Unnamed, именно

Протачиваем фланец полуоси, ось, фрезеруем нужной толщины трубу и привариваем к фланцу, флифуем, сажаем проставки, наслаждаемся

Проведи такой эксперимент:
- возьми стандартный заводской штампованный диск и одень на ступицу или полуось (при этом выкрути направляющие, чтобы не мешали) и посмотри, жестко ли сидит диск на центральном отверстии или всё же есть смещение хотя бы на 0,5 мм.
- так же возьми литой диск с ЦО - 58,6 одень на ступицу или полуось и ты сам перестанешь спорить об этом.

И на последок я перефразирую твоё высказывание:
если у тебя появилось биение из-зи отсутствия центрации по ЦО диска, то это не значит, что должна быть категоричная центрация диска по ЦО.

Ratkov, Одно дело 0.5мм, это можно списать на упругую деформацию болта/шпильки, но не полная её свобода. Наезд на скорости 120км/ч на кочку или яму - особенно со шпильками, они из каленой стали, а она не слишком упруга и хрупка

ну допустим одного спорщика удалось убедить в необходимости посадки колеса на ступицу и это радует...
ну а как тебе такое - я говорил что много проездил на стоковых болтах но с ЦО 60.5 или что-то около этого, и что интересно - было необходимо регулярно подтягивать болты, и после ловли ямок и кочек руль начинало бить, а сейчас все на много приятнее стало - после 90 км грунтовки на скорости 80-90 км/ч проехал еще 420 км по федеральной трассе со скоростью 120-130 и ни какого биения не ощутил, а раньше-бы пришлось тупо стоять и на глаз центровать колеса...

Что болты, что шпильки, что гайки калятся не целиком, а только верхний слой металла. Это делается для того, чтобы резьба была жесткая, а середина остается сыромятина и устойчива к растягиванию. Это в том случае если все выполнено по технологии.

Я фигею! Ну вы блин и ездите нифига небезопасно. Так и болты могут повылетать от биения. +1 за шпильки! Хоть колесо не слетит.

Я уже 4 года отездил на дисках без центрации и без направляющих.
Никогда не подтягивал болты за весь сезон эксплуатации. (Только снимаю и ставлю колеса при сезонной замене, замене колодок).
Езжу всегда 140-160, никакой вибрации и биения.
Просто тупо затягиваю болты крест на крест в 3-4 подхода.


Я имею ввиду про стандартные шпильки и болты.
А биение будет даже при смещении центра на 0,5 мм.

ага, еслиб все было так просто - при растяжении наружный слой лопнет и пойдет трещина на мягкую середину - и в итоге еще хуже будет чем каленая полностью или сырая...

Поставил шпильки - и столкнулся с тем, что шпильки цепляют за распорную планку в задних барабанах
Кто-либо сталкивался с таким? Может планку подогнуть либо подпилить?

А нафига ты их из полуоси настолько выпустил то, что они за планку цеплять начали?

+1 шпильки выкрути и укороти...

Дело в том, что цепляет только с левой стороны. Болты раньше тоже приходилось подтачивать... То ли барабан какой-то кривой попался, то ли хз.

У меня возникли такие вопросы:
-Те шпильки которые продаются у вас в шопе, их надо подрезать покороче?!
-С этими же шпильками смогу ли я поставить диски "4х100" без особых переделок?!
Если можно по понятней обяснить (новичек). У меня ВАЗ 2110.
За ранее СПАСИБО!

колеса 4*100 ставятся на свой страх и риск.

А пояснить по подробней если можно. Пожалста!!!

kasper_tsv, что тут пояснять? у ВАЗа 4*98; 4*100 - нестандарт, установка таких дисков под вашу ответственность

Изночально мой вопрос стоял так: могу ли я поставить на шпильки диски 4х100 без особых переделок или нет?!
То что ставить их на свой страх и риск я знаю!

Ну вобщем то народ и на болты ставит 4х100.
Но я бы не советовал с этой сверловкой эксперементировать.

Наконец-то поставил себе шпильки!
Теперь попробую рассказать как делал и с чем столкнулся в процессе работы.

1. Едим в Ю. Порт и покупаем готовые шпильки по 15 руб. (обратил внимание что в магазине болты ГБЦ стоят столько же или даже чуть дороже!). Желательно 2-3 взять прозапас. Размер: 80мм резьба 12х1.25. Также покупаем колесные гайки с теми же параметрами резьбы. Я покупал открытые.
Для многих дисков подходят гайки с углом наклона 60 градусов. Незабываем про секретки.

2. Снимаем колесо, выкручиваем направляющие колес. Снимаем проставочку, вкручиваем шпильку, Одеваем проставку. Теперь начинается самое сложное: Надо вымерять таким образом длину шпильки, чтоб резьбы хватило закрутить гайку и чуть выступало для понтов. Методом проб и ошибок я под свои диски (ВСМПО Вега+) и под секретку!!! нашел оптимальную длину 38,5 мм. Длина должна быть одинаковой! Или забываем про баллансировку.

3. Далее есть 2 пути:
3.1 Покупаем вот такой герметик для резьбовых соединений, намазываем резьбу и закручиваем. Далее идем домой/пьем пиво и ждем пока не засохнет герметик. Кто бы что не говорил, но несколько часов придется подождать.


3.2 Вкручиваем все шпильки, одеваем проставку, закручиваем направляющие.
Достаем сварочный полуавтомат и на пару тройку точек подвариваем шпиль к проставке. До этого надо промерять диаметр сверловочного отверстия на диске. У меня было 14мм. Нехитрыми математическими выводами получается по 1мм с каждой стороны максимум.

Далее болгаркой стачиваем все ненужное аккуратно, чтоб не покоцать резьбу.


4. Выворачиваем направляющие. Ну и собственно одеваем катки. Если вы все правильно рассчитали, должно хватить и баллонника и секретной головки.
Вот что получается


P.S. Попожжее опишу установку шпилек на задние колеса.

раньше ездил на Fiat...там как известно 4х98(как на ВАЗ)...у меня стояли катки MOMO 4х100 на длинных болтах для литья...!
никогда проблем не возникало....иногда проверял затяжку и все..

сейчас на зубило поставил 4х100..думаю проблем так же не возникнет..