вообще то стробоскоп особо и не нужен
лучше всего устанавливать по езде
прогрел движек
и на прямой передаче(4я) едешь 50-60 км в час
резко до упора нажимаешь газ
елси детонация выше 2-3 сек то слишком раннее зажигание- нужно сделать попозже повернув трамблер чуть чуть
елси 1-3 сек то в норме
если нет вообще детонации то нужно сделать пораньше

но если сделаешь регулировку на хор топливе а потом зальешь похуже
то появ детонация
с трамблером так всегда под кажд вид топлива нужно крутить

а момент узнать можно зажигания узнать можно дов просто
бери вольтметр- лучше стрелочный и подсоединяй к клеммам катушки
включил зажигание (лучше помощник) а ты гляди на показания-отклонилось- по ней бежит ток- пока рано
чуть повернул к/вал- поворачивать в неб диапазоне около метки
еще откл
снова поворот
след раз не отклонилась- это и есть момент когда ток не течет и проходит искра
можно также взять старую свечу и вывести ее наружу- подсоеденив с массой
только не забывай что пост нужно вкл и выкл зажигание
иначе катушка отключается через сколько то сек

Dmitriy_Zhirov, блин, на сколько же проще купить стробоскоп. По слуху можно ДОнастроить, но не настроить.
А878АН, мы сверлили сверлом ГТЖ. Сверло 1.7. Так как когда сверлиш сверло то туда, то сюда, жик получился где то 180. Подстроили зажигалку и катались. Пёрла лихо)) Ну устроил расход при отжиге. Порядка 15л.

Вот кстати по поводу "до упора" я толком и не понял.
Мнения расходятся.
Ни в одном мануале про "до упора" не встречал.

Может быть не до упора конечно, но самое главное не плавно.

Dmitriy_Zhirov, во-первых shultz, прав не до упора , а просто резко !
во-вторых человек спрашивает о настройки зажигания под конкретные жиклёры . А это можно добиться только имея стробоскоп и газоанализатор либо (предпочительно) установленный кислородный датчик с прибором в салоне - для точной проверки во время движения.
А настройка по времени детонации - туфта , т.к. здесь больше сказываются производительность УН и ПС - детонация от обеднённой смеси , а не от раннего зажигания. Потому я и ответил так.

да от одного стробоскопу толку мало
чтобы установить начальный уоз - он вовсе не обязателен
а вот чтобы проверить какой уоз дает трамблер по оборотам- вот тут стробоскоп пригодится
но нужно метки на маховике продолжить тогда

конечно же все это вовсе не самая точная настройка
но смысла супер точно настраивать начальный уоз просто нет
по причине что бензин по детан свойствам разный-и под каждый будет своя оптимальная настройка
именно поэтому завод и ввел рекоменд угол оп заж начальный
+5-7,5гр- хотя для хоршего 92го иногда оптимальным бывает и 12 и даже выше и едет отлично и расход меньше- делал я раньше точнее
потом зальешь какого нибудь д...а и движек не едет и детонирует на этом хорошо отрегулир под тот бензин движке
так что смысла в точной настройке нач УОЗ нет просто

даже на одной и той же заправке бензин разный
даже в одной цистерне может разница
По настоящему хороший бензин не так просто найти

У нас просто бензин обычно одинаковый на одной той же заправке. Просто на нормальных заправках заправляемся.
А так да, угол порядка 12 на стоке нормально. Как раз под 95й.
З.Ы. ладно, это оффтоп, заканчиваем.

Если можно поподробнее : где устанавливается, как пользоваться , ну и, конечно же, сколько стоит это чудо ?

Интерестно, это только у меня так?
Езжу на пропане или на 95-ом Евро; зажигание выставлено по стробоскопу, но по второй метке, т.е. чуть раньше. Если в зажигание начинаю лезть, делать то раньше, то позже, двигатель громче работать начинает. Потом выставлю по стробоскопу - тихонько "шелестит" на 500 об/мин на "холостых". До 2000 об/мин тоже довольно тихо, а после 2-х, ГРМ уже громче начинает шуметь.

Не думаю что гремение ГРМ и зажигание связаны.
Провер для начала натяжение цепи.

Набери в поисковке innovate LC-1 или LM-1. Сразу всё поймеш)

dexmus, +1

Simss, ну можно и попроще и подешевле : альфаметр хотя бы от Про-Спорта + лямбда в приёмную трубу. Установить можно самому ,надо только вварить гайку в приёмку. К приборам есть инструкция по установке там всё понятно.

лёха turbo, даешь видео как эта хрень работает.

droid19, поставлю - дам видео . но пока мне не до этого.

До упора, т.к. необходимо определить угол на максимальном наполнении, ибо при всех меньших наполнениях углы будут позже. А детонацию ищут на максимальной нагрузке, чтобы движек потом при эксплуатации не убить...

Прекрасно все настраивается под жиклеры на слух, например при измененном графике ЦР или другом РВ у тебя детонация может появляться не сразу после нажатия педали, и тогда УН и ПС тут не причем...

Из-за ущербности классической головки (хотя бы клиновидной КС) добиться детонации на ней можно и на богатой смеси. Почему классику настраивают по детонации, потому что у неё оптимальные углы бывают и за гранью детонации...

Сорри за офф...

Сообщение отредактировал Yesh - 18.12.2008, 21:07

Ребят, если покупать новый карбюратор,
то что следует лучше взять
по магазинам походил
есть солекс 21083, дааз 21073, от москвича какой то видел
посоветуйте пожалуйста, мой меня заепал...

и еще есть возможность купить рублей за 100 карб с копейки

Сообщение отредактировал DIM-06 - 19.12.2008, 16:16

Здрасте, у меня 21053 97г.в. Вроде стоит Озон. Подскажите мне плз, что можно сделать для увеличения динамики. Читал где то про пружинку, которую выкидывают и динамика увеличивается, но прироста динамики после етой операции не заметил и не ощутил. Да и еще провалы бывают при резком нажатии на акселератор.???

Zerroman, у меня тож когда резко на газ выжимаешь, думает
секуны две, потом только начинает набирать, говорят ускорительный, но я его смотрел все нормально, тож не знаю что делать((

Zerroman, ,DIM-06, ребята почитайт тему внимательнее , ответы уже есть.
побыстрому : при резком газе ( тем более если выкинута пружина или механическое открытие 2-й камеры) производительности УН не хватает , поэтому стоит увеличить впрыск топлива за счёт увеличения кулачка УН.

лёха turbo, а кулачек самому делать новый?
купил сейчас рем комплект, там жиклеры 130/150(!!!) и 140/150
вот