тебе инструмент нужен и шайбы (!) а шайбы дорогие , если у тебя их нет , то тогда проще к спецам сгонять !!!
ну вот бобщем из камасутры тебе , извени правда что без картинок , хотя ладно сейчас одну нарисую , вот что получилось , если что непонятно по фоткам , пиши фотку какого пункта тебе нарисовать !!!
я на тойоте регулировал без всяких приспособ , вытаскивал шайбы тем что было под рукой , а под шайбы фальгу подкладывал по 0.05 кружок , благо были токо прослабленные , ато пришлось-бы шайбы шоркать !!!
желаю удачи !!!
2.11. Регулировка зазоров в приводе клапанов
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение
Проворачивайте коленчатый вал только за болт крепления к нему шкива
(запрещается проворачивать коленчатый вал за шкив распределительного вала).


Рекомендация
Проворачивать коленчатый вал за болт крепления к нему шкива неудобно, поэтому,
чтобы установить кулачки распределительного вала в верхнее положение, включите
любую передачу (лучше четвертую) и медленно прокатите автомобиль до момента,
когда кулачки займут нужное положение. Если нет возможности катать автомобиль,
вывесите любое переднее колесо и, включив любую передачу, выставите кулачки,
поворачивая вывешенное колесо.
Порядок регулировки зазоров не имеет значения.

Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между
торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре
клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном полностью закрываться.
Зазор измеряется щупом на холодном двигателе (при температуре +20 °С) между
кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от
толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана. Номинальный зазор для
впускного клапана составляет (0,2±0,05) мм, для выпускного (0,35±0,05) мм. Зазоры
регулируются подбором толщины регулировочных шайб. В запасные части поставляются
шайбы толщиной от 3 до 4,5 мм через 0,05 мм.
Считая от ремня привода распределительного вала : 1, 4, 5 и 8-й клапаны выпускные, 2,
3, 6 и 7-й впускные.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Распечатать (с иллюстрациями) Распечатать (без иллюстраций)



1. Ослабив затяжку
хомута, снимите шланг
вентиляции с патрубка
крышки головки блока.
2. Ослабив затяжку
хомута, снимите шланг
основной ветви
вентиляции со штуцера
крышки головки блока.
3. Отверните два болта
крепления кронштейна
троса привода
акселератора и отведите
кронштейн в сторону, не
отсоединяя трос.



4. Ослабив затяжку
хомута, снимите шланг
малой ветви вентиляции
со штуцера крышки
головки блока.
5. Отверните две
колпачковые гайки
крепления крышки головки
блока. Снимите шайбы и
резиновые втулки
(потерявшие эластичность,
деформированные или
порванные втулки
замените). Снимите крышку
головки блока.
6. Измерьте набором
щупов зазоры в приводе
тех клапанов, кулачки
которых направлены
вверх от толкателей (в
данном случае это 4, 6, 7 и
8-й клапаны). Необходимо
заменить регулировочные
шайбы тех клапанов,
зазоры в которых
отличаются от
номинального. Запишите
измеренные зазоры.



7. Чтобы легче было вынуть
регулировочную шайбу, в
толкателе сделаны два
паза. Поверните с помощью
отвертки толкатель за паз
так, чтобы было удобно
поддеть шайбу. Для
удобства работы удалите
масло из верхней части
головки блока (вокруг
толкателей).
8. Установите на шпильки
крепления крышки головки
специальное
приспособление для сжатия
пружин клапанов.
9. Наденьте на шпильки
шайбы, перевернув их,
чтобы не замять на них
отбортовку, и заверните
колпачковые гайки.



10. Нажав вниз рычаг
приспособления, утопите
толкатель, на котором
заменяется
регулировочная шайба, и
вставьте фиксатор под
распределительный вал
таким образом, чтобы...
11. ...выступ на фиксаторе 1
зафиксировал толкатель 2 в
утопленном положении.
12. Подденьте отверткой
регулировочную шайбу и с
помощью, например,
пинцета выньте шайбу из
толкателя.

13. Запишите толщину регулировочной шайбы, которая
нанесена на одной из ее сторон. Если надпись не видна,
измерьте толщину шайбы микрометром.
14. Рассчитайте толщину новой регулировочной шайбы по формуле (все значения в
мм):
H = B+AC,
где A значение измеренного зазора;
B толщина старой шайбы;
C номинальный зазор;
H толщина новой шайбы.
Например (для впускного клапана):
A=0,26 мм, B=3,75 мм, C=0,2 мм, тогда H=3,75+0,260,2=3,81 мм.
В пределах допуска зазора (±0,05 мм) подбираем ближайшую по толщине шайбу 3,8
мм.
15. Установите в толкатель новую шайбу рассчитанной по формуле толщиной
надписью вниз (к толкателю). Утопите толкатель приспособлением и уберите
фиксатор.
16. Проверьте щупом зазор. Если он отличается от номинального, повторите
регулировку.
17. Поверните коленчатый вал на один оборот (360°) и отрегулируйте в аналогичном
порядке зазоры в приводе 1, 2, 3 и 5-го клапанов. Затем в верхнюю часть головки
блока залейте масло, если его удаляли.

18. Проверьте состояние прокладки крышки головки
блока, при необходимости замените ее. Установите все
снятые детали в обратном порядке.

BOBAHbI4 зазор однозначно увеличивается при нагреве, пока была "классика" имел два щупа 0,15 и 0,2 - в зависимости от нагрева машины - по крайней мере у меня так в мурзилке было написано, так и регулировал, и нормально было, если интересно найду текстовку.
miecromen лучше не заморачиваться - Evgen75mk прав, шайбы дорогие это одно, а второе - у нас на зубильном семействе не так часто надо регулировать - я регулировал через 60тыс. да стоимость приемлемая - в эквиваленте 10$.

на днях регал клапана знакомому на 06 , сначала думал что гоню , так как не смог запихать спец ключ ( регулировка с микрометром ) меж рокером и рег.болтом , он мне говорит что рокеры поставил новые , но древних времён ( похоже времён перестройки ) , короче отверстие под шарик в них сильно утоплено внутрь , и рокер садился не на шар , а на грани под шариком , при осмотре появилось такое чувство , что отверстия сверлили закруглённым сверлом , там даже полосы по окружностям остались , вобщем поставили старые рокеры и без прблем отрегулировал , гдето выше я уже писал как регать помикрометру , очень удобно , подтягивая гайку на 17 , стрелка уходит на несколько соток в минус , затем тянем вместе гайку и болт , стрелка идёт в плюс , чтоб стрелка стояла на месте , получаестя что нужно болт крутить в 2 раза медленнее чем гайку !!!
BOBAHbI4 спрашивал о изменении зазора при повороте РВ , вобщем ближний кулачок соседнего цилиндра в момент его нажатия на пружину даёт 3 сотки увеличения зазора на измеряемом рокере !!!

опишу регулировку в 2х словах , - вставляем ключ со сточенними губками меж рокером и гранями болта , вешаем груз почти равный весу для нажатия пружины , ставим стрелку на приборе на 0 , убираем ключ и смотрим зазор ( 0.52 ) , я делаю 0.45 впуск , 0.50 выпуск . , ставим кчюч с грузом на место - проверяем 0 , опять убираем - проверяем зазор .
для экономии времени :- прибор ( планку ) можно переставлять лишь 4 раза , так как после следующего поворота на 180 один из двух клапанов для регулировки будет на том-же цилиндре что и перед поворотом на 180 , то-есть через 180 идут клапана - 8-6 , 7-4 , 3-1 , 2-5
при правельном зазоре лишь в момент максимальной нагрузки зазор сходит на 0 !!!

Я, вот про гидрики хотел спросить. Ваз 2106. У меня стоят Гермес, но хочу поменять на другие. Вопрос-а подойдут ли от Шеви-Нива? Головка, вроде, там такая же, рокеры и рубашка распреда тоже...
Но если подойдут, то будет карашо. Просто они более герметичны, по сравнению с Гермесом. И возни с настройкой поменьше. Гермес я ставил сам два световых дня, правда в первый раз. Следующие разы будет, наверное, один день(минус подготовка).
ИТАК, подойдут ли от Шеви гидрики или нет?

Моё имхо, подойти должен, всё равно движки почти одинаковые.
Как минимум купи один гидрик, и попробуй поставить.

bubon, да, подойдут. В отличие от Гермесовских, на Шнивских трубка забора масла не вворачивается в постель, а крепится сверху полым болтом. Если сверлил постель под гермесовскую трубку, её придётся заменить. Удачи!

Спасибо большое всем. Буду тогда ставить.... А по поводу отверстия в постели, я думаю закрутить туда болт с лентой ФОМ.

а почему решил снимать "гермес"??? а то я хочу наоборот заказывать...

Проблема с Гермесом у меня такая. Все нормально, даже отлично.
Но временами рокеры начинают тарабанить больше положенного времени. Приходится открывать кл. крышку и затягивать гидрики(тяну как положено на холодную). Не могу понять, то ли капрон как то усыхает(хотя не должен по свойствам), то ли откручиваются сами гидрики(фиксаторы затянуты нормально), то ли еще что. Как подтяну, после этого нормально. Езжу на них два года, подтягивал уже раз пять или шесть. Правда заметил одну вещь: летом было без проблем, а как стало прохладнее, то началось. А в Шеви гидрики другой конструкции, закрытые, да и рампа полностью металлическая, как то надежностью больше попахивает. Е сли решили ставить Гермес, то ставьте, просто, мастер нужен толковый, который поставил не одну. Если самому, то нужно продумать все до мелочей. Там настройка и подгонка занимает много времени. А так если нормально разбираетесь в движке, во всех тонкостях, то ставьте..... Дилетантов это дело не терпит.

так вроде и шеви откручиваются, а вообще конечно я перед сильным выбором, с одной стороны тоже вроде как больше нравяться шеви, но не нравиться цена и так же требуют регулировки не в том плане что она предусмотрена, читал что из за разной высоты колодцев кто то подкладывал медные шайбы, да и рампа видел на форумах нивоводов лопается, а гермес думаю что можно отрегулировать как надо, но колличество пластамассы смущает, но привлекательна цена, кро того не нравиться то что нужно срубывать тех.прилив на голове.. эх... в общем я в раздумьях..

к стати ни кто не подскажет, при установке на инжекторную 7-ку распредвала 21214 ГК ни чего в калибровках менять не надо???

Тех. прилив срубается без проблем хорошо заточенным зубилом. А вот такое про гидрики Шеви не слышал....Надо подумать. Цена,конечно, на Шеви кусачая.

я ни сколько не отговариваю, покупайте то что вам ближе и хочется. просто сам стою перед выбором, и поэтому насобирал гору информации по тем и другим гидрокомпенсаторам, это только ссылки на мнения других, так как свое мнение может сложиться только после эксплуатции их, вот статья в которой говориться о подкладывании шайб, в конце текста http://ver-sla.pochta.ru/
и к стати муки выбора стояли и перед этим человеком, вот про сломанную масло подводящую пластину http://www.chipmaster.ru/articles/gk.htm#2

если я не отбил желание покупать их, я просто уверен что не у всех это так, (ни коим образом не хочу обидеть владельцев данных ГК) и у большиства они работают хорошо, вот ссылка что бы не ошибится при выборе http://www.nivavod.ru/articles/selectgk.htm

Были гидрики "ГЕРМЕС", но так и не смог с ними совладать! Стучали всегда! Как выяснилось после нескольких установок и снятий, негерметичны шариковые клапаны в 4 или 5-ти плунжирах! Ща катаюся на рв 213 и болтах, всё ок!
Но вопрос остался: есть ли какая нибудь технология притирания шариков к плунжирам, акромя пристукивания, а то как то не получилось пристучать (такое очучение что шарики сплющиваются )!

И есчё вопрос: чё-то совсем запутался,- то что тепловой зазор нужен, эт понятно, а для чего, если с ростом темпиратуры зазор ещё увеличивается??? Тоесть мы при 20 градусах делаем 0,15 чтобы при темпиратуре 100 зазор составил, скажем 0,2! Но почему тада на холодную слышно стук а при прогреве стук изчезает?!

Значит дело не в ГРМ...

вот я собственно озаботился гидриками только потому что замучался настраивать клапана, про ссылки на рейку все знаю, имею и её, настраиваю (уже много раз крутил болты и не имел бы ни чего против них, если бы получил достойный результат), чуть чуть стучат при прогреве это нормально, потом градусам к 50-60 затихают, крастота, а выше начинают стучать и по мои ощущениям один потвеждалось переодическим открыванием крышки ГРМ, теперь вот думаю сменить пружину на нем, может быть рокер весьма криво стоит, в общем если добьюсь приемлемых результатов то скорее всего гидрики не буду ставить...

вот и я собственнок чему это написал, мне тоже не понятно почему на этой температуре их не слышно а позже пожалуйста тут как тут

Давления не хватает. На шниве шестерня поросенка меньше в диаметре. Рокера в этом плане рулят.
В чем плюсы гидриков? мне лично не понятно...

При увеличении температуры зазор наоборот уменьшается, поскольку тарелка и стержень клапана нагреваются (и удлиняются) сильнее, чем всё остальное. А с уменьшением зазора после прогрева уменьшаются и стуки

FrIcE, на самом деле при нагреве зазор увеличиватся между валом и рокером. Можешь сам попробовать Я поэтому на горячую и регулирую. Правда у меня механика...

зазор увеличивается (!) , но до определённого момента ,
так как головка и блок после прогрева имеют практически не изменную температуру ( работа термостата ) , то до работы на средних оборотах ( нагрузках ) зазор больше , но как только при максимальной нагрузке тарелки клапанов с частью стержня ( сразу за торелкой) нагреваются до темперетуры равной ( и более ) температуре плавления теплоотводящего натрия в иных клапанах , то в этот момент зазор уменьшается до минимума , как только после макс нагрузки двигатель начинает работать опять в среднем режиме , то уже через несколько секунд тарелки остынут и зазор опять увеличится !!!
а чтоб люди не парились регулируя при 90-80-70-60 и т.д. градусах ( пока регулируешь двигатель остывает ) , точкой отсчёта принято считать +20 , просто после настройки минимального зазора ( на стенде) при максимальной нагузке , двигатель остудили до + 20 и замерили зазор , для нашего он составил 0.15 рокер-валик , но если до отсечки не газить , то этот зазор можно сократить как минимум вдвое ( я так думаю )
я уже писал что вместо 0.52 по микрометру я ставил 0.35 ( впуск ) , и кстати не стеснялся оваливать ей по 6-7тыс. оборотов , и нихрена не случилось !!!

Ах вот ано как! Ну на мах нагрузках я никакого стука клапанов не услышу!!!! Всё тогда прояснилось! СПС!