Генератор на автомобиле - маленькая частная электростанция. Именно она на пару с аккумуляторной батареей обеспечивает электроэнергией все электроприборы, а их в автомобиле немало. Современные генераторы (если, конечно, собраны как следует) весьма надежны. Иные работают безотказно по 200 и более тысяч километров, не требуя даже замены щеток, однако, как правило, к 100 тысячам большинству нужна ревизия или профилактика.
  Чтобы лучше представить себе возможные неприятности с генератором, вспомним вкратце, как он работает.
Электромагнитное поле вращающегося ротора порождает электроток в статорной обмотке, а выпрямительный блок диодов делает его постоянным. Обмотка ротора получает питание через щетки. Чем выше обороты ротора и напряжение на щетках, тем больше электроэнергии может дать генератор. Но приборам для нормальной работы нужно строго 13,7-14,4 В. За этим следит регулятор напряжения (фото 1). В зависимости от нагрузки в электросети и оборотов двигателя (и генератора) регулятор изменяет напряжение на обмотке ротора, чтобы на выходе оно укладывалось в заданные пределы.
Текущее обслуживание генераторной установки сводится к периодической проверке натяжения ее ремня. Перетянутый, он перегружает подшипники генератора и сам изнашивается быстрее, а ослабленный - проскальзывает при увеличении нагрузки в электросети и опять же быстро изнашивается. Разумеется, ремень должен быть сухим и чистым - масло разрушает резину и вызывает проскальзывание ремня.
Главные враги генератора - пыль и вода, попадающие в него вместе с охлаждающим воздухом. Абразивные частицы истирают щеточно-коллекторный узел, продукты износа оседают на статорной обмотке и окнах охлаждения и ведут к перегреву генератора. От сырости окисляются контакты регулятора напряжения (фото 2).
Не будем ждать, пока генератор засвистит подшипниками или перестанет давать зарядку. О необходимости обслуживания позволяют судить показания вольтметра. Выставив обороты двигателя в пределах 1500-1800 в минуту, измеряем напряжение на плюсовой клемме генератора. Оно должно быть 13,7-14,4 В. Затем включаем дальний свет фар и вентилятор отопителя. Напряжение при этом может упасть на 0,2-0,3 В; если падает ниже, генератор придется снимать для ремонта.
Имея под рукой осциллограф, можно гораздо более точно оценить состояние генераторной установки. Сигнал на вход подаем с клеммы «В+» генератора, обороты двигателя - 1500-1800, режимы работы - сначала без нагрузки, затем дальний свет плюс электродвигатель отопителя. По виду кривых на экране определить неисправность совсем несложно (см. рис. А, Б, В).
Для проверки подозрительного регулятора напряжения соберем простейшую схему (см. рис.). Подключив ее к регулятору, поднимаем напряжение. У исправного лампа горит до тех пор, пока оно не достигнет 13,7-14,2 В, а выше - гаснет. Такой регулятор исправен на 100%. Если же по достижении 14,2 В лампа не гаснет, но светится тускло -назовем его условно исправным. Если такой установить на генератор, то придется тщательно следить за уровнем электролита - из-за возможной перезарядки он будет выкипать.

Регулятор напряжения расположен на задней крышке генератора.	Типичная неисправность - окисление контактов.

При проверке регулятора напряжения источником тока может служить зарядное устройство.

Обмотка статора склонна к загрязнению.	Этот алюминиевый радиатор блока диодов уже начал окисляться.

Контактные кольца ротора могут быть значительно изношены.

Если же лампа горит, несмотря на изменение напряжения или, наоборот, не горит вовсе, регулятор неисправен и обречен на замену.
Исправность конденсатора, призванного «давить» радиопомехи, проверяем мегомметром. Рабочий конденсатор сначала отклонит стрелку прибора, а затем медленно вернет ее на «бесконечность». При пробитом конденсаторе стрелка устремится к нулю.
Прежде чем разбирать сам генератор, проверим его подшипники. Ротор должен вращаться бесшумно и без сколько-нибудь ощутимых люфтов. Если так, нам останется подтянуть только крепеж контактов.
Отвинтив четыре стяжных винта, аккуратно сбиваем заднюю крышку вместе со статорными обмотками и отсоединяем статорную обмотку и выпрямительный блок диодов. Диоды проверяем на пробой, а обмотки на обрыв и замыкание на корпус. Убедившись в полной исправности начинки, очищаем ее от грязи, оцениваем износ щеток и контактных колец. Изношенные кольца протачиваем до удаления следов износа; если нужно, ставим новые щетки, собираем генератор и устанавливаем на автомобиль.
Последний штрих - проверка тока возбуждения. На старых генераторах Г-221 - Г-222, где он идет через замок зажигания, подключаем лампочку-пробник к клемме «В» регулятора напряжения и «массе». При включенном зажигании лампа должна гореть, при выключенном - гаснуть.
У генераторов нового поколения, с самовозбуждением, например 3701 и многих импортных, ток возбуждения измеряем миллиамперметром, включив его последовательно в цепь провода к клемме «В». При включенном зажигании прибор должен показать не более 200 мА, а на щитке при этом горит контрольная лампа зарядки.
Своевременно обслужив генераторную установку и предупредив назревающие дефекты, можно сразу убить двух зайцев - избежать в будущем крупных трат на более серьезный ремонт и обеспечить себе на ближайшие 50-100 тысяч километров пробега уверенность в надежности «электростанции».

Кривая на экране осциллографа состоит из равных «горбиков» - генератор исправен.	Характер графика указывает на плохой контакт в одной из статорных обмоток.

Ступеньки - у одного из диодов большая утечка тока. Явного пробоя нет, тестером такую неисправность не обнаружить.

Владимир Арбузов - "ЗА РУЛЕМ" - 12/2003