считаю что первый вариант предпочтительнее второго-раз рекомендации
во втором варианте- преднатяг пружин меньше и следовательно уоз быстро наберет максимум-быстрее чем в первом- вот ребята и рождаются потихоньку главные фразы в мануале по настройке движка под э+
по телефону Нуждин мне те же цифры назвал
здесь уже готовое решение- значит именно не в конце окна а в начале и будет примерно то что нужно
нуоз 10-12- нуждин 12 говорил мне




нивовский действительно имеет первоначально меньший максим уоз цр
У РЗ 3810 (Нива) максимальный УОЗ от работы ЦР 2224гр. по КВ, зато максимальное УОЗ от работы ВР 1719гр. по КВ
тогда как классич имеет соответственно 33 и 12

то есть вр имеет иную хар-ку- по идее должен чем щас комплектуют авто - хрен знает
на нашем заводе на оды ставили то расредвалы 2101 то 21213 когда что было в наличии

kolan61 Похоже что до тебя в трамблёре полазили. Та пружинка которая на фото на первом плане,(у которой больше витков) в стоке у неё больше витков,и проволока из которой навита пружина меньшего диаметра,то есть пружина более мягкая,у тебя же она уже стоит жёсткая,думаю что тянуть дальше её не надо. Вторая пружина как на стоке. Свободный ход должен быть у второй пружины,у которой меньше витков,но совсем чуть-чуть. Попробуй вааще две пружины чуть ослабить,НУОЗ ставь 12-15гр,а дальше отстраивайся по детонации.

по детонации же почти нереально все настроить
уж лучше четко действовать по совету
на норм трамблере уменьшить окно на 0,8 и нуоз сделать 12 -думаю будет нормально
да вроде пружины те что нужно
но более жесткая с меньшим числом витков должна быть с зазором-то есть не натянута быть
а пружина с меньшей жесткостью наоборот натянута
алекс все верно сказал
если все так как сказал то скорее всего все в норме-иначе действительно кто то "тюнил"

колан я в личку тебе ответил на вопросы

kolan61, пружинка маленькая не та , вместо неё в стоке стоит с тонкими витками, мягкая, и без зазора

Нормально на трамблёре можно отстроится по детонации,все так делают. А как иначе поймать углы? Ведь не секрет, что оптимальные углы находятся чуть ниже зоны детонации,или даже на грани,другое дело с широкофазными валами,там её услышать тяжеловато,но можно. Во всяком случае детонация это как бы некая точка отсчёта, что ли.

Aleks899, и еще можно добавить, что у каждого свой мотора порог детонации свой, и едет у всехна разных углах, так что настройка не по углам а по детонации будет более индивидуальной и эффеутивной под конкретный мотор. углы-для справки

ну согласен только я делаю наоборот -вначале сверяю кривую уоз трамблера с тем что нужно
а потом уже по детонации выставляю нужный нуоз- поворотом
может ваш вариант чем то и лучше- но на многих режимах детонацию не услышать
на высоких оборотах например

Дык и я о том же толкую.

Dmitriy_Zhirov, на высоких нужно просто проехаться на высоких оборотах( например 140-150 на четвертой пердаче) несколько километров, если детонация есть, то температура двигателя неизбежно будет расти к красной зоне

А вот так лучше не делать,можно поршня спалить запросто. Надо потихоньку разгонятся до максималки,детонация может слышна и не будет,но она проявит себя как типа отсечка на высоких,что мотор ревёт а тяги нет,это можно почувствовать.

Ох...Нуждин, нуждин...
Вчера порвался маслосъемный колпачек клапана. Пока менял, посмотрел на моего "Эстонца-1", прошедшего от силы километров 350... Выработка больше, чем на старом, родном за 5 лет. И все кулачки отличаются друг от друга на 1-0.5 мм..
Поставил старый. Будут деньги, лучше потом "Динамику" возьму.. Их хотя бы льют, а не перетачивают..

Всем спасибо за советы, обязательно постараюсь все попробовать. Теперь "разрисую" шкив и посмотрю разбивку по оборотам, а там видно будет. Ну и снова порция вопросов, самый глупый: Как выражена детонация, ну это так удостовериться что я себя еще нормально чувствую ? Ну и второй после установки вала и рокеров при регулировке зазора обратил внимание, что плоскость рокера к плоскости вала стоит под углом. Щуп 0,15 ходит с натягом, а если с однои стороны померить маленькими щупами из набора то переход такой что с одной стороны влазиет 0,20 а с другой 0,15 не заходит, поправлял и рокер и пружину рокера все равно. Вчем же всетаки фокус, в сумарном зазоре?

Gordon, Нуждин и, в часности, Эстонец не виноваты в том что у тебя проблемы со смазыванием распредвала. Ищи косяк в маслосистеме.

правильная мысль, а детонацию на широкофазниках запросто слышно, просто порог несколько отодвинут.

ага.

ЗЫ: НУОЗ 12гр мало, не меньше 15гр, окно варил на 1,5мм.

НУОЗ 12-15гр это конечно хорошо,но вот инфа для размышления: У сток инжа классического, при сток вале на Х.Х. УОЗ 19гр.


Плюс стопицот!!!

вот и я вам про это что можно дорегулироваться и неуслышав детонации за несколько минут убить движек
это происходит очень быстро- а на некоторых режимах ее вообще не слышно несмотря на то что она есть и очень губительна



Ну у Нуждина как раз не льют а точат из готовых вазовских валов- 21213 например
из явных недостатков этого метода - снятие большей части закаленного слоя металла
в этом плане Мастер мотор предпочтительнее- срок службы будет выше
Но если за 350км вал съело виновата система смазки или неверно выставленные зазоры клапанов
нуждинские валы и десятки тысяч километров ездят без замены
если у тебя износ уже 1мм есть-разница говоришь то этот вал можно смело выкинуть в урну- если закал слой съело дальше ты только губишь движек ездя на масле с частичками металла- нужно менять масло и фильтр и вал вместе
у меня было что на м412 быстро съело распредвал
за поездку в 1500км я заметил ухудшения его работы
я думал это оттого что я много ехал 30км в час на прямой(4й)-думал что было низкое давление масла
а потом оказалось что в масло попадал бензин и движек уже был без смазки фактически
но кстати тогда съело лишь коромысло- распредвал выжил
лишь один кулачек пришлось чуток камнем выровнять

Что то я смотрю парни, а мы чем дальше,тем больше от темы уходим,тема то про классический вал Нуждин с подъёмом 11,2мм,фазой впуск/выпуск 289гр, перекрытие 77гр 2 мм. Он же Эстонец 2 или как его ещё называют Эстонец+.
З.Ы. Мануал по настройке будем делать?


Это как понимать?

просто выровнял на камне алмазном его до зеркала- потом он еще отходил 30 тыс-потом продал
так можно делать если задиры небольшие- сотки мм или чуть больше

да нужно подытожить - давайте вызывайтесь те у кого нормально отстроен Э+
тут писать то 30 мин- главное собрать инфу
вначале 1)настройка трамблера
2)настройка карба-диффузоры под 1,5 и 1,6
ну и все этого уже хватит
ну еще можно перед 1 пунктом поставить настройку перекр клапанов и регулировку разрезн шестерни- хотя это почти индивидуально но можно

Ну так бы сразу и сказал.Да,сотки можно и на камне.

Aleks , немножко поправлю, Эстонец 10,5 тоже как бы попадает в данную тему, другой вопрос что настраивать его попроще да и более овощной он, но очередность действий и смысл их остается.
З.Ы. Извени что иногда пишу Alex буду стараться не повторять этой ошибки.