Стоит ли крутить зажигание?

Короче поехал в сервис выставлять зажигание... Итог неутешительный - хоть работает двиг вроде прилично - по стробоскопу не видно метки... Мастер сказал что бы чесал к мотористам - пущай выставляют по меткам... Сняли кожух с ГРМ, поглядели - метки в норме... Долго чесали голову - и обнаружили, что на звезде есть ещё одна метка (зубилом) на два деления раньше заводской метки. Выставили на неё, рукой покрутили поршневую - клапана вроде не задевают. Поехал опять ставить зажигание - метка стала почти видна, выставили зажигание - и о чудо, машинка поехала абсолютно по другому - и похват появился, и ускорение поболее... При предидущих ремонтах головы (прогар клапанов) выставляли всегда по заводской метке... и так три раза...



Итог: если берёте б/у машину, то не поленитесь выспросить у хозяина "что и как"... лично на моём варианте оказалось - что что то делали со звездой...



P.S. Что это может быть - сцепление поменяно 1500 км назад, передачи включаються с трудом (первая оч хреново, остальные нормуль), тросик стоит новый - натянут нормально... "шо це таке"? Причём на горячей машине это проявляеться гораздо больше...

Подскажите как на ВАЗ 2102 настроить зажигание. Я трамблер перебрал, поставил на место, заводится туговато и холостых почти нет.

А что означает сие

холостых почти нет.

Вкл зажигание, когда двигатель начинае пытаться завестись приходится придавить газу. А если после того как заведусь уберу ногу с газа, движок глохнет.

Дам вам хороший совет, что делать если сбили зажигание (вытаскивали трамблер), двигатель не завести а если и завести то работает очень плохо чуть ли не глохнет... Давайте на время забудем такие тонкости как настройка на опережение и запаздывание... это потом. Если у вас каким-то макаром метки не совпадают, трамблер никак не выставить, то просто пробуйте методом тыка прокручивая бегунок по своей оси (естесно выташив трамблер) постепенно на одну риску на шкиве, так пробуйте по кругу.... Поставили в одно положение, завели, не получилось, сняли продвинули бегунок, еще на одно положение, завели не получилось опять сняли, сдвинули... и так по кругу. Рано или поздно вы найдете нужное положение. У меня была такая ситуация, снимал трамблер, запомнив расположение бегунка, но поставив опять на место двигатель начал дергаться и глохнуть, я сразу сообразил что надо перекинуть бегунок на одну риску либо вперед либо назад.. Вот так и выставил. А потом уже и такие мелочи как опережение и запаздывание, в зависимости от бензина.... А лучше купить октан-корректор.

если у тебя новый трамблёр (прерыватель/распределитель), то возможно, плохо работает центробежный корректор угла опережения зажигания. Причиной, как правило служат заусенцы на грузиках. На старом трамблёре такое бывает от маслянистой грязи. (у меня было и то и другое в разное время).



Проверить вакуумный регулятор УОЗ можно, если на холостых оборотах пососать из трубки, которая соединяет карб и вакуумник. При рабочем вакуумнике во врмея отсоса обороты ХХ чуть-чуть поднимаются.



Деления возле трамблёра почти ничего не значат, поскольку трамблёр при разборке снимают, крутят и ставят обратно, шлицы могут совпасть в другом положении и такому же моменту зажигания будет соответствовать совсем другое положение корпуса трамблёра.

У сказанул!

Короче, можешь сам открутить гайку, которая держит трамблёр, снять его аккуратно,не смещая положения бегунка относительно крышки, повернуть, как хочешь и опустить его зубчатый венчик обратно.

Чтобы не сбилось положение бегунка отн. контактов в крышке, крышку надо снять, и придерживать бегунок пальцами.



А попукивает двиг обычно от плохой компрессии, которая может быть связана, как с состоянием клапанов и сёдел, так и колец и цилиндров. У меня до капиталки здорово пукал и на разгоне при резком газе и при торможении двигателем (принудит. хол.ход).

sergey_sniper

Дам вам хороший совет, ,Поставили в одно положение, завели, не получилось, сняли продвинули бегунок, еще на одно положение, завели не получилось опять сняли, сдвинули... и так по кругу.

Серёга! Ценю твой метод. Он, наверно, даст результат,

но гораздо быстрее сделать так:



1) Крутить коленвал до совпадения метки на шкиве и на крышке, закрывающей ремень привода ГРМ.

Проверить, совпала ли метка на звёздочке распредвала с меткой на крышке ГРМ.*

2) Снять крышку трамблёра.

3) Открутить гайку и поднять трамблёр

4) Глядя на крышку, и прикидывая, как она стояла, повернуть бегунок так, чтобы он встал напротив контакта с надписью "4"

(4-й цилиндр), если совпала метка распредвала. Или с надписью "1"

(1-й цил), если метка на звёздочке распредвала не видна (она внизу).*

5) Опустить трамблёр на место и удерживая бегунок пальцами, чтобы не провернулся, найти шлицы в приводе.

6) Установить крышку трамблёра.

7) Подсоединить провода, пробовать заводить.



Если всё сделано, как написано должна обязательно завестись.

Проверено лично.

После запуска поворачивая трамблёр, ловим макс. обороты,

потом поворачиваем чуть позднее (обороты падают) и едем прогревать и тестировать на ходу.



Если не сделать чуть позднее, скорее всего окажется слишком ранний момент и будет детонировать.



* Примечание. Метку на звёздочке распредвала проверяем потому-что

когда совпала метка на шкиве коленвала, два поршня находятся в ВМТ: 1-й и 4-й. А искру надо давать только в один цилиндр, так как в другом из них такт не подходящий. Как определить, в какой?

По распредвалу. Если его метка вверху - 4-й. Если внизу - 1-й.



И пусть меня поправят глубокоуважаемые коллеги, если я не совсем прав.

Wolfik

Вкл зажигание, когда двигатель начинае пытаться завестись приходится придавить газу. А если после того как заведусь уберу ногу с газа, движок глохнет.

Уважаемый Wolfik !

То, что при таких симптомах, как отсутствие ХХ, Вы не бросились регулировать карб, а начали с переборки трамблёра, характеризует Вас, как весьма основательного автомобилиста.



Очень часто проблемы в системе зажигания приводят к неустойчивому ХХ, хотя подозрения на карб очень велики: засорение топливного жиклёра ХХ, перегорание предохранителя ЭПХХ, вакуумное реле ЭПХХ, контакты в системе ЭПХХ и протчая, протчая, протчая...

Иногда проблема решается тривиально - заменой воздушного фильтра.

Даже если у Вас "нулевик", он тоже мог забиться пухом от тополей, песком и пылью. В результате смесь будет переобогащена на ХХ и двиг будет глохнуть.

У Вас наверняка , как и у меня, стоят два топливных фильтра: до топливного насоса и после оного. Но всё равно нельзя отменить вероятность засорения топливного жиклёра ХХ. Если это так, то смесь для ХХ будет переобеднена и двиг тоже будет глохнуть.



Однако, здесь топик о зажигании.

Вы перебрали трамблёр. Наверно, заменили подшипник с "косичкой",

подвижный контакт (бегунок), крышку ?



Я очень долго долбался с механическим трамблёром, пока не заменил его на бесконтактный с датчиком Холла. Эта система работает гораздо надёжнее. Рекомендую.

Всем большое спасибо за советы.

Я поступил так.

Открутил гайку крепления и при работающем движке начал его крутить , пока не добился нормальной работы движка и ровного его звука.

После чего немного подстроил карб , винтами х.х.



Вот еще один вопросик , у мя вторая камера грязноватая, это порблема с карбом?

Wolfik

Вот еще один вопросик , у мя вторая камера грязноватая, это порблема с карбом?

Грязноватая насколько ?

Сухой тёмный налёт или липкие маслянистые отложения?



Вторая камера работает на больших нагрузках.

Если ты сильно раскручиваешь холодный двиг, то масло будет пениться и пенка вместе с картерными газами будет попадать в карб через систему вентиляции картера. В результате вторичная камера станет грязноватой.



Обильная грязь может говорить о:

1) Низком качестве масла

2) Обширном прорыве газов в картер при износе цилиндров/колец

3) О привычке быстро ездить на непрогретом движке



Сухой тёмный налёт допускается.