сварка

я делаю так:машину выставил по уровню ровно.на подставках.битая морда,оба лонжерона на замену+гнилое днище ,пороги ,уселитель порогов и соеденитель.машина 2109!на передних стойках снизу такой *бутерброд* сделан из соеденения 4х деталей,сначала добрался до лонжерона,срезал старый, выставил прихватил-всё рОвно?проверил,приварил!к нему привариваю пол.а забыл сначала я срезал в переднем правом праёме порог+весь бутерброд,сменил усилитель порога и парог,так меньше вероятности что поведёт диагонали...плюс на каждом этапе промерять размеры контрольных точек!вопщем если всё получиться,машина не будет ехать боком открою тему про своё авто и начнёться переделки дальше...

2 navigator_макс В корне не верно! Вырезается все до "живого" метала, далее есть два "пути" идти сплавляя нов. метал к старому,или наваритить на сатром метале "буртик" и от него вплавиться к новому металу .Малым током ты "приклеил" метал ,а с верху "шва" ты наварил бурт.
Правильно будет:
Работай где то на 80-90 А (для метала 0.65-1мм) в зависимости от состояния кородированого метала(все что тоньше подлежит удалению т.к. уже очень сильно кородировано) .Что для тебя малый ток?40-50А?(ЭТО ЭТО УЖЕ НЕ СВАРКА А ПРИКЛЕИВАНИЕ!!!)
Работай либо точками через 1-2см (контролируй повар!),либо 1см шва 2-3см пропуск .Сплошные швы ни к чему,токо больше коробление деталей,расход порволоки и газа. Для герметизации используй кузовные герметики они для этого созданы.

2 ZoT
Конечно нужно смотреть каждый "удар отдельно" но !(Из опыта)
При ударе когда идет деформация ланжеронов до состояния замены + уже мягкое днище поврежденное корозией + кородированые(до замены) силовые коробчатые конструкции порогов как правило возникают заметные деформации всего кузова, как правило -диагональные (Исключение: фронтальный удар по центру без смещения со сломом вниз или в верх 5-7% ударов). В общем притвор дверей ,и замеры диагоналей многоее скажут.

Есть такое "жестяное" правило .
Не вырезать сразу поврежденные детали ,а с начала по максимуму оттянуть их ,и постаить на место(как тут уже фантазия и конкретный случай, инструмент,и т.д.: где и от столба, где раздавить домкратами,где тянуть силовым треугольником,...),отрихтовать посадки и только тогда когда детали на месте , можно отсверливать поврежденные детали, и заменять новыми не калечеными иначе

PS Просто многие на форуме могут ваш КОНКРЕТНЫЙ случай принять как аксиому и броситься резать и уж потом токо увидеть что моторный щит или пол,итд. ушол а поставить на место их уже будет очень сложно.



С Ув. Максим.

спасибо большое завтро ночью так правую сторону варить буду!

max_05

2 ZoT
Конечно нужно смотреть каждый "удар отдельно" но !(Из опыта)
При ударе когда идет деформация ланжеронов до состояния замены + уже мягкое днище поврежденное корозией + кородированые(до замены) силовые коробчатые конструкции порогов как правило возникают заметные деформации всего кузова, как правило -диагональные (Исключение: фронтальный удар по центру без смещения со сломом вниз или в верх 5-7% ударов). В общем притвор дверей ,и замеры диагоналей многоее скажут.

Есть такое "жестяное" правило .
Не вырезать сразу поврежденные детали ,а с начала по максимуму оттянуть их ,и постаить на место(как тут уже фантазия и конкретный случай, инструмент,и т.д.: где и от столба, где раздавить домкратами,где тянуть силовым треугольником,...),отрихтовать посадки и только тогда когда детали на месте , можно отсверливать поврежденные детали, и заменять новыми не калечеными иначе

PS Просто многие на форуме могут ваш КОНКРЕТНЫЙ случай принять как аксиому и броситься резать и уж потом токо увидеть что моторный щит или пол,итд. ушол а поставить на место их уже будет очень сложно.

С Ув. Максим.

притворы дверей сказали что всё норм диагонали есчо не мерял...опыта мало!перед срезанием были выставлены контрольные точки(между стаканов .и крипление рычагов под лонжероном)вытянул теливизор на место,но правый лонжерон када тянул(на него удар весь пришолся)треснул по вертикальное отверстие около телика.надеюсь после сборки несильно уведёться *диагональ*!по повуду стапеля слышать нечо нехочу,а то ща начнёться флуд...по идее если развал сделать и он буит норм,то мне боше нечо ненада

По поводу стапеля (сам уже задумываюсь может стоит изготовить полноценный типа http://www.autoem.ru/images/user/00424.jpg ) у нас например ,в области, поставить на место чашку на зубиле и растянуть подкрылок от 150$ + за сложность +скоко наглость позволит
Сейчас потихоньку закончил вот такой агрегатец http://www.autoem.ru/images/user/j9090519.jpg нужно еще (подкопить) и прикупить гидравлику .(Востановление ,мое своеобразное хобби )
Просто иногда надоедает ИЗОБРЕТАТЬ как меж 3 березок машинку лебедочкой поровнять и в живых остаться (был случай когда трос лопнул )

По теме : Я бы поступил как и вы ,вытянул все что возможно ,а потом бы заменил дефектные детали (целиком или фрагментом где как выгоднее) .При монтаже ОБЯЗАТЕЛЬНО контролируйте размеры .

информация к размышлению

max_05

Сейчас потихоньку закончил вот такой агрегатец http://www.autoem.ru/images/user/j9090519.jpg нужно еще (подкопить) и прикупить гидравлику

а чо эт за стапель такой?на него пол машины только залазиет?уж если стапель делать то большой,чтоб полностью машину заганять на него,мне так кажеться...хотя я стапель то видел один раз на сервисе

Вот сварка:

http://www.boredpanda.com/welding-art-meta...-richard-lauth/

Пацантрэ, а хромированные металлические детали варятся тоже полуавтоматом?

На 3105 на молдинге заднего бампера в одном углу внутреннем сквозная коррозия.

Думаю убрать плохой митол, заварить и отдать на перехромировку.


Прокатит с полуавтоматом?

не прокатит,надо не варить,а паять спец припоем с цинком,на который потом положат хром...
насчёт варить-оно конечно тоже можно,но там металл тонкий,либо дырок понаделаешь,либо деталь поведет...