Кузовной ремонт своими руками

было же где-то,в поиске набей! от1,5р.наружняя накладка(порог),усилитель,соединитель по 700р ну и +латки,от 3р.сторона.

В общем кому надо те запомнили что и как
Усиление

щит и брызговик почти на месте


Пришлось снять, т к кривой совсем


Пока всё так.

у меня когда лонжерон "плавал" то ниже,то выше,прикинул что если не попаду с размером оторву крепление рычага и как надо приварю но не понадобилось. давно понял что готовыми деталями быстрее и спокойнее,но старая совковая привычка,лучше сам сделаю чем куплю,одержала верх

Икс01 , молодец - отчаянный. На кирпичах, не побоялся. Еще и сход развал пройдешь. Ну по идее если железо не кривое, то всё должно быть гуд. После сход развала как капот/крылья станут можно обварить всё для прочности.
Как раз такие фото и надо выставлять не боясь, особенно интересны моменты соединения брызговика с боковиной, моторным щитом, рамкой ветрового стека. У меня морда ещё целая тьфу - тьфу и я ещё её не трогал, а так возникнет потребность в замене, а тут целый мануал "Своими силами"™, да ещё если всё подробно описано что за чем и упорядоченно по разделам. Не надо никуда ходить залез на форум и всё ясно. На то и форум что все тут делимся опытом.

Мой родственник использует самодельную измерительную линейку выполненную в виде телескопической удочки из алюминиевых трубок, выдвигается в обе стороны, а на концах острые миллиметров 5 толщиной штырьки винтами прижимаются под 90° типа как у blindja, только без грузиков. А к этой линейке, когда это необходимо, на нитках с крючками цепляет уровень.

Я кцтате заметил, что перед сваркой никто ниубирает транспортировочный грунт, а точнее сажу. Ведь после сварки уже в некоторые места хрен подлезешь, да и свариваемые хромки должны быть чистыми.

железо всё кривое,приходится подгонять. начинал варить на BW 132 пока не почистишь место сварки не варит,срёт,так что по привычке всё счисчаю и тр.грунт,и краску на латках.. трансп.грунт ваще штука нехорошая,крыло поменял грунт оставил,через м-ц зацвело,влагу впитывает

Падонище

Я кцтате заметил, что перед сваркой никто ниубирает транспортировочный грунт, а точнее сажу. Ведь после сварки уже в некоторые места хрен подлезешь, да и свариваемые хромки должны быть чистыми.

Лень страшнейшая отдирать)) Тем более в брызговике, во внутри лонжерона(с левой стороны то брызговик всборе у меня) тоже грунт, ладно, чё нить придумаем. А по провариванию не парюсь, пдг 240 рулед

blindja

железо всё кривое,приходится подгонять. начинал варить на BW 132 пока не почистишь место сварки не варит,срёт,так что по привычке всё счисчаю и тр.грунт,и краску на латках.. трансп.грунт ваще штука нехорошая,крыло поменял грунт оставил,через м-ц зацвело,влагу впитывает

хм, как проверяли, под обычным грунтом тоже ржавеет быстро.
Такс, если грунт воду впитывает, значит и что-то более полезное будет впитывать? С открытых мест то обдеру всё, На стыках конечно да, косяк, моторный щит там хоть счищал, а тут чёт обленился.
Если свою восьмёрку надумаю переваривать(а не варить каркас и обвешивать стеклопластиковой имитацией кузова))) то там будет чуть попроще. Да, менять надо всё, но целиком брызговики не буду, вначале лонжероны с теликом, потом голые брызговики.

грунт он и есть грунт,пористый,влагу впитывает,кроме эподкс,для сцепки с краской. фото телоскопич.линейки выложь,с моим 2м.уровнем не больно удобно.. щас варю инверторным трёхфазным полуавтоматом,до него казалось ВW 132 варит

Фото линейки сейчас нет возможности выложить, она не моя и родственника этого я ещё неизвестно когда увижу, но повторяю она самодельная из круглых алюминиевых трубок в обе стороны раскрывается. Линейка без шкалы, ей просто фиксируется размер, а потом обычной рулеткой размер с линейки снимаешь.

Вот кузовная промышленного изготовления и со шкалой.

Я кстати заметил, что перед сваркой никто не убирает транспортировочный грунт, а точнее сажу. Ведь после сварки уже в некоторые места хрен подлезешь, да и свариваемые кромки должны быть чистыми.

Когда варишь неочищенную деталь от краски/грунта это краска/грунт горят и сильно воняют и очень ядовитые фенол формальдегид.
Маски с системой подвода воздуха типа 3M Speedglas у меня нет, варю я мало, а когда варю с краской/грунтом то одеваю респиратор с угольным фильтром. Вся краска/грунт вокруг перегорает, лишняя сажа отваливается, шов не очень страдает, главное чтоб антикор во все скрытые потом подлез.

Сведения для ориентировки:



Stanzani (Италия) - 300 евро по курсу ЦБ на день оплаты.

ребят подскажите такой вот трабл, стекло лобовое на 2107 сильно гуляет, в левой стойке обнаружил трещину... стойку под замену? или можно как то усилить? как при сварке контролировать чтобы стекло потом норм стало лобовое, по диагоналям?

знаю и такие и с магнитом на конце и с лазерным уровнем..купить то любой может,думал мож самодельная из подручных средств свою тож подглядел в инете. по лобовому на шахе скрипело снял во все углы проволки 8-10мм согнул,приварил вроде вылечел,потом ещё пару машин так делал

ребят подскажите такой вот трабл, стекло лобовое на 2107 сильно гуляет, в левой стойке обнаружил трещину... стойку под замену? или можно как то усилить? как при сварке контролировать чтобы стекло потом норм стало лобовое, по диагоналям?

Пороги под замену

Парни, помогите, гдето на сайте у кого-то в теме видел подробное описание замены дверных накладок с использованием кузовного гермета, а сейчас найти не могу, может кто ткнет носом или раскажет.

Рассказываю про замену накладки двери - ремонт двери так сказать "low budget". Имеет смысл менять накладку если силовой каркас крепкий, не гнилой (особенно в низу) и не сильно мятый - можно отстучать поправить.
Работу выполнять лучше вдвоём и на столе-верстаке, но можно и в одиночку на полу подстелив картонку.
1.Снимаем аккуратно накладку двери, удаляя заводской герметик, развальцовывая её ударной шлицевой отверткой или крепким тонким ножом, срезаем несколько точек сварки по периметру двери (если она заводская, а не камазовская).
2. Завальцовываем накладку двери молотком в качестве подложки используем деревянный брусок.
3.После того как завальцевали накладку, чтобы дверь не играла её необходимо приварить в нескольких точках по периметру накладки.
3. Герметик наносят по стыку накладки и каркаса (хотя это необязательно) после того как завальцевали и прихватили сваркой накладку.
Я считаю что хорошо прогрунтованный и прокрашенный стык двери в герметике не нуждается а только в антикоре изнутри. Под герметиком только всё интенсивнее гниёт.