kamikadze, трубы 1,5мм, фланцы то ли по 10 то ли 12мм.

А расскажи как рулится таз то?? Что понравилось что нет, будишь что нибудь еще с шасси делать?? В каких условиях тесты проходили??

Dani-lamaster, в целом рулится лучше стока (я как всегда самокритичен). Отсутствует эффект "закусывания", которым страдают червячные механизмы, одновременно с этим увеличилась обратная связь - обратная сторона медали - которая особенно начинает проявляться на скоростях свыше 60, когда ЭУР не работает.

Недостатки: 1) как уже говорил размытый ноль на трассе. От этого эффекта ожидал избавиться, но не вышло. Собственно размытый ноль и на старой подвеске мне докучал. 2) На средней скорости если ввалить в поворот как следует на ровном газу, наблюдается такой эффект: сначала руль имеет определенное передаточное отношение и поворот прогнозируем, а после еще небольшого доворота она еще сильнее впиливается в поворот, как будто передаточное отношение уменьшилось. Отнес это к недостаткам, хотя можно пользоваться этим как преимуществом в затычных гонках если приспособиться. Сцепление шин при этом никуда не девается. Исправить этот эффект планирую УУК.

Преимущества: 1) Уменьшился радиус разворота, увеличилась маневренность. Это обстоятельство приписываю к увеличенному кастору, т.к. проектный угол максимального поворота остался примерно таким же как в стоке. 2) Количество оборотов руля от упора до упора стало меньше, но не намного 3) естественно уменьшились крены и увеличилась устойчивость, думаю это и так понятно, не будем останавливаться на этом подробно.

Планы по ходовке. 1) Изменить алгоритмы работы ЭУРа. При росте скорости он отключается и руль становиться ощутимо тяжелее, неровности дороги доставляют неудобства, т.к. дергают руль туда-сюда. После поповоза эти особенности таза сильно бросаются в глаза. 2) Попробовать собрать спортивную рейку от WRX, а лучше сразу от STI. У них еще меньше оборотов и более чуткий ноль. 3) Независимая подвеска сзади. Очень далекоидущие планы, которые возникли еще во времена передней. В ближайшее время не планируется.

В конце стоит добавить, что корчеванием подвески также планировалось избавиться от эффекта выпрыгивания из колеи на высокой скорости. Не вышло. Поэтому данный негативный эффект приписываю только к широкой и жесткой резине. Конструкция подвески и рулевого к этому причастна минимально.

мне кажется размытость ноля еще может быть из а радиуса обката, не простая эта вещь. И мною найденно только одно серийное шасси использует 0 радиус обката и это МВ W116,126. Еще меньший радиус обката в моем случае (хотя он был уменьшен в месте с калеёй) сделал, что то на подобие того, что ты описал выше, авто как бы бросало в сторону поворота руля. Может стоит попробовать привести радиус к норме(с твоим вылетом диска и шириной резины 10мм для пробы думаю подложить под колесный диск+сток проставка = 15мм от торм диска)?
Где планируется использовать авто(соревнования, город)??

и расскажи плиз зачем полировал КС, клопы и тп, есть практический эффект или чисто эстетически?

Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 3.3.2014, 13:35

Ха-ха, ну ты даешь Не путай твой случай с моим, не путай размытый ноль с избыточной поворачиваемостью. Да, и то и другое зависит от множества параметров, от каких-то больше, от каких-то меньше. Я же писал что штатная проставка стоит на месте, плюс тормозной диск толще на 3-4 мм относительно стока. Диск 2106 имеет вылет 29, 2110 - 38. Таким образом с учетом торм. диска разница от стока составит 5 мм внутрь. Если я поставлю еще больше проставок, то ноль станет только еще размытее. Проходили еще на стоковой подвеске... К тому же ставить проставки просто некуда - колеса начинают задевать за арки при ходах подвески вверх. Мне даже пришлось перед сделать немного выше. Прома внесла свою лепту и в подвеску тоже.


Обычно летом использую как поповоз, на работу езжу. Если будут подходящие соревнования, постораюсь попасть. В 2012 пару раз участвовал. Вообще в МО в последнее время очень плохо с гонками. Либо это что-то наподобие ралли, к чему мой таз совсем не приспособлен, либо дорого с соответствующим контингентом и автомобилями. Актуальность ТАЗА теряется совсем.


Были теоретические выкладки что полировка уменьшает сопротивление потоков воздуха, рабочей смеси, масла, уменьшает отложения нагара и т.п., начитавшись которых решил все это опробовать.

Вспомнилась еще одна история прошедшего лета. После выезда и загрузки обкаточной программы мотор работал как-то неправильно, временами нестабильно, не обладал ожидаемой мощностью. Диагностика ничего не показывала. После проверки на подсосы, замены топлива и всяких мелких манипуляций решил что источник головной боли может заключаться в модуле зажигания. Он у меня был уже не новый, снят с той Нивы как и большая часть датчиков, похоже даже заводской. В общем решил что поменять модуль будет не лишним, заодно сразу сделать апгрейд, собрав божью искру. На все это ушло 2 коммутатора Астро, катушка Бош, провода и пару дней на реализацию. Коммутаторы препарировал известным образом, сделал для них кронштейн из алюминия, и кронштейн для катушки на штатное место модуля. Когда все это установил разницы никакой не почувствовал.
А проблема оказалась в следующем. Когда собирал мотор в новой реализации, то есть с турбиной, решил заменить датчик ДПКВ, просто так, потому что тот на вид уже старый стал. А на старом датчике когда-то давно я подпиливал плоскость прилеганию к кронштейну, уменьшив тем самым зазор до репера до 0,5-0,7 мм. С новым датчиком этот зазор составил 1-1,2 мм, отчего мотор подколбашивало. В общем старый датчик на место и все пришло в норму. Может кому-то пригодится опыт.

Также помню были нешуточные баталии на VAZ.ee два-три года назад по поводу срабатывания бензонасоса от постукивания по мотору. Я тогда с юморком читал как ребята пытались решить эту проблему и никак не могли придти к общему знаменателю, мнения разнились. У меня с этим все было в порядке и вообще не укладывалось в голове как такое может быть. Однако этим летом все изменилось. На тазу появился этот дурацкий симптом. Кроме того, есть еще один баг: если заглушить мотор и в первые секунды, пока эбу крутит РХХ, снова включить зажигание, то также может сработать бензонасос и одновременно клапан адсорбера. Таким образом, вибрации, распространяемые РХХ, клапаном адсорбера (регулирования наддува) и бензонасосом, снова и снова "будят" ЭБУ, который в очередной раз включает эти ИМ. Замкнутый круг. Эта симфония может продолжаться от нескольких секунд до минуты, или пока не выключишь зажигание. С тех пор, когда таких проблем не было, в ЭСУД ничего не поменялось, только незначительно изменились длины проводов к датчикам и прошивка в ЭБУ. Собственно с последним пунктом я и связываю данный недостаток, т.к. в 2011 году я заливал прошивку из ЧипТюнинг Про, в 2012 настройщик работал в Матрице, а вот в 2013-ом катали уже в СМС.

Раз вопросы про подвеску наконец закончились, позволю себе продолжить.

Сезон переделок 2013-2014 начался лениво и неспешно. Виной тому постоянная нехватка времени и другие насущные проблемы. На этот раз даже не получилось помыть машину перед постановкой в гараж. Недостатков конфига было выявлено достаточно, а значит фронт работ предстоял обширный. Но обо всем по порядку.

Первым делом нужно было разобраться почему пропал буст - разобрался. Лопнул впускной коллектор от вибраций и перемещений мотора. Тому виной слишком жесткие силиконовые патрубки подвода воздуха. Треснувший коллектор решил не восстанавливать, а поставить вместо него ресивер ФорМаш. Посмотрим как изменится диапазон работы мотора. Кроме того, крыльчатка турбины стала задевать за корпус. Турбина отправилась на помойку. Также снял ГБЦ и на всякий случай отвез на замену направляек. До этого направляющие втулки всегда менял сам, но в этот раз решил чтобы все было по феншую. У контор, специализирующихся на ремонте моторов качество этой операции куда выше гаражных условий. Осмотрел поршневую - там все отлично, собрал головку и прикрутил ее болтами старого образца как следует. Болты нового образца, которыми всегда пользовался до этого начинали вытягиваться еще не достигнув номинального момента затяжки, из-за чего я всегда переживал за долговечность прокладки. Теперь мои переживания в прошлом Собственно с мотором все, осталось только отрегулировать зазоры клапанов, чем и займусь когда потеплеет.

Следующим шагом был перенос монтажного блока в салон. Что стало со старым блоком:



До самого конца монтажный блок на цилиндрических предохранителях служил верой и правдой и никогда не выносил мне мозг

Кронштейн для нового:


Приоритетом при его изготовлении были функциональность и сроки выполнения.


Вид изнутри:

Очень много времени ушло на то чтобы освободить место для этого блока, т.к. у меня в том месте как на телефонной подстанции - много-много проводов. Аккуратно уложил все провода, разные блоки и реле, туда же перенес ДАД от греха подальше. Все стало красиво и тесно. Кроме того, пришлось выкинуть воздуховод бокового дефлектора.

Зато под капотом стало немного свободнее:


Летом в жару, после 20-ти минут толкания в пробках температура ОЖ заползала в красную зону градусника. Под капотом становилось очень жарко! Одной из главных целей этого сезона - борьба с перегревом, для чего будет предпринят ряд мер. Первая мера - установка второго вентилятора радиаторов. Сзади радиаторов место закончилось, а вот спереди еще немного осталось Проблема только в том как прикрепить сам вентилятор. Есть сварка - нет проблем. Аккуратно выдрал соты интеркулера в нужных местах:


Вварил пластины толщиной 10мм:


Нарезал резьбу:


Разные болты объясняются различием в креплениях самого вентилятора:


И так оно стоит на своем месте:

Сверху все прикроется решеткой радиатора и будет почти не видно этого безобразия

Мне при установке дросселей пришлось так же перенести монтажный блок. Только вот менять преды неудобно стало.

вентилятор это все бестолку. тем более такой. пока у тебя такой сендвич из маслокулера кулера и радиатора она будет греться в городе...

Ага, закончились про подвеску...эт у всех закончились, а у меня нет
Продолжим??
1. верхний рычаг остался штатным, а нижний вытянулся(ты ему помог) что не могло не отразится на развале при ходах не в лучшую сторону (при сжатии развал сильней стремится в плюс) почему принял такое решение??
2, длина рулевой тяги равна длине нижнего рычага или этим показателем тоже пришлось пожертвовать??


ПС про длины тяг понимаю, что поднятие оси нижнего рычаги несколько лечит проблему динамического изменения развала, но в твоем случае это скорее компенсирует удлинение рычага нежели дает какой-то положительный эффект.?

Радиатор от шнивы широкий. Сзади стоит вентиль, который перекрывает чуть больше половины его ширины, да и тот не слишком то сильно дует. Второй вентилятор в любом случае необходим, а в это пространство никакой другой не влезет. К тому-же я сказал что будет комплекс мер, на этом не ограничусь. Понемногу там и тут планирую выйти на необходимый уровень.


Никуда он не вытянулся. Я только переварил его под правильный наклон для пружины и амортизатора. Его длина +- осталась штатной. А развал при сжатии стремится в минус а не в плюс


Пришлось пожертвовать. Вторая часть вопроса неправильна исходя из п.1.

хм.м.м.... значит я чет не догоняю. ты наварил пластины на столбы и они стали чуть шире от брызговиков?
за счет этого расширил колею, далее ты говорил, что балка не изменялась только усиливалась. Как тогда ты компенсировал расширение крепления верхних рычагов?? Проставки под оси нижних рычагов??
Далее, а по второму вопросу что не так?? В стоке тяги рулевые чуть длинней, соответственно при ходах есть подруливание (поворот колес во внимание не берем). Установкой рейки удалось этого избежать?? И не важно удлинялся нижний рычаг или нет.

Вы по-ходу сговорились Посмотри внимательно фотки в конце первой страницы. Там и балку хорошо видно и переходные кронштейны нижних рычагов - все есть.


Тяги немного длиннее нижних рычагов. Этим пришлось пожертвовать.

Это не мы сговорились, эт ты "редиска" темнишь Ее плохо видно, сделай фото подробней по возможности, и опиши ее, мож схематично нарисуй.

Ты как то рассказываешь, что в голове картинка какая-то смутная проресовывается, по этому от твоих постов больше вопосов чем ответов. Лан в принципе пака все понял, так же понял, ты инженер, а не писатель, что тоже хорошо

Я же не книгу пишу чтобы всем все понятно сразу было, а рассказываю вкратце об авто. Да и зачем такие подробности? Не копировать же ее будешь - тут большей части все по месту делается.

Вот как нибудь приеду к тебе в твой Звенигород и поцелую тебя в темя
Ведь можешь когда хочешь

развальщики наверное в афиге...

Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 12.3.2014, 10:42

Не-е-е, поцелуи оставь кому-нибудь другому А по-пузырику-другому уничтожить конечно заезжай

Где-то попадались тюнинг проставки под рулевые тяги(бочонки эдакие), не думал??

Dani-lamaster, могут не поместится, т.к. для надежности они должны быть достаточно длинными, что будет уже лишним.

Сегодня наконец добрался до гаража и проковырялся целый день. Как-то медленно процесс идет. Из сделанного:
- Поменял редуктор на 2106 (раньше был 2103, гудящий и немного люфтящий).
- Поставил кардан новой модели.
- Поменял сальник КПП и полуоси. На этот раз посадил их на герметик, надоели сопливить. После затяжки гайки хвостовика коробки обнаружил осевой люфт вторичного вала около 1 мм - чувствую скоро коробка приедет.
Фотки будут в следующий раз, когда мыльницу дома не забуду