Meister_Danila,

Если можно отвечу со своей позиции.

Вроде бы тут все логично, вакуум открывается именно тогда когда двигатель вышел на нужный уровень и достиг нужного разряжения в коллекторе. И открывающаяся заслонка второй камеры не "обрубит на корню" скорость потока.
На "механике" ты уже тапком по ощущениям "ловишь" этот момент а не тупо в пол - да здравствуй перерасход и провал.

Все это так.
НО минус у вакуума есть, это механические потери в заслонке. Открывается она с опозданием или не достаточно быстро. Как-то так. Можно конечно там пружинки гнуть и все такое. Но народ по проще поступает, а именно ставит перемычку и вторая камера открывается педалью газа.

Думаю Вам человек ответил просто и понятно... я соглашусь с ним и все дела, чтобы много не писать .

мне на 73 солекса жиклеры запиши а то расход конский 12+ в режиме пенсионер свечи нормальные не черные

Мотор каким объёмом ? Вот таблица с жиклёрами http://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm

если свечи не чёрные а расход большой то первое проверь все высоковольтные провода обычным тестером чем меньше тем лучше максимальное допустимое сопротивление должно быть 10 кОм если больше провода нахер в мусорник сразу даже если они новые..второе берёш каждую свечу и меряеш на короткое её центральный сердечник только сильно неприжамай контакты ато неправильно покажет если в обозначении свечи нет буквы R то должно звонится на коротко если показывает какоето сопротивление свечу в мусор она с треснутым сердечником а если есть буква R то смотриш заводские параметры какие должны быть у неё ..третее если контактная система зажигания то проверяеш узск должно быть 50-60 стабильно и непрыгать если прыгает смотриш или втулка трамплёра или сам трамплр разбитый сильно если бсж то там пофиг как ..потом вакум на трамплёре должен быть подсоеденён только к карбу если к колектору то это гоночный вариант экономии небудет никогда

а тут по подробнее пожалуйста, как понять??

неохота по тысяче раз одно и тоже расказывать но так как 400 страниц прочитать нереально попробую в двух словах итак если вакум подсоеденён в колектор то сразу при работе на хх он добавляет угол на свой рабочий максимум неважно он сток или расточеный начальный угол по к валу все равно будет 7-10 иначе работать нормально на хх небудет потом когда даеш в тапок разряжение скидуется и зажигание стаёт поже это компенсируется богатой смесью карба носиками ун жиклёрами расточкой чем угодно обороты начинают резко расти бенз течёт рекой но машина прёт на ура начинает работать центробежный зажигание стаёт раньше получаем динамику от 1000 оборотов до 3000 и тут опять начинает работать вакум добавляя угол к углу центробежного в суме получается немало но происходит это быстро так как они навалюют одновременно почти а изначально уголуже был выставлен с учётом работы вакума на хх получаем приятнуюю езду и расход карб желательно растачить вакум и центробежник тоже плюс игра пружинками также все жиклёры подбирают тоже для покатушек..а если подключено в стоке то на хх вакум неработает при увеличении он добавляет угол сразу плавно что даёт возможность палить лучше бедную смесь и максимально приблизится к зоне детонации ещё важно зазоры строго по мурзилке на свечах также уровень в карбе работа топливного насоса и иглы развал схождения давление в цилиндрах не меньше 10 атмосфер кпп ваз 2105 или аналог полностью правильно рабочий эппх и тогда получаем по городу наши 8-10 литров на сотню если у вас чёто неработает то смело сразу добавляйте кпп от копейки плюс 1 литр давление в гильзах меньше 10 ещё полтора ато и два литра эппх 300-500 грамм развал литр ато и полтора провода высоковольтные свечи узск дето 500грам -литр вакум 500 грам литр ..ну и так далее

мотор сток 21083, карб 21073 ЭМР заглушен жиклеры 102,5/155-23 115/135-зц но вторая камера закрыта напрочь первая открывается до момента открытия второй провода норм от 3 до 5 кОМ звонятся свечи новые НГК были бриски 3хконтактные до этого пследний замер показал 12.5 литров на 100. компрессия в моторе по 10 очей, развал норм накат хороший

смотри задушенный карбюратор никогда небудет экономный сам понимаеш ты давиш на гашетку сильнее машина намного тупее разгонятся нужно дольше итд итп второе свечи нжк есть двух типов первые с зелной надписью это гамно отстойное они нормально работать небуду почему х знает но это проверенно сто раз смесь палят не качественно а вторые тоже нжк с синей надписью на изоляторе это самое то что нужно они реально харашо палят бедную смесь и работают долго у меня брат карбюраторщик со стажом он их реально больше 500 комплектов поставил именно ставить только с синей надписью..вопрос по компресии если на 1500 больше 13 атм это не есть гуд мотор будет гамно в момент когда в одном цилиндре идёт рабочий ход мотору во втором нужно сдавить смесь например до 14 атмосфер поэтому получается потеря мощности афигеная это касается любого мотора на любой машине для тазиков 12-13 золотая середина больше это плохо..ещё у этих моторов 1500 девяточных очень важно как стоят метки грм если голова резаная метки сьехавшие жрать будет немеряно

Кто скажет, как правильно подобрать карбюратор по объёму мотора? Как высчитать пропускную способность карбюратора ?

если по уму то есть формулы поищи в инете но там нетак просто ответ все равно приблезительный в рамках от и до.. а если из практики так я скажу что карб отрегулированый например на двиг 1600 стаёт с песней на 1300 и даже хх крутить ненада работает один в один и на 1300 и на 1600 ..а карб с копейки 1.2 ставили на тройку 1500 тоже как часы без регулировок поэтому я думаю что важно диаметр гильзы 76 79 82 а обьём наверно роль играет неособо но это практика а там х знает гугл в помощ

ответ от тебя не получен жиклеры были описаны. ставятся любые расход тот же компрессия 10 очей где искать расход то?

overdriver, Под педаль газа кирпичик подложи Порой каналы заглуши в карбе все равно у некоторых жрет и переливает. Т.к. неправильно переключают передачи + газуют чрезмерно.

да я же выше написал епт вторая камера закрыта первая открывается до начала открытия второй, динамика удовлетворительная, на первой 5000 оборотов набирает на второй поменьше на третьей еще меньше на 5й 120 км.ч бежит без дерготни, переключаюсь вовремя в натяг мотор не пускаю в среднем 2500-3000 оборотов режим 5й в городе не пользуюсь. кстати на рабочей четверке укладывался в 10 купил зубило думал оно будет меньше есть а вот хрен

посоны, вы тут все же опытные, уже по 20 лет этот карб дрочите, понятно, что расход зависит от многих факторов, пусть даже пренебрежем состоянием авто, погодой, давлением в колесах, качеством топлива. пусть это все будет в идеале))) но остается сам двиг))) сам двиг в первую очередь должен быть настроен и правильно собран, должно быть настроено зажигание, и потом под сам двиг (конфиг) и свои желания стоит дорабатывать карбюратор.


разобрать, промыть, продуть, заменить мембраны, манжеты, провести полную ревизию карба, настроить клапана, зажигание, поменять свечи, возд фильтр, карб собрать отстроить. у меня на карбе в 8000 крутится таз

Сори что неответил и полгода непрошло..дело в том что за 40 лет ваз так и ненаучился правильно наносить метки в 99 случаях если жрёт бенз то метка неправильно нанесена на зуб !!! это как за положняк мы раньше когда делали двигатели то проверяли со снятой головой обязательно индикатором часто и густо значения несовпадали от ползуба до зуба !!потом сам понимаеш бенз вылетает в трубу я просто офигевал от ваза как так вобще могло быть но селяви это ваз ..если голова одета то на глаз определить как метки набиты очень сложно вот один из способов я его непробовал но малоли может комуто удастся покрайней мере описано толково ...материал из инета
метки кривые бывают.
проверить фазы газораспределения.
При замене нижней звезды проверено совпадение меток на маленькой звезде и шкиве. Они соответствуют ВМТ.
Установив метку на шкиве напротив длинной метки 3 (ВМТ на крышке привода распределителя), помечаем светлым (я пользовался белым масляным) маркером на шкиве метки 1 и 2 ( 5 и 10 град). Поворачиваем коленвал, чтобы штатная метка на шкиве встала напротив метки 1 (10 град) и размечаем еще 2 метки - 5 и 10 град. с другой стороны от нулевой метки. Так же, установив крайние метки напротив имеющихся выступов, размечаем 15 и 20 градусов. Помечаем нулевую метку на второй стороне шкива (теперь она на обоих половинках шкива). У нас получилась шкала, нанесенная на шкив коленвала - 20 - 15 -10 - 5 - 0 - 5 -10 - 15 -20 градусов. Это простой способ. Можно сделать шкалу из бумаги, разметить её точнее, например, с точностью 1 градус и наклеить на шкив. Этот метод чуть сложнее, но и точнее. Меня вполне устроила 5-ти градусная шкала.
Устанавливаем коленвал и распредвал по меткам, как при регулировке клапанов, бегунок смотрит на 4-й цилиндр. Если есть индикатор, устанавливаем его на 2-й клапан (впуск 1-го цилиндра). Им будем искать момент открытия - закрытия клапана. Если индикатора нет, нажимаем на рокер вверх, рожковым ключом 13-17. В таком положении оба клапана 1-го цилиндра зажаты, приоткрыты (перекрытие). Поворачивая коленвал против часовой стрелки на 10 -15 град. по нанесенным меткам, находим момент начала открытия впускного клапана по появлению-пропаданию зазора между рокером и кулачком распредвала. Смотрим на шкив и на длинную метку на крышке, и считаем градусы. К примеру метка ровно между 10 и 15, получаем 12,5 град. - начало открытия впускного клапана. Запоминаем. Переставляем индикатор на первый клапан (выпуск 1-го цилиндра) или контролируем, подергивая рокер вверх, поворачиваем коленвал по часовой стрелке, находим момент закрытия выпускного клапана.
Например, у нас получилось 15 град.
Путем несложных подсчетов (в уме) находим точку перекрытия клапанов (15 + 12,5 )/2 = 13,75 градусов. Эта точка, находящаяся в ВМТ, считается оптимальной. В нашем примере точка перекрытия ушла на 1,5 град после ВМТ. Можно свериться с круговой диаграммой фаз газораспределения и сравнить полученный результат:

Метка, с новыми звездочками и цепью, оказалась смещенной вперед на 5(!) градусов. Отсюда и получался трактор. . Чтобы исправить ситуацию, была куплена и установлена разрезная (регулируемая) звездочка:
С ее помощью можно плавно регулировать положение распредвала относительно коленвала + - 1 зуб.

Если настроить так, что точка перекрытия не доходит до ВМТ, получим более раннее открытие впуска, увеличение мощности на больших оборотах и падение тяги на малых, и наоборот, точка перекрытия после ВМТ - имеем тракторную тягу на малых оборотах, и тупизм на больших.
Точных рекомендаций типа "на скоко градусов крутить?" вам никто не даст. Все зависит от состояния мотора и личных ощущений. Однако не стоит уходить от точки нулевого перекрытия больше чем ползуба. Надо помнить, что при больших углах поршни могут встретится с клапанами.
Я себе сделал так, что точка перекрытия смещена на 2,5 град до ВМТ, получил хороший подхват после 3000 об/мин, на малых тяга почти не изменилась. После всех манипуляций необходимо заново установить момент зажигания, и, возможно, придется подстроить холостой ход...ещё ньюанс иногда причиной расхода бывают квадратные колёса развал может быть нормальный резину может не жрать но машина едит типа по песку постоянно изза гнутых дисков ..

подниму старую тему, в надежде что кто-то ещё помнит как выглядит карб)

такой вопрос: кручу на Озоне винт качества - и реакции практически никакой, такое чувство что его можно +/- 2-5 оборотов крутить и ничего не изменится.
Это нормально?
На винт количества реагирует чувствительно

у меня до сих пор озон)
ненормально, что не реагирует.

igorich-33, Скорее всего со второй камеры идет закрой ее рукой и крути. если так и есть то заслонка приоткрыта

died moroz, дельно!
со второй камерой была какая то ботва - не закрывалась иногда и обороты ХХ оставались 2000.
Но подключил сапун - и вроде перестало.
ЗЫ: про сапун отец подсказал, есть такая история что заслонки подклинивает, видимо сапуном их "смазывает"