . Минут через 10 ступора и непоняток, наконец нашел его законное место - втягивающее реле стартера. Оказывается, китайцы любят недотягивать болты:

Закрутил оба болта втягивающего на фиксатор резьбы

Кроме всего прочего, решил крутнуть распредвал немного в опережение, до этого он был в перекрытии. И когда снял клапанную крышку, показалось, что слетел МС колпачок с впускного клапана 4-го цилиндра. Снял вал, рассухарил, ну да, так и есть, не показалось:


Оставалось найти причину громкого выхлопа. Решил снять коллектор и проверить, с ним проблемы уже были. На пути возникла мощная преграда в виде гаек турбины . Всегда применял стальные гайки с контрящимся верхним витком и проблем с ними не знал. А в последний раз решил поставить низкие омеднённые и вот результат:

Из четырёх болтов три сломано. Больше эти гайки к турбине не приблизятся .

Коллектор действительно лопнул почти в том же месте что и в прошлый раз. Я психанул, схватил полуавтомат и наложил в этот коллектор пару метров проволоки . Фотки этого чуда не сделал даже Ещё одна трещина обнаружилась на ответвлении трубы к кутаут заслонке:

Как-то странно стреснула

Продолжение последует...

Гайки омедненные намертво закисли?

Vityok, да! Есть другой разновидности омеднённые, даунпайп держат - к ним претензий нет. А эти, низкие, никуда не годятся.

С гайками часто такая проблема медь скорее тонкая и тупо сгорает.
А как варился коллектор? последовательность?
По реле и резисторам с диодами. В январях и т.д. стоят спец. микросхемки-драйверы, предназначенные изначально коммутировать реле/форсунки и т.д. и в этих драйверах диодики встроены на выходе.
Да и в большинстве ключей мощных эти диоды встроены в транзисторы так что это скорее веяние старых тем ещё тянется для совместимости так сказать....

Сообщение отредактировал DenisVak - 2.12.2016, 12:55

Сначала сход 4в1, к нему флан турбы, потом все это к флану головки сначала 1-ый и 4-ый цилиндры, в конце 2 и 3.


Да вообще сомневаюсь,что где-либо в блоках применяли незащищенные ключи, которые вмиг горели бы при коммутации "неправильного" реле. В этом случае ЭБУ на помойку отправлялись бы вагонами. Однако ж резисторы в реле встречаются по сей день. Скорей всего перестраховка...

Раз обещал, продолжу
Закончились старые запасы прокладок коллекторов и не было термоленты для коллектора - нужно было ехать покупать. Решил купить прокладку коллекторов 21214, т.к. у неё немного больше выпускные отверстия. Для сравнения старая прокладка и новая 21214:


Отверстия под впуск всегда дорабатываю, а выпускные оставляю как есть. Здесь более наглядная разница в диаметрах:


Вместе с термолентой для выпуска купил на пробу аналогичную ленту для впуска:


Обмотанный впуск от фильтра до турбины:


Боевые свечи провалялись в запасниках больше года и наконец были установлены:


Все собрал, прокатился, убедился что все в порядке, договорился с настройщиком и, практически, с пылу с жару поехал настраиваться. Совсем забыл что когда-то давно он говорил мне что с моим ДАДом не получится дунуть больше 1,2 бара и это дело я разумеется профукал. Но гораздо важнее было настроить то что есть хотя бы под это давление, т.к. год назад повышение буста закончилось дефом мотора и повторения этой ситуации мне не хотелось. Сцепление держало пару ускорений на 1,1, но всё же неясно было удержит ли оно больше. В общем, этим летом я тихо мирно, если можно так сказать, обкатывал двиг на давлении 0,5 бара и не повышал его до настройки... Хотя нет, один раз все-же дунул по ошибке. Установил себе выключатель в разрыв электроклапана регулирования наддува и нечаянно оставил его во включенном состоянии. Тачка повалила непривычно быстро, и я его сразу выключил

На настройку поехал со странным чувством. Вроде всё работает, но что-то гложит, какая-то неуверенность в железяке. Особенно помня все предыдущие поездки к настройщику когда непременно что-нибудь ломалось и я уезжал от него то без сцепления, то без стартера, то без генератора... И мои предчувствия оправдались. Перед самым выездом отвалился тахометр. Продёргал провода, все пошевелил - ничего не помогло. Ну, подумал, поеду без тахометра, и при выкл/вкл зажигания он сам собой заработал. Всё, на сегодня отстрелялся! Больше ничего дриснуть не должно и я смело погнал чиповаться.

Настроили довольно быстро, немного изменилось поведение авто, турбина стала как-то позже раздуваться, хотя я специально крутнул вал в опережение чтоб турбина раздувалась пораньше. Давление подняли до 1,3 бара, что по китайскому бустометру все 1,5. Чуть уменьшилось разряжение на ХХ из-за чего заслонка кутаут стала слегка подтравливать. Но в целом все хорошо, тачка валит!

Решил не терять времени и съездил на стенд пока всё не развалилось На стенде показания немного снижались с каждым замером. Обдув, прямо скажем, там неважный, и кулер явно нагревался сильнее чем на дороге с аналогичной скоростью. Сначала были сделаны 3 замера с тихим выпуском, последний 4-ый - с открытым кутаутом... С самого начала проекта с турбиной была цель перешагнуть через 250 сил. Настройщик нивкакую не хотел говорить сколько там примерно получается, а когда я сообщил результаты стенда сказал что думал будет 300 ... В общем, любителям картинок график:


Синие линии кутаут закрыт, сиреневые - открыт. Открытая заслонка дает около 12-15 лс.

А дальше погода начала портиться и я уже собирался ставить таз на зимовку в гараж, оставалось только съездить 3 раза на работу... И он не выдержал Турбина сначала перестала дуть, потом выхлоп закашлял масляным дымом. Ну что ж, дело чести посмотреть что там:


Округление крыльчатки.

С этой стороны просто износ:


И до кучи глянул свечи. Пробег небольшой, но основное уже видно: