GvOzD, Ок !!Немного осталось !!

Цвет черненький с коричневинкой, но черненького много. (Пока езжу мало с работы на работу, больше греюсь чем еду, поэтому и прикупил скутеры ). И подумываю насчет маслосъемных колпачков т.к. машина прошла 100тык и по движку с коробкой ничего обсалютно не делалось кроме замен масла и регулировок клапанов, компрессия 12,5:12,4:12,4:12,5 маслице не подбирает. Цвет свечей - серенький, но не особо. Т.е. смесь чуть бедновата, но на динамике и проч. не заметно.

Датчик брал типа бошевский, но производства нашенского за 820руб(Рязань или еще кто-то, но думаю разницы особой нет)

Гайку вваривал от ступицы в штаны, там где две трубы в одну сходятся. Прикинул, чтобы коробки передач не касалось и приварил, высверливал отверстие дрелью а потом есть такие насадки на дрель типа шарожек и ими разогнал до нужного диаметра. Датчик как раз встал вертикально между коробкой и днищем.

Вчера словил засер. :? Поэтому сегодня собираюсь помыть карбик. Вчера продул его (газуя и зажимая отверстие), но сегодня обязательно залезу.

Если кому этот блок нуна, то отдам в хорошие руки (шлейф тоже)

jj, А если маслице подъедает ,это не вредно для датчика кислорода а то может его чувствительность снижается?
P.S. Спасибо за полный подробный ответ.

Да маслице вроде не берет. Заливаю всегда полную канистру (4л), и примерно столько же сливаю при замене, т.е. не жрет. А насчет засера датчика - у него есть прогрев который и отчищает поверхность (температура там довольно высокая) и периодический проброс по трассе думаю тоже сказывается положительно. А так он не засирается от масла, если только бенза этилированного не заливать, тогда конечно свинцом поры керамики забьются однозначно. Чувствительность датчика можно проверить мультиметром, было где-то описание (есть в инете и в гараже где-то распечатка валяется). Вообще его ресурс установлен в 100 тык. Кстати с помощью мультиметра очень легко настраивать карбюратор - газоанализатор то уже в трубе вставлен Можно отсоединить датчик полной нагрузки (отключение мозгов от работы по сигналам датчика кислорода) и замерять колебания напряжения на контактах датчика кислорода (но это немного не точно, т.к. колебания незначительны и их скорость большая) лучше подключиться к актюатору хх и снимать нарпяжение на нем. Напряжение д.б. 1/2 от бортовой сети (проверяется напряжение при работающем двигателе на аккумуляторе, делится пополам и получаем значение напряжения на актюаторе со скажностью 50%, т.е. при простой работе в режиме отсутствия датчика). Далеее замеряем на актюаторе и винтом качества смеси добиваемся необходимых значений, соответственно проверяем обороты ХХ и все. Ставим под выхлопную тазик и набираем воду :mrgreen:

Ясно !!
Кстати прикольно насчёт воды получилось !

Кстати я бы не стал заморачиватся на A/F Control от инжектора, он поддерживает не оптимальное по мощьности сотношение топливо/воздух, а оптимальное для догорания в катализаторе, и лямбда зонд настроен именно на него(информация из справочной литературы), посмотрите, в любой Чиптюнинг конторе, отключают обратную связь по лямбда зонду в прошивке, и это позиционируется как повышение мощности, если интересно могу привести конкретные цифры и цитаты из серьезной книги.

Volk_53, А насчёт тапке в пол оба актюатора открываются мощности для этого случая ставят что то типа пип тика и при тапке в пол оба актюатора льют бенз нещадно но и едет мама не горюй.

Забитый говном катализатор убъет любую прибавку мощности :mrgreen: . Прога при определенных оборотах отключает управление по сигналам лямбды (по умолчанию от 4000об или при резком увеличении оборотов, а также при прогреве или при неполучении сигнала от него - определяет что лямбда сдохла и работает как обычный солекс, также использована функция ЭПХХ - отключение подачи топлива в определенном диапазоне частоты вращения двигателя - при езде накатом) На последнюю фишку я чуть не попался скатываясь с ледяной горки - торможение двигателем значительно ниже обычного (Ну не было у меня в шестерке ЭПХХ, не привык я к этому еще тогда :oops: ). Прогу свободно можно перешить под свой нрав езды (мне не потребовалось). AFR изначально планировался к установке без катализатора по нормам США 1984г. Отключение лямбды не есть гуд для двигателя и оптимального состава смеси, а следовательно для ее горения и мощности.


AFR не от инжектора а от карбюратора.

jj, А если вварить гайку поближе к выхлопному коллектору на какие нить 2 цилиндра .система также будет работать ?

2106_Neprostoy, блоки под Евро-3 по идее должна выдавать ошибку на пропуск зажиганя в 2 других котлах(хотя ХЗ)....

У меня на 2107 стоит ета система. на 5 скорости ха трассе где то 7 литров ну а когда система чуствует тапку в пол алгоритм работи актюатороф чут поменяется и получается типа "кик дауна" едет приятно

Можно то конечно можно, но смысл :roll: . Место, указанное мною, в данном случае практически оптимально. Там практически нет грязи с колес, датчик нигде не цепляется и не мешается, т.е. очень мала вероятность его повреждения, к тому же там усиление трубы и она в этом месте практически никогда не прогнивает до дыр. Обычно из усиления трубы выпадают. А так у тебя будут анализироваться только два цилиндра. Можно, наверное попробовать вкрячить лямбду в сам выпускной коллектор, но ее тогда неудобно будет менять.

jj, А как правильно при покупке выбрать датчик кислорода ,на что особенно обратить внимание ,может есть какие нить тонкости ?
У меня стоит МПСЗ там на выходе на тахометр стоит резистор 30 Ком можно или нет напрямую подключить на AFR вход тахометра.
И какие сигналы должны присутствовать обязательно чтобы погасла лампочка Check Engine.(Она почему то не гаснет)

Датчик кислорода самый обычный. Тонкости там только в том чтобы не перепутать провода . И не бери датчики старого образца без подогревателя (с нагревателем выходит на рабочую температуру за 20-30 сек). Про МПСЗ сказать не могу. Надо просветиться по этому поводу :oops: . У меня стоит БСЗ. Сигнал о количестве оборотов и питание подключено с клемм катушки зажигания. Чек ангина запитывается от плюса, поэтому я на место крепления троса подсоса изнутри присобачил релюшку, т.к. лампочка (я использовал штатную включенного подсоса) загорается при получении массы, плюс на ней постоянен а разбирать приборку и препаивать было влом. Попробуй еще раз посмотреть правильность подключения контактов. Ангина говорит о том что система не работает так как надо, от чего-то не получает сигнала и работает как обычный солекс. Вообще она должна загораться при включении зажигания и гаснуть при пуске, и еще при оборотах двигателя ниже 200 об/мин. (гаснет она при: сигнал от датчика кислорода, сигнал с катушки, масса с клемм датчика температуры катализатора которого нет и провода нужно соединить и замкнуть на массу и дальше не помню) Поищи в яндексе аллен.чегототам.ру по-моему. Там мужик дает распиновку по контактам и полное описание работы всей системы.
Ура нашел http://ahlen-auto.narod.ru/engine_tox.htm. Читать тут.

http://www.alflash.narod.ru/ - много инфы по альфе, есть схемка примитивного альфометра

jj, Большое спасибо ,буду ваять дальше !!
Volk_53, Полезная инфа ,тоже надо будет сварганить !!

jj, При выборе места установки лямбды ,вот что меня осенило.Если темпер датчика при интенсивной езде где то около 400 градусов и что если придётся проехать по луже и вода его полностью омоет.Я думаю что через несколько таких циклов он прикажеет долго жить.
Посмотрел где на иномарках его ставят ,так его врезают в выпускной коллектор причём анализ состава идут не по 4 горшкам а всеголишь по 2 .
Вот я и подумал ,а что если гайку вварить повыше ,возле выпускного.И вода до туда точно не достанет.
У кого есть какие мысли ?

На ино иногда ставят и после катализатора под самым днищем, где вода его омывает несчадно. Температура датчика важна на керамике, а не самого корпуса. Корпус кстати не сильно то и нагревается. У нас зимой постоянная слякоть и водой за эту зиму его омывало не раз, однако продолжает работать - так что не парься по этому поводу. Гораздо важнее предохранить его от механических повреждений (обрыв провода, удары по нему и т.д.

jj, ОК !
Тогда придётся снимать штаны !!