Замена втулок клапанов , как правильно заменить направляющие втулки клапанов на классике

выбивать только на холодную

вот это правильно. интересно, а откуда такая дезинфа, что направляйки на горячую выбиваються?

Самарские или Луганские

Самара лучше.

aka rus

ни в коем случае не нужно греть, попортиш и раздракониш посадочное место для направляющей, выбивать только на холодную, а вот д=забивать на горячую

Полностью согласен!!!
И еще если голову разогреть, а втулку в морозилку и ровненько (без перекоса) быстро ее туда вставить, то скорее всего сама провалится, без забивания....

aka rus

DIM-06, убил бы за такой совет на месте!!! ни в коем случае не нужно греть, попортиш и раздракониш посадочное место для направляющей, выбивать только на холодную, а вот д=забивать на горячую

Действительно - прогрев перед выбитием ни к чему доброму не преведет, т.к. при прогреве обеих деталей (а как иначе?) втулка "встанет" плотнее, в результате чего действительно раздраконится (правда, есть более подходящее слово в русском языке, но оно... как бы это сказать - грубоватое, что ли ).
А вот посадка на горячую с промороженными втулками - это по-нашему! Я так все сажу, по возможности, - и никаких насилий над техникой! Главное - попасть как надо и вставить на место до нагрева охлажденной детали, т.е. действовать быстро и аккуратно

aka rus

zampolit, развертка для всех клапанов нужна одна, она стандартная продается для этих целей

Странно, продали две - маркировку указал выше. Долго и упорно мерял микрометром, получается, что № 8022 чуть больше 8.02мм., а № 8021 около 8.04мм. (для более точного измерения нет мерилки - микрометр с точностью 0.01мм, и вообще - думал, что должно быть наоборот....)

aka rus

клапана автоваз или самарские, направляющие бери просто чугунные. не нужно никаких см и прочего, чем отличается направляющая впускного и выпускного надеюсь ты знаеш

Вот же блин горелый, у мну эти СМ-овские уже год лежат.... не выкидывать же! Знал бы прикуп... Буду таки их ставить, если что-то не пойдет - поменяю без зозрения совести
Отличить впуск/выпуск способен
По клапанам - ясно, возьму комплект самарских (в районе 720 руб.) Кстати, автовазовские нашел в рассыпуху - может их набрать (один (любой) штука - 72 рубля, всего выйдет на 576 руб., т.е. по цене - между луганскими и самарскими комплектами)? Как автовазовские в сравнении с самарскими?

aka rus

на новой ГБЦ один фиг клапана приходится притирать и иногда даже разворачивать седла

Вот и я о том же!

zampolit

Странно, продали две - маркировку указал выше. Долго и упорно мерял микрометром, получается, что № 8022 чуть больше 8.02мм., а № 8021 около 8.04мм. (для более точного измерения нет мерилки - микрометр с точностью 0.01мм, и вообще - думал, что должно быть наоборот....)

Может быть не 8021 а 8,029 просто коряво написали? Тогда получается 8022- для впускных 8029-для выпускных?

не путайте "автоваз" и "тольятти". автовазовские продаются тока упаковкой фирменной а-ля совковые коробки

Marat_334

Может быть не 8021 а 8,029 просто коряво написали? Тогда получается 8022- для впускных 8029-для выпускных?

Точно! Видимо так и есть - анализируя после подсказки последнюю цифру, прихожу к выводу, что это 8029.
Объясню: Маркировка выгроверована. При написании последней цифры (походу - 9), учитывая гроверовку на цилиндрической поверхности, верхний левый угол цифири почти не виден (слегка "процарапан" - буквально пара штрихов) и "сплющен" к правой половине (на рядом расположенной 2 голова двойки также "сплющена", но прочерчена полностью, да и двоешный хвост ни с чем не спутаешь!); правая сторона цифры - вертикальная черта, а вот низ - слегка наклонная вниз (при просмотре справа-налево), почти горизонтальная черта и только при внимательном исследовании проявляется относительно плавный переход правой стороны в нижнюю часть. Кроме того - нижняя часть слева имеет небольшой подъемчик (как бы - точку), который сливается с аналогичным подъемчиком на хвосте двойки.
Короче - очень похоже на размашестую цифру "1", но все-же - это корявая "9"!!!!

Pugnator

не путайте "автоваз" и "тольятти". автовазовские продаются тока упаковкой фирменной а-ля совковые коробки

Понятно, просвятил! Но вполне возможно, что в магазине автовазовские продают в рассыпуху, распотрашив коробку...
Я так понял, что особой разницы нет - автовазовские, тольяттинские или самарские клапана брать, а если расставить-таки приоритеты, то получится следующий порядок (по снижению предпочтенья из приведенных в этом топике производителей): 1. автовазовские, 2. тольяттинские, 3. самарские, 4. луганские

Коротко отпишусь о нюансах замены:
1. Есть 2 вида втулок - штатные и ремонтные. Разница в диаметрах - ремонтные на 5 микрон. У меня были втулки SM, как оказалось - ремонтные, и при запрессовке я сломал первую-же. Купил новый комплект штатных втулок (ульяновский).
2. Перед запрессовкой втулки проморозил в морозильной камере (-25), головку держал на плитке (прогрев до дымления остатков масла), затем каждую втулку смазывал моторным маслом, надевал на оправку (комплект для напрессовывания маслосъемных колпачков и замены направляющих втулок клапанов) и вставлял в головку (действительно вставляются легко - без ударов).
3. После остывания все втулки разворачиваются (впускные разверткой на 8,021 и выпускные - на 8,029).
... и тут ко мне в гости пришел полярный лис - писец называется.... - на 3-м цилиндре втулка выпускного клапана вышла вместе с разверткой - развертку потом еле извлек из втулки...
Слава Богу, что у меня были втулки ремонтного размера - вновь накалил головку, заморозил SM-овскую выпускную втулку и с помощью оправки запрессовал ее в голову... Мдя - на 5 микрон толще штатной и в разбитое гнездо, но пришлось чуть-чуть помочь молотком. Кстати - после остывания и эту втулку пришлось разворачивать
4. После всех манипуляций со втулками берем в руки набор зенковок и зенкеруем все седла клапанов. При этом удивляемся - насколько новые посадочные места не соответствуют старым
5. В конечном итоге - притираем клапана. Кстати - притирка вручную, ИМХО, таки более эффективна: пробовал притерать и шуруповертом и руками - руками клапан можно прижать сильнее и лучше чувствуется работа абразива как в процессе черновой, так и чистовой притирки.
6. Собираем все в кучу, ставим на место и радуемся жизни

Дополнительно я заменил РВ на 213 и клапана отрегулировал по рейке с микрометром (при +7 зазор по микрометру 45). Результатом стало то, что двигатель при работе шуршит (шуршание всасываемого воздуха) и ни одного стука-бряка. Расход в настоящее время составляет около 7 литров на 100 км - (только-что вернулся из поездки: проехал ~654 км на ~45 литрах, дорога - большей частью федералка по Забайкалью с перевалом Борщевочного хребта, на протяжении ~70-80 км разбитая грунтовка, авто загружено по номиналу, окна открыты почти постоянно, скорость движения 80-110км/ч, КПП - 4ст., на обратном пути тапка почти всегда в пол (домой хотелось, уж мочи нет )

Короче - результатом удовлетворен на 200 %

ЗЫЖ вот тока движок вскипятил на первой же сотне пути..... пробка радиатора, падла, подвела - обратный клапан мозги пропарил, в результате чего образовалась воздушная пробка. Как следствие - циркуляция ОЖ по малому кругу и выкипание тосола... хорошо, что на показометр температуры двигателя посматривал - остановился, когда стрелка в красную зону поползла, но учитывая кривую работу показометра - было уже поздно - прищлось курить бамбук в ожидании понижения температуры движка и заливать в радиатор воду из лесного ручья.... вот... Слава Богу - двигун вроде работает нормально... в горки на 4 затаскивает (на 3 только на особых крутяках в конце подъемов) завтра промерю компрессию по цилиндрам