ВАЗ 21011 Turbo By Sj Makar *rip , Обычное авто для города.

Habis, так ты под пивко пиши - и время незаметно пролетит

Я про шайбу вместо сток РДТ.
Давление не держит насос, походу про твою ситуацию спрашивал Дима.

скорее всего, он не говорил с кем общался, но говорил что общался)
а чё спрашивал - по тому что мы вместе заказывали два РДТ)) пришли они ко мне и я поставил свой, а потом ему отправил так как он свой шестнарь только завел вчера или позавчера...)

а что с шайбой не так? то смущает? это самое простое решение по моему как закольцевать рампу...

Я просто много не отписываю)))

а вот это хреново! мне много интересно почитать про не стандарт, и самое плохое - что ты не описываешь свою настройку ЭБУ! блин, у тебя есть софт, прошивка, есть успехи - но ты не описываешь вообще ничего((( такие темы у меня на первом месте вообще, а вытаскивать по слову как то не прикольно=( все кто шьют морозятся, не знаю, тут варианта два - либо боятся конкретной конкуренции (что в принципе не реально, так как те кто не шарят и не хотят шарить, один фиг будут платить бабосы за настройку...) или же настройка потерпела краха и стыдно признавать... не знаю, я стараюсь максимально писать обо всем, если не удача - так и пишу, лошара, поломал то-то, то-то...


кстати раз уж вспомнили за настройку, то признаюсь - не давно я стал обладателем ИОН и ТРС249=) так что теперь наконец то полноценная откатка будет, тут либо пан, либо пропал...)))
в данный момент от настройки меня отделяет дырочка в радиаторе, от чего завоздушивание ну и в данный момент отсутствие финансов лишних, так как после НГ можно сказать что сегодня мы были третий день на работе... обещают работу уже дальше, так что надеюсь на скорую настройку мотора...

перед настройкой будет установлен дроссель 54мм с рассверленным отверстием под РХХ и самими РХХ 21203, так как мой 2112 РХХ открыт на ХХ на прогретом моторе на 59 шагов,что в два раза превышает норму, по этому и переход на более производительный РХХ...

в данный момент меня больше всего беспокоет то с чем я ещё не сталкивался конкретно - Коррекция ЦН по шагам РХХ! все понимаю как работает, очкую что не смогу нормально сделать эту коррекцию, так как тут всё зависит конкретно от меня, это надо делать ручками самостоятельно...


ещё вчера почитал очередную запись Ершова на Драйве... я уже не знаю что думать))) боюсь скоро парень поставит карб что бы меньше откатывать и уменьшить количество коррекций в прошивке...)))

Это занимает много времени, а еще научно исследовательская работа не написана. Короче позже добавятся интересности, возможно по другим проектам.

короче - ждем новостей в кратчайшие сроки!) давай пиши уже, интерес распирает=)

следующий ремонтик...
выехал я в магазинчик за метров 700 от дома, всё нормально, заезжаю в следующий ещё +800 метров и тут оп, а педаль тормоза падает((( хреновастенько конечно... остановился нормально на светофоре, но пришлось качать, так как педаль падала внушительно...
по приезду домой нашёл причину - перетерлась правая трубка на чулке((( да, перетерлась она по моей вине, отрицать не стану, это я когда делал ЗДТ, мало внимания уделил крепежу трубки на чулке, за счет добавления шлангов на суппортах, трубки стали длинными и пришлось их выгибать по новому, но трубки 75 года как бы не первой свежести и я их не сильно крутил-вертел, и закрепил проволокой к чулку, на которой правая трубка всё таки и перетерлась(((

трубка не болей...



да, изолента фигня, всё таки не синяя и даже не тряпочная((((
подорожника сейчас тоже не нашёл что бы приложить(((

раз такие дела, придётся всё таки менять трубку...)
на самом деле когда я залез в яму, увидел что жидкость самотеком вытекает через потертость, по этому и пришлось временно изолентой замотать, а то пока подготовлю новые трубки - то в бачке сухо будет и система завоздушиться, прокачивать много потом...
раз потекла правая, значит левой наверняка тоже не долго осталось, да и вид печальный у них обоих, так что купил обе трубки 16 грн и 18 грн=)
когда начал разбирать, понял что от тройника трубки естественно не откручиваются, за столько лет они прижились там серйозно=( хорошо что давным давно когда ставил ВУТ 2110 с ГТЦ 213, приобрёл тройничек на всякий случай, тогда он не пригодился, а вот сейчас - в самый раз=)

итого вот


конечно ни один изгиб на трубках не подошёл, пришлось всё делать заново, всё по месту выгнул как нравилось, а за амортизаторами навернул по колечку трубкой, что бы лишнего не висело...
собрал всё, закрепил трубки, вроде жестко уже, нигде не болтаются, перетереться не должны, открыл спускные на суппортах, система прокачалась фактически самотеком, ну для уверенности пригласил батю педальку понажимать и окончательно прокачали, всё работает=)


на улице весна, тепло уже довольно, пора бы уже добить систему охлаждения, а именно - радиатор!
так уж случилось, что купил я радик 2110 медный Иран на Детали.зп, отзыв не оставлял, а потом когда рылся чё то там, думаю ну прошло уже год примерно, напишу что классный радик, охлаждает действительно хорошо, всё устраивает, в общем оставил отзыв и вскоре заметил что радик потеет справа...))) не ну нормально? написал на сайте что классный радик, а он начал пускать....(( правда заметил я это с трудом, оно потели давно, до земли даже капельки не долетали никогда, на столько мало текло, да и не доливал никогда, а тут однажды стоял возле кориша и заметил что под капотом что то свистит! когда начали искать - нашли что радик прямо сверху (у меня сверху низ радиатора) свистит, ни подтеков, ни струи, только лёёёёёгкий туман, открутил крышку на расширительном бачке, давление упало и шипеть перестало... в общем проездил я так, как я понял, наверное с пол года, в обычной спокойной езде это никак не влияло, но когда наваливал где то с недели 3 назад ночью, на скорости даже включался вентилятор охлаждения, за температурой слежу, но факт не приятный... ну а потом это ж заметил что термос потек, с патрубка текло, думал может это из-за этого, устранил, осталось только радик сделать, но фигня с антифризом осталась - заполняешь систему, прогреваешь до открытия термостата, жидкость уходит ещё, потом доливаю до половины бачка на горячую, после следующего выезда полный бачек, получается что когда прогревается, ОЖ расширяется, выдавливает лишнее, а когда остывает - засасывает воздух в систему и от этого нагрев...
у меня снять радиатор - это конечно целое дело, в особенности слить ОЖ с блока не разлив - просто не реально, по этому оттуда сливаю только когда меняю антифриз, в остальных случаях обхожусь без слива... в этот раз я нашел способ максимально слить антифриз с ГБЦ, для этого просто надо в термостате завинтить на несколько оборотов винтик регулировочный и термостат приоткрывается и антифриз стекает с ГБЦ через радиатор)
короче в этот раз я ничего даже не пролил, аж удивительно)))

снял радиатор, да, тут ещё у меня радиатор обычно влазит)))





радиатор у меня стоит вверх ногами на машине, то есть штырьки на которых он обычно стоит, у меня сверху, и вот справа возле этого самого штырька пускало вроде как... закинул радиатор в Реноху и поехал искать кто запаяет, но как оказалось найти не так уж и просто... объехал 3 места, все на словах крутые, - радик запаять? та нефиг делать! а когда брались просто найти где сечет - язык уже в опе... привыкли что им решето привозят, где так видно дыры, а тут мелкая такая что надо сильно накачать что бы показало, на этом этапе все сдувались((( короче один тип всё таки нашел где травит, в воде пузырей опять таки не было, только полив водичкой и накачав появлялась мееееленькая пенка по борту, где соединяется бачёк и серединка, и то это было не там где я думал, а ниже входного патрубка, да и в нескольких местах... ну надо пропаять бортик, зачистил он сантиметров 30 по кругу, пропаял оловом со свинцом... после этого опять проверка, но как назло выключили свет(((( пришлось ждать, не ехать же с непонятно чем домой... дали свет, вдули радик иии один свищ еще остался оказалось, пропаял еще разок и вроде все герметично)





собрал всё, залил антифриз обратно, накачал систему насосом, течи не обнаружено, после прогрет мотор, на 88 градусах почти пол бачка ушло ещё, долил и на этом всё, вроде держит посмотрим что дальше будет, надеюсь что теперь с охлаждением проблем не будет и всё таки, а то честно говоря с воздухом в системе как бы может быть два варианта - либо это те течи виновны, либо же может прокладку ГБЦ пробило... на прокладку вроде не очень похоже, так как перед заездом в гараж спецом наваливал и смотрел на уровень антифриза в бачке, он больше не увеличивался, так что пока надеюсь на лучшее, покатаемся - увидим...)

sjmakar, у тебя плавающие скобы и трубки без шлангов стоят что ли? Или это я не разглядел?

Boris_L, плавающая скоба с шлангами, без них нельзя же) на первой фотке с изолентой видно как раз соединение трубки с шлангой, шланги я поставил самые обычные классические, то что проде и дешевле, получается у меня в машине 4 передних классических шланга тормозных на суппорта

sjmakar, точняк, сейчас рассмотрел. Надо тогда продумать крепление трубок. Я делал колхозно по месту зиптаями, но под руководством понимающих товарищей. Мы гидравлическим домкратом эмулировали ходы подвески в бою и прокладывали трубки наиболее безопасным образом.

Boris_L, в этот раз я трубки закрепил пластиковыми большими стяжками к чулку, кто бы что не говорил что они рассыпаются, у меня снизу трубки ними притянуты и живут отлично, держат мощно, да и они пластиковые, не перетирают трубки, теперь никаких вибраций нет, не должно ломаться или перетираться...

как же тяжело собраться с мыслями и чё то написать...=)
короче говоря всё пошло так как бы и должно быть, СЖ 9.8 + паранитовая прокладка ГБЦ + избыток = пробитая прокладка ГБЦ...
на прошлой неделе не выдержал и вскрыл мотор всё же, ибо я был уверен в пробое процентов на 80, хотя другие и отговаривали разбирать, но всё таки к сожалению я оказался прав...=(
разборка была доооолгой, навесного куча, всё разобрать было не просто, ведь для того что бы снять ГБЦ, надо даже насос ГУРа откручивать к примеру! пока разбирал - я так и не мог понять как я засунул экран с нержавейки между коллекторами)))пришлось впуск мучиться снимать с экраном(((



дальше были мучения со снятием турбины... когда я её ставил, прогонял одну резьбу, всё было ОК, а тут при снятии тот болт отказался выкручиваться совсем(((( места мало, ключом особо не развернешься, да ещё и не крутится нормально... мучился-мучился, надоело, короче снял вместе с выпускным коллектором...
скинул клапанку, тут как бы и не чисто, но и не срач, ну есть налетик легкий, но не слоя нагара, а так, притонировано только, пальцами легко стирается...




так дело дошло и до снятия ГБЦ, скинул и на удивление прокладка о блока почти нормально даже отошла, а то в прошлый раз прилипла пипец как... ну а тут виновника торжества видно уже не вооруженным глазом...




отодрал прокладку от ГБЦ, тут как то так




я думал там похуже будет, но на ГБЦ практически только видимый след и всё, ногтем не ощущается где продуто было...
глянул блок



на блоке тоже ничего, всё чистенько, видно вовремя я кинулся, не успело ещё выдуть раковины, а то на ГАЗели затянули было с этим, так там было всё серйозно...

нууу что сказать по обзору мотора, ездил он последнее время только на пропане и спиртосодержащем бензине, обычного бенза вообще не видел последних пол года точно, когда я скинул впуск и посмотрел на каналы в ГБЦ, честно говоря думал там будет чистый алюминий, но как видно там алюминий просматривается, но всё таки налет есть мелкий, я даже расстроился как то...
потом когда скинул голову, всё таки камеры где не попадал антифриз я бы сказал чистенькие



потом когда открутил улитку от коллектора, там вообще красота, коллектор как будто бы только что сварили, даже стыки всякие нагаром не забились, жаль на фото плохо видно



улитка в порядке, чистенько, ни масла ни нагара, беленькое всё)



в общем езда на газу вносит свою коррекцию, мотор куда чище чем на бензине, да и масло темнеет позже чем обычно...


раз уж у меня ГБЦ уже скинута, надо её уже обслужить раз на то пошло, то что прогар не заметен, но он был, так что однозначно решено ровнять плоскость, ну и сама ГБЦ прошла около 25 000, так что колпачки можно было бы тоже поменять, что бы потом не мучится по месту...
к большому сожалению летом прошлого года умер мастер у которого я раньше все делал по мотору, любый работы связаны со станками((( пришлось искать нового мастера... нашел вроде не плохого и не далеко, мужичек в возросте, но и пообщаться с ним можно, не зазнается...) просто в планах ставить металло-пакет, так что плоскость хочется максимально гладкую, как бы вообще искал где шлифануть голову, но никто не хочет шлифовать алюминий, камень забивается, по этому если фрезеровать - то хотя бы что бы меленько, что бы не было этого "напильника" как нам на ГАЗели было один сделал... короче рассказал это всё мужичку, он пообещал сделать качественно, поставил голову на станок, выставил, погнали фрезеровать...) подачу поставил довольно малую, чистота поверхности хорошая, мне уже понравилось, но так как я просил меленько, то он сделал ещё один проход, хотя я и говорил что всё класс, но неее, всё равно второй прогон, и подачу ну вообще так поставил что мы успели обсудить несколько моторов))))

ну в итоге вот



дальше разборка...



ну все рокера норм (а то прошлый раз несколько под замену, качество не фонтан), ножки на клапанах тоже не расклепались, распредвал ОКБ Двигатель тоже в порядке, вроде качество хорошее, а то что творится с Эстонцами я видел...
единственным нигативом является нагар на впускных клапанах((( выпуск чистый, только кирпичный окрас и всё, а на впуске подсирало всё таки=(




напомню - клапана все протачивались, но не полировались, мне лень было, да и как бы не считал нужным это, хотя чистота поверхности была куда лучше чем на обычных клапанах с их шершавой отливкой... так вот когда взял нож и начал счищать нагар, он вообще легко снялся, не так как со стока...
вообще решил не спешить со всеми этими работами, от этого и растянулось всё на долго, но из-за этого всё таки созрел полирнуть впуск=)




полирнул шляпы, а потом взял еще и ножки легонько полирнул в местах где маслосьемные ходят...
после полировки все клапана притер заново...

динамометрического ключа да и наставки забивать колпачки у меня нет, но у знакомого есть=) набрал его, он приехал помочь собрать мотор, прихватил ещё и микрометр за одно)
колпачки я купил опять Гётс, не знаю, на рынке мне кажется лучшего всё равно ничего нет, Гётс я уже третий раз ставлю...
пока ГБЦ снята, решили точно выставит перекрытие, в общем получилось всё вот так



ну кто не видел как выглядит перекрытие, это примерно такая мааааааааленькая щелочка))) и то это 1.4мм на этом валу, в стоке её ещё заметить нужно)))



для лучшей точности выставления вала на установленную ГБЦ, решили не целится заводской меткой по звезде, а просто сделали засечку с тыльной стороны, тут две метки находятся друг возле друга, это куда точнее чем "стрелять" на звезду со всех ракурсов...



так же для того что бы точно выставить вал, надо точно знать ВМТ! имея микрометр - решено вычислить и ВМТ на блоке) раньше я всегда выставлял по 20 зубу репера



реальное ВМТ получилось чуть ли не на пол зуба раньше! так что дальнейшая настройка уже осуществляется относительно этих обстоятельств...




вот так вот плавненько мы и подошли к виновнице торжества - прокладке ГБЦ)
раз уж заводскую выдуло, надумал ставить металлическую, на классику она идёт 3-х слойная и толстая, тут металлопакет может оказаться толще чем обычная паранитовая... выбор был между Фритекс и БЦМ, Фритекс 400 грн, но в Днепропетровске, а БЦМ по месту на рынке за 420 с доставкой домой, ну тут выбор очевиден...)




вот с прокладкой на классике вообще конечно хорошо, так как она 3-х слойная, то внешние слоя которые в черном герметике, они выдавлены в разные стороны специально что бы выжиматься при затяжке ГБЦ, средний же слой полностью плоский! на прокладке пару заклепок, в принципе удалив их можно средний слой заменить на, скажем, алюминиевую прокладку времен СССР, так можно не плохо понизить СЖ... но замерив толщину этой прокладки по краям, где она не выжимается, там оказалось ровно 1мм, это и есть то самое выжатое состояние, меньше она точно не станет, так что выжатая она 1-1.1мм, решил оставлять так и ничего не выдумывать, всё таки на параните проездил чуть ли не год вообще без настройки мотора, надеюсь эта будет служить куда лучше...
но есть и нюанс с этими прокладками, они идут только 21214, то есть под 82мм цилиндры, а у меня же бок 21011 и 79.4... зная это, всё равно решил рискнуть, другого варианта всё равно нет...

когда приложил заводскую прокладку к новой, оказалось не так уж всё и страшно, родная то имеет овальные окна, а стальная круглые, так вот стальная под 82 в некоторых местах даже МЕНЬШЕ чем обычная под 79! в некоторых местах чуток шире, но не критично...



на блоке это выглядит примерно так






дальше сборка мотора... плоскость блока была полностью очищена от остатков старой прокладки, конечно же сейчас я не шлифовал плоскость блока, её делал тысяч 60-65 назад при кап ремонте мотора, хотя все и говорят что под металлопакет нужно обе плоскости ровнять... блок и головку обезжирил для лучшего контакта и погнали собирать...
перед разборкой мотора меня посещали идеи затянуть голову бОльшим моментом, но так подумав, вспомнив что к примеру на ГАЗовском моторе по книжке момент затяжки стальной прокладки меньше чем паранитовой, то решил тянуть по заводу! затягивалась она в три подхода...
дальше собрали клапанный механизм, накинули распредвал, звезду, цепочку...



для того что бы с цепочкой не гадать при сборке, я чирканул метку напротив ДФ



дальше дело за клапанами... знакомый приехал с рейкой для настройки клапанов и индикатором, первый раз на моем моторе таким образом настраивались клапана, до этого только щупом) начали настраивать по индикатору, выставили клапан, получилось кажется 0.59 по индикатору, щуп 0.15 в самый раз залез, плотненько, я бы даже сказал очень плотненько, но Жека говорит всегда так настраивал своим щупом, ради интереса я достал свой щуп и проверил зазор, мой зашел свободнее, но именно так я настраивал своим, я не делал сильно плотно никогда, так настроил получается как обычно я настраивал...) погнали дальше строить остальные, на следующем клапане вышло 0.58, а вот дальше разброс увеличился, так как если настраивать везде по индикатору 0.59, то в одном щуп 0.15 проваливается и болтается, а в другом вообще не лезет! так что всё проверялось щупом! так вышло что разбор был примерно от 0.52 до почти 0.7 по индикатору! по щупу везде 0.15... так что если честно, нет у меня никакого доверия индикатору, надо проверять реальный зазор, а то по индикатору можно здорово пережать клапана, со всеми вытекающими... единственный плюс индикатора - это контроль момента затяжки солдатика, сразу видно поджимаешь клапан или нет...

дальше выставил перекрытие



ну и слава Богу можно закрывать мотор))

закрыл и приступил к навесному, собирать нужно много, да и пока разобрано и есть доступ, поубирал некоторые косяки попутно, а то к примеру давно я не мог добраться до шланги топливоподачи возле ВУТа, страшненькая она уже, вот наконец то дождалась своего часа)
так же надо было решить проблему с турбиной, с той самой потянутой резьбой... ну тут вариантов не много, прогоняем и покупаем вместо болтов шпильки, и забываем за эту проблему!) резьба там 10х1.25, на рынке приобрел пару шпилек с такой резьбой с обеих сторон и гайки, всё нормального качества хотя бы, не пластилин! шпильки стали на свои места идеально, даже там где резьба потянута, после того как прогнал метчиком, закрутилась отлично шпилька, но что бы не рисковать, законтрил с обратной стороны дополнительно гайкой её...



в общем шпильки - тема!) везде надо ставить шпильки, это куда удобнее и практичнее чем болты...

собрал всё, залил антифриза, которого ещё докупить пришлось, завел машину - всё ОК=) в расширительный больше не дует, машина работает нормально... проехался не много, температура в порядке, вроде не дует в СОД, будем надеяться что всё будет хорошо в дальнейшем...)

итого замена прокладки мне обошлась примерно в гривен 900)))

вчера целый день можно сказать провозился с проводами, давно мечтал сделать хотя бы две скорости вентилятора охлаждения... тут варианта два - ШИМ регулятор или же просто резистор повесить... вентилятор у меня от фольксвагена, он мощнее ВАЗовского, прилично мощнее, да и в электронике я не шарю, по этому остается только один вариант - резистор...
однажды просто я ходил по рынку с кумом, он что то покупал в одном контейнере, а я на витрине заметил нужную мне коробочку, спросил что это и сколько денег, продавец затруднился ответить куда оно ставится и зачем))) цену назвал 35 грн, в принципе вообще копейки)) я не знал буду делать малую скорость тогда или нет, но резистор всё таки прихватил))) посмотрел в интернете что это такое - это Вариатор зажигания СЭ-107 от грузовиков, ЗИЛов, ГАЗонов там всяких...




эта коробочка имеет два резистора, которые можно подключить последовательно друг за другом или же просто один из них, по этому я проводами просто подключил посмотреть на скорости первого и второго варианта, мне понравился больше вариант одиночного резистора, так скорость вентилятора не более 30-40%, в последовательном подключении как то слабовато дуло, хотя можно и так сделать при желании...
у меня ранее была проблема с клеммами на реле вентилятора, от большой нагрузки они "отпускались" и потом не контачили на релюхе, по этому на вентилятор на максимальную скорость я вчера установил реле ГАЗ на 70А, оно идет с увеличенными силовыми клеммами, так что теперь проблемы с этим не должно быть...
оставшееся реле которое раньше работало теперь свободно, его и решил задействовать на первую скорость... больше всего мне не хотелось возиться с толстыми проводами, так как на питание вентилятора я не жалел, там провода ого-го))) короче спаял всю силу, дальше надо протянуть управление, управлять вентилятором однозначно должен Январь! раз уж есть такая возможность - то почему бы и нет?) тем более что включении обеих скоростей получается полностью настраиваемое...
я катаюсь уже с годик на прошивке ТРС239, она умеет управлять двумя вентелями... протаскиваем провод к колодке ЭБУ, тут нам помогают не убранные лишние провода в инжекторной проводке, только удлиняем с обеих сторон и в фишку Января втыкаем клемму... клеммы я не беру Лира, просто переделываю с иномарочных клемок=) дальше смотрим куда вставить клеммку, в дальнейшем я буду откатываться на ТРС249, там проще, там на выбор куча контактов куда можно повесить вентилятор, а в ТРС239 не на все контакты можно вентилятор подкинуть, тут на 25 и 38 пин, но на 25 у меня уже давно висит Шифт-Лайт, по этому остается 38=)



послу установления галочки Дополнительного вентилятора надо установить температуру включения и выключения... полная мощность у меня включается при 98 и выключается на 97, первую скорость я установил 94 включение и 92 выключение




для проверки работоспособности по началу поставил включение на 10 градусов, включил зажигание - вентилятор включился на первую скорость, значит всё работает=) потом уже поставил выше указанные значения...
так что теперь заезжая в пробку будет сразу создаваться имитация меленной езды, и только если этого не будет хватать и температура будет расти дальше - включится вентилятор в полную мощность...
тут кроме того что температура ОЖ будет более стабильна, так вентилятор у меня отлично продувает интеркулер, так что стоя в пробке пока не включался раньше вентилятор, интеркулер в это время нагревался от основного радиатора и естественно температура на впуске росла, ничего хорошего в этом нет естественно, теперь же почти всегда в пробках и радиатор и интеркулер будут продуваться потихоньку, при этом не шумя на всю мощь=)

У меня по рейке 0.52 надо ставить при 20 градусах. И правильный(не из магазина запчастей) щуп 0.15 никак не лез.

И правильный(не из магазина запчастей) щуп

В магазах щупы - хуйня полная?

Vityok, бывают и такие ) возьми микрометр хороший и походи по лавкам )

Rampage, судя по сообщению VOLGoff'а в соседней теме, нормальный микрометр тоже проблема найти


sjmakar, прости за ОФФ в твоей теме

Vityok, говорят на рынках еще можно купить "советцкие". Правда его сначала по КМД надо проверить или по другим эталонам для уверенности в отсутствии *****жа

у меня щуп еще наверное СССРовский, даже два, но они тоже не соответствуют друг другу((( да и микрометр есть, я когда на военной кафедре учился, мы перетаскивали кучи барахла с одного здания в другое, там я скомуниздил новенький СССРовский микрометр, в солидоле еще запечатанный)) но к сожалению щупы я чё то даже и не проверял...


вчера опять не было работы, опять от безделия делал то что давно хотелось, но руки не доходили)) сделал термо экран на турбину из нержавейки 1мм... выкидывать кучу бабла за термо шубу на улитку я не намерен, как то ну очень много оно стоит как для такого кусочка, а вот нержавейки кусочек дома нашлось что бы закрыть улитку, а то на капоте справа вся тепло изоляция моя отвалилась и скукожилась от температуры, над улиткой мясо жарить можно))) ещё и улитка у меня ж очень редко встречающаяся в тазах, твинскрольная, тут горячка наверное раза в два больше по габаритам чем в попсовой ТД04 от субаря, да и форма специфическая...
ну в общем сделал как получалось максимально прикрыть, всё с цельного куска, для этого пришлось сделать сначала шаблон с картона очень примерный, а потом резать уже нерж... 3 точки крепления и все они на холодной части улитки

делать что то из нержи и не отполировать - это было не правильно...)))









по началу думал что хрень какая то будет, но в итоге мне даже вид понравился)))
сегодня ездил по месту, думал может первая скорость вентилятора хоть включится, но нет, не нагревается так машина что бы он срабатывал ездя по сельской местности)) а вот после поездки когда открыл капот, поднес руку в сантиметре над новеньким термо экраном - даже не чувствуется что тепло от него идет! вокруг чувствуется как горячий поток стремится вверх, а там где экран закрыл горячку, там вообще отлично! попытался потрогать нерж - не, там руку вообще не реально держать, горячая, но жар не отдает как чугунная горячка турбины, сдерживает, так что эффект даже лучше чем я думал=)