Хрестоматия малярных работ

Из всей линейки материалов боди беру только кислотник (960). Мне он нравиться. Остальное как-то не очень. Испортилось все... Раньше краска акрилка этой фирмы была очень хороша для любительских гаражных самопокрасок.
А сейчас даже конторы, где я обычно закупаюсь, не берут боди (правда я с осени в этих злачных местах не был).
Я грунты, шпакли и всяческие антигравии беру новол.
В принципе можно и бодивский эпоксидник взять. Им же не толстенные слои заливать.
AccorD, ты видел живьем машины, которые делали эти мастера года 2 назад? - если там краска что-то из под краски не лезет, то можно доверять. Естественно не берем в учет те места куда попадают камушки с дороги. На сколах и коцках имеет право зацвести.

metrolog, а не на днище, а на кузове на эпоксидник нанести еще обычный грунт перед краской?
Например этот: http://www.konsulavto.ru/cat/avtoehmal/238...a-akrilovaja-1l

Vityok

metrolog, а не на днище, а на кузове на эпоксидник нанести еще обычный грунт перед краской?
Например этот: http://www.konsulavto.ru/cat/avtoehmal/238...a-akrilovaja-1l

310 отличный грунт

metrolog, чистить то это норм! нет проблем! лишь бы за новыми не ехать( а то хз мож металл), там нет как таковых проблемных зон все крыло проблемная зона! тоесть точки как иголками натыкали по всему крылу тоесть 2 крыльям! с внутренней стороны тоже счищать шумку смотреть? или косяк скорее односторонний? Фото завтра кидану сфоткаю по светлому!

Vityok, именно так и именно этот грунт. А потом просто замыть его 800 шкуркой (я делаю с водой) и можно красить.

guma, Значит зачищай снаружи все крыло до металла. Металлической щеткой на дрели( не на болгарке) на малых оборотах. После этого грубо все это дело пробежать 80-100 шкуркой. После щетки будет наполированный металл, этого не должно быть. Потом все это протирается сухой тряпкой и обрабатывается преобразователем ржавчины. Я всегда пользовался самым дешевым из хозмага, а недавно попробовал цинкарь - он мне понравился больше. Обработаешь все как написано 2 раза на этикетке. После этого опять берешь наждачку 100-120 и счищаешь все до металла. Потом все это протираешь хорошенько обезжиривателем и сразу же перекрывай кислотным или реактивным грунтом. Тонким слоем. И минут через 15-20 заливай эпоксидником и суши его сутки.
Только потом все будешь перешпаклевывать и грунтовать. Но перед этим эпоксидник надо будет заматовать 240 шкуркой. В "малярке" должно быть сухо и не ниже +15.
Вот при таком подходе никакая ржа не вылезет.

Отработанный преобразователь обязательно надо убрать по максимуму. Он должен остаться только в порах металла.
Если есть подозрения на сквозные поры, то надо обрабатывать элемент с двух сторон. И заканчивать обработку на эпоксидном грунте.

Потом все это протираешь хорошенько обезжиривателем и сразу же перекрывай кислотным или реактивным грунтом. Тонким слоем. И минут через 15-20 заливай эпоксидником и суши его сутки.

У некоторых производителей, по техничке запрещено, поверх кислотного грунта, наносить эпоксидный.

metrolog, а новоловский кислотник использоватиь только по теплу?

потому что новоловский эпоксидник и в мороз схватывается - мы пробовали ради эксперимента
видимо потому, что он высыхает не из-за испарения растворителя, а из-за химической реакции с отвердителем

devil1208

У некоторых производителей, по техничке запрещено, поверх кислотного грунта, наносить эпоксидный.

В данном случае необходимо вообще отказаться от кислотного грунта. И вообще надо стараться применять кислотный грунт только на оцинкованных и алюминиевых деталях.
Вся эта гадость по железу применяется только при 100% уверенности что есть мелкие поры и в них 100% осталась ржавчина.

Vityok

metrolog, а новоловский кислотник использоватиь только по теплу?

потому что новоловский эпоксидник и в мороз схватывается - мы пробовали ради эксперимента
видимо потому, что он высыхает не из-за испарения растворителя, а из-за химической реакции с отвердителем

Я что-то не помню чтобы на банках была написана температура ниже +5. Надо стараться соблюдать технологию, которую дает производитель материала... ну или хоть как-то придерживаться этих требований.
Почему я написал в том сообщении про "не ниже +15"? - это относилось только к проблемному крылу из которого что-то вылезало в виде ржавчины. Был у меня опыт с вазовским железом, которое летом в сухую погоду покрывалось ржавчиной... в гараже...


Был у меня один веселый сосед по гаражам. Занимался ремонтом всякого гнилья с последующей продажей. Так вот он зимой в минус 15, только что покрашенную машину, выгнал на мороз из гаража и поехал на ней на встречу с покупателем. Потому что до встречи оставалось около 30 минут. Что было дальше я не знаю, но девятки этой больше не видел.
Цель оправдывает средства.

Привет! Как обещал!
так вычистить только мелочи доработаются руками!
Мне не обойтись без кислотника? или надежнее задуть кислотником?

guma

Привет! Как обещал!
так вычистить только мелочи доработаются руками!
Мне не обойтись без кислотника? или надежнее задуть кислотником?

вот это жесть! Имхо без кислотника тут никак.

Пиздец.

Перед кислотником еще точно травить преобразователем. И то хз поможет ли совсем...

Vityok

Пиздец.

Перед кислотником еще точно травить преобразователем. И то хз поможет ли совсем...

Тоесть склонение к новым? я думаю разобрались фотки плохой последовательности 1и4 это до зашкуривания а 2и3 после!

Протравить преобразователем обязательно. Похоже этот тот самый вариант гигроскопичного железа + конденсат из компрессора
Вычистилось хорошо. Тут достаточно и один раз преобразователь нанести.
После этого лучше положить тончайший слой кислотника. Чтоб металл чуть-чуть оттенок поменял. Ну а потом эпоксидник.
И хорошенько просушить. Почему это лучше делать долго и в теплом помещении? - эпоксидник очень хорошо схватывается сверху. Образует плотную корку, через которую плохо испаряется растворитель/разбавитель. И вот все что под этой коркой и должно нормально просохнуть и полимеризоваться.
В противном случае при зашкуривании эпоксидника(перед нанесением шпакли или наполняющего грунта) вы сотрете эту тонкую пленку и откроете сырой грунт (он не будет проминаться ногтем) - он будет высохшим но не полимеризованным. И стоит только попасть туда растворителю... и хана всей работе.
Еще не просохший материал может дать усадку через какое-то время. Поэтому с сушкой лучше не спешить. И заливать все хорошим слоем не надо - сушить дольше и просадки будут.
Если очень надо сделать быстро и ждать нельзя, тогда можно подсушить эпоксидник, но только с обратной стороны металла. В идеале ИК-грелкой.

guma а теперь ответь мне на несколько вопросов:
1. Какой компрессор (объем ресивера, количество поршней)?
2. Какая температура воздуха была в момент покраски, когда появились веснушки?
3. Применяешь ли ты влагоотделитель, и если да, то какой?
4. Каким шлангом пользуешься от компрессора до краскопульта (тип, длина, внутренний внешний диаметр)?
5. Какое давление на выходе из компрессора на краскопульт ставишь?

metrolog

...
guma а теперь ответь мне на несколько вопросов:
1. Какой компрессор (объем ресивера, количество поршней)?
2. Какая температура воздуха была в момент покраски, когда появились веснушки?
3. Применяешь ли ты влагоотделитель, и если да, то какой?
4. Каким шлангом пользуешься от компрессора до краскопульта (тип, длина, внутренний внешний диаметр)?
5. Какое давление на выходе из компрессора на краскопульт ставишь?

metrolog, и сам на это ответь, пожалуйста, чтобы понимать. Так сказать, для общего развития.

1.Двухпоршневой прямоприводный масляный 50л
2.В холодное время года температура в гараже не ниже +15 (При -15 на улице)
3.Влагоотделитель К1 -https://www.youtube.com/watch?v=xr2CtqyOTG8
типа этого. Только из куска трубы.
4. Кислородный трехслойный шланг с внутренним диаметров 8мм, наружка наверное около 15-16мм. Есть два шланга. Один 5 другой 7 метров.
5. не больше 4. Обычно 3.5 + регулировка на пульке.

Это я к чему, чтоб понять могла у него образоваться вода в компрессоре и/или в шланге. Многие применяют такие маленькие фильтры прямо на краскопульт типа масло/влаго, и надеются что он способен выгнать всю влагу с воздуха. Но по факту это петушь. Я такой тоже применяю, но в качестве фильтра грубой очистки и для самоуспокоения.
Ну и наверное не надо говорить, что влагоотделители, шланги надо обязательно мыть растворителем внутри. И всегда сливать конденсат с ресивера компрессора. Чем чаще это делать тем лучше.