чтоб не бежало масло из сальников должен быть рабочий сапун, и когда сальники полуосей установишь, ты между сальником и чулком(телом) герметиком замаж на сухую чистую, - я на старой маш. по 5 саль в год менял пока не дорубил откуда масло бежит, там получается железо по железу, хош не хош а через царапины и т.д. всёравно сочится.
кривизну чулка на развал-схождение проверь !!!
полу-оси проверять на токарном, или просто включи передачу(2 на ХХ) при поднятом задке , с и без колеса, вот только гудеть мост от этого даже при кривой полу-оси или кривом чулке всё-равно не будет !!!
первым делом проверь хождение хвостовика зад.моста (при КПП на нейтраль) вверх-вниз (люфта не должно быть вообще) и вокруг оси около 2-3 мм свободный ход (не более) вобщем проверь затяжку гайки хвостовика для начала !

а чего делать если есть люфт никислый части на картинке отмеченный цифрой 2

если вверх-вниз (обычно сопровождается поддеканием масла изпод сальника хвостовика),то можно просто подтянуть, а вообще нужно менять распорную втулку / \ формы , маслоотражающую шайбу и сальник естественно.
если люфт при повороте фланца вправо-лево и при этом нет осевого люфта, то нужно вытаскивать редуктор чтоб регулировать ГП целиком (процесс очень сложный)
ВНИМАНИЕ !!!
если редуктор ЗМ не гудит , то советую в него вообще не лазить !!!

гудит и както после 80ти километров в час начинает вибрировать гул после 80 усиливается , люфт непомню какой надо попробовать но масло брызжет на днице ... вотакие дела чего делать? мож у когоньть моно купить по дешовке?

ты попробуй сначала просто гайку подтянуть, купить всегда успеешь.

да вот только надо с умом гаечку подтягивать, если тянуть то по ходу наверно и расспорную новую, и сальничек, да руки голову спеца хорошего поискать.
вот только где ?

еще про шайбу маслоотражающую забыл , в принципе это не сложная процедура , -тянуть до исчезновения осевого люфта и еще чуть-чуть и всё .

я опасаюсь если честно, в понятии чуть так много можно вложить что да лучше бы я туда не лазил, вот сам мучаюсь тоже с редуктором.

emil2105, Все говорят, что если не лазил, то лезть не надо, выходит зацикленный круг -когд ато надо попробовать=) ИМХО. Вот Если бы был еще один редуктор -с ним поколдовать

а как подтянуть? я чото ненаю где там что тянуть тока болты кардана у него видел и усё... редуктор сымать чтоль надо чтоб подтягивать? мож кто из вас поможет знающий

TEXHAPb, , ну ты купи, как я, книгу "За рулём" там цветных картинок дофига. Вот я посмотрел и вопрос задаю: там написано, что дурдом просто. Итак вкратце: определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни (динамометр с накрученной на фланец ниткой), затем всё что надо отворачиваем, меняем, собираем; затем устанавливаем новую гайку фланца и динаметрическим ключём заворачиваем с моментом 12-26кгс переодически проверяя усилие проворачивания вала динамометром, если первоначальное усилие было больше или равно 2,9кгс, то затягиваем гайку до получения усилия на 0.5-1.0 кгс больше первоначального. Но если первоначальное усилие было меньше 2.9 кгс, то гайку заворачиваем до получения усилия проворачивания 2.9-4.3(нифигаш разброс!!!). Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 9кгс, то разбираем редуктор и заменяем распорную втулку. Фсё.
Вопрос: надо ли заморачиваться до такой степени или можно сделать проще??? И если менять распорную втулку нужно ли будет регулировать ГП???

Evgen75mk,

Поясни пожалуйста по-подробнее про "вправо-влево" и "осевой люфт".

Если разобрал - регулировать по новой обязательно , пофигу , что ты его разбираешь 5 раз за 2 часа.

Там же описано по каким параметрам оценивать регулировку ГП .

Дело это не простое , у меня у самого два редуктора лежит , руки чешутся ... запчасти уже все новые купил , только не решаюсь , жалко портить , редкие ГП 4.44 . Все знакомые слесари говорят , что это дело не простое и скорее всего после неквалифицированного ремонта редуктор долго не протянет , вот и жалко их портить , буду искать мастера проффесионала наверное .

Мужики помагите редуктор зделать в благодарность могу ОЗОН 24*26 отдать + канистру 92

отсоединяешь кардан от фланца предворительно открутив 4 гайки ключем на 13 и вытащив болты, затем смотришь в центр фланца и видишь там гайку под ключ на 24, её и надо подтягивать при необходимости, (если фланец вверх- вниз люфтит) желательно втулку заменить.
при замене распорной втулки ГП регулировать не надо (так как размерная шайба осталась родной и положение планетарки в подшипниках тоже не изменилось !!! ), нужно только правельно отрегулировать момент затяжки гайки хвостовика.
распорную втулку перед установкой желательно тоже подкорректировать(сточить лишнее с одной стороны) - новая еще не сжатая втулка должна давать 0.7-1мм (не более) осевого хождения хвостовика при поджатой до фланца гайкой, иначе от этой втулки толку 0.
короче смысл в чём - ставим новую втулку, и если она очень длинная то получается следущая картина, при её сжатии (начало диформации) используется максимальное усилие ,это тоже самое что зажать её в тисы, после того как втулка деформировалась (сжалась) на 1.5-2мм происходит переломный момент в усили сжатия, и сжимать её дальше становится гараздо легче чем первоначально , так вот - когда вы это почувствовали при затяжке гайки , можете смело разбирать и выкидывать втулку без зазрения совести !!! толку от неё уже не будет.
нужно делать втулку такой длинны чтоб при затяжке гайки поймать нужный момент проворачивания хвостовика, и чтоб не наступил момент ослабления затяжки гайки.
раньше когда небыло распорных втулок , ставили регулировочные шайбы (процедура очень долгая и крапотливая так как после каждой неудачной замены шайбы нужно было всё разбирать, ставить другую и опять собирать) зато после удачной регулировки про мост забывали до следующей замены ГП, такая технология до сих пор используется на меринах !

"BOBAHbI4-Поясни пожалуйста по-подробнее про "вправо-влево" и "осевой люфт"."
осевой люфт это когда фланец может двигаться вдоль своей оси(хвостовика) , но так как хвостових сидит на конусных подшипниках , то так-же наблюдается люфт когда мы дергаем фланец вверх-вниз (его не должно быть вообще)
если его нет, то есть смысл покрутить за фланец вокруг своей оси вправо-влево (по часовой стрелке и против) тем самым почувствовав зазор (износ) в зацеплении планетарка-хвостовик , до первого стука в каждую сторону !!!

народ у меня нету ключа етого динаметрического так вроде он называется, он дорого стоит? можнофотки того что мне надо купить для решенифя моей проблемы и желательно вкраце по пунктам описать что делать

аз
вместе с канистрой ???
ключ не обязательно , бери распорную втулку, маслоотражающюу шаубу сальникхвостовика (2шт на всякий случай) и гайку хвостовика, головку 24 с мощным воротком и вперёд .
как подгонять втулку читай выше , для затяжки поставь на ручник или кто-то нажмет на тормоз ,
короче: снимаешь фланец, вытаскиваешь сальник, маслоотраж шайбу, втулку, меришь её длину, стачиваешь новую до такой-же длины +0.5 - 0.7 мм , ставишь втулку, шайбу, сальник , фланец, шайбу, гайку, тянеш по немногу до тех пор пока фланец не перестанет шевелиться вверх-вниз, и подтягиваешь еще на 1/8 оборота !

ето как?

Размер может больше на 0.5мм макс и меньше на 0.7мм макс

Evgen75mk, , c люфтами разобрался, спасибо. А по-поводу затяжки гайки: почему в мурзилке такой трудоёмкий процесс описан, если достаточно сделать как ты говорил - до исчезновения люфта и ещё чуть-чуть???

И ещё вопрос: если большой зазор в зацеплении планетарка-хвостовик чем это черевато и что там ещё параллельно износится, ну т.е. если есть этот зазор, то где ещё и что будет изношено???

во первых в мулзике описана сборка и регулировка редуктора с ноля , тоесть первоначальная длина втулки как-бы не известна изза того что поставили новые подшипники , новую размерную шайбу толщиной соответствующей оптимальному пятну контакта пары, растояние под посадочные места подшипников хвостовика у разных редукторов тоже могут отличатся и т.д. , а у нас всё стоит родное : шайба подшипники и т.д. , мы меняем лишь втулку которая обеспечивает момент затяжки гайки хвостовика при нужном натяге хвостовика при вращении и длина которой в продавленном виде нам уже известна. в мурзилке кстати (если я правельно помню ) момнт натяга при вращении проверяется без планетарки.
на счет зазора в зацеплении пары , вп-первых его нужно сначала правельно определить (многие люди часто путают суммарный люфт редуктора, когда они крутят хвостовик вокруг своей оси от упора до упора, в который входят зазор ГП, все зазоры сателитов вместе с пальцем и зазоры шлицов полу-осей, а также всех подшипников - если таковые имеются) , чтобы правельно определить зазор в пятне контакта ГП (хвостовик не должен иметь люфта в своих подшипниках) нужно поворачивать хвостовик от его свободного положения до первого лёгкого стука по часовой, затем до первого лёгкого стука против часовой стрелки, это и будет зазором в пятне контакта ГП.
как правило появление каких-либо не предусмотренных зазоров - люфтов сопровождаются гулом при работе редуктора на тех или иных скоростях - нгрузках - и их направлениях. это износ зубьев пары , подшипников и моменты их затяжки !