Увеличение жёсткости кузова

metrolog, спасибо, тебя и жду
сделаем!

Пипл, короче на купленной мной 99(после аварии) планируется замена левого лопуха(ну типа арка+чашка+лонж) и телика , лопух какой-то странный, дырок под стойку нет и под рычаг.
Я лично планирую всё закрепить на саморезах(естессно с последующей сваркой), для более-менее точной рассверловки под дырки стойки купил распорку, всё подгоню по линейке как в книжице написано.
Кто чё посоветует?
р.с. в автосервис не советуйте, бюджет ограничен.
кста, кому если интересно
авто - 10 тыр
лопух - 3300
телик - 1600
распорка - 400
А кстати радиатор от оды случайно не подойдёт, а заодно и блок предохранит(хотя там написано - 2114 - ....), а то мой смяло.

Монтажный блок должен подойти, там вроде в самом деле зубильный нового образца. Однако учти что в нем нет реле вентилятора радиатора, если у тебя карб то придется искать силовой датчик-реле с маркировкой 3710, через него запитывать мотор вентилятора (стоковый датчик ТМ-108 - сигнальный и может коммутировать только обмотку реле).

хм а чё нет, на оде вроде есть

Икс01, не понял что саморезами крепить?)
вырезаешь все дырки, просверливаешь дырки под сварку делаешь метки на стакане (лопухе) как на новом так и на кузове, срезаешь мятое. ставишь по меткам новое и все ни каких саморезов..

Пипл, у кого какие мысли по усилению кузова зубил? Думаю усиливать но хз как, один х меняю корыто и пороги, передняя подвеска скорее всего будет на подрамнике(знакомый подгонит почти задаром)

snow02rus

Монтажный блок должен подойти, там вроде в самом деле зубильный нового образца. Однако учти что в нем нет реле вентилятора радиатора, если у тебя карб то придется искать силовой датчик-реле с маркировкой 3710, через него запитывать мотор вентилятора (стоковый датчик ТМ-108 - сигнальный и может коммутировать только обмотку реле).

Кстати реле не понадобится, т.к. я собираюсь воткнуть проводку, приборку и радиатор от оды, нада будит тока переделать под бсз(на время, один фиг потом 16 ве будит) и будит всё ок.

Я себе телевизор усиливал уголком, брал 35, но вообще желательно на 40. По низу телевизора пустили этот уголок, и на варили крабов, сбоку пустили толстый прут от какой то трубы, выглядет может и не очень но зато держится, мастикой замазать и будет норм. Тут как всегда идет компромисс, либо машина легкая но кузов слабоват, либо делать машину крепче но тяжелее. Я выбрал второй вариант так как телевизор извечно рвало.

всем привет . при замене телевизора проваривал гайки крабов и добовлял уселитель между двумя нижними частями телевизора . получилось довольно жёстко . машина использовалась довольно жёстко . трещин в районе передней подушки в течении двух лет ненаблюдалось . крабы тоже отлично откручивались и закручивались . далее авто был продан

Здравия всем! Есть вопросы следующего плана - имеется ВАЗ-2107 06 г.в. Хочу (и искренне надеюсь что получится) получить с мотора в перспективе под 200 л.с. - каим путем - не имеет значения иначе оффтоп будет. тип эксплуатации - ежедневная городская езда, перегоны по трассе со средне-убитым асфальтом и гравийками, по выходным - любительский дрифт на асфальте. ЧТО конкретно нужно усилить в кузове чтобы он легче перенес возросшие нагрузки??? Естественно есть некоторые соображения, хочется услышать мнения людей. Пожалуйста!!! Просто кузов сейчас абсолютно разобран до нуля (будет правиться после ДТП) и хотелось бы сделать все работы с кузовом сейчас, чем потом все еще раз выдирать - и так с шумкой затра...ся. Мои идеи:
1. Усилить балку передней подвески путем приварки металла толщиной 1,5 мм
2. Поверх лонжерона в моторном отсеке закрепить точечной сваркой перфорированный швеллер шириной с лонжерон и толщиной 1,5 мм с отверстиями для крепления балки подвески насквозь на длинных болтах с шайбами
3. Приварить за балкой передней подвески к лонжеронам снизу еще один лонжерон - цель - усиление сгиба лонжерона при переходе с моторного отсека на кузов
4.Связать начало передних лонжеронов (за передней юбкой - будет самодельная юбка и бампер) или швеллером или уголком этак на 30 - цель - компенсировать установку двойного стаба
5. Сделать усиление крепления верхней опоры амортизатора в виде вертикальных треугольных косынок завязанных с лонжеронами и вырезкой металла со стороны моторного отсека
6. Приварить круговые площадки в верхней части столбов передних и задних пружин
7. Распорка столбов передней подвески с дополнительным креплением двигателя (в перспективе установка мотора от ВАЗ-2112) в виде "галочки" острием направленной в корму
8. Крестообразная распорка из трубы 16 мм перед радиатором завязанная за нижний швеллер и верхнюю полочку на которую вешается капот, усиление верхней полки полосой металла 1мм или замена на углок 40 мм(капот будет открываться как на ВАЗ-2109)
9. Приварить доплнительный профиль снизу усилителя передка (железная выштамповка идущая от столба к салону под передним крылом)
10. Связать профилем лонжероны перед-зад, прогнать под порогами профильи связать поперечинами в середине кузова со средней стойкой и с задним лонжероном перед выштамповкой под мост
11. Бредовая идея - по диагонали связать на болтах ввареных в лонжероны сами лонжероны - т.е. закрепить снизу крест из трубы 20-25 мм связывающий передние и задние лонжероны в крайних точках днища - но вот с выпуском и заменой кардана боюсь потом будет жесть...
12. по диагонали внутри салона приварить уголки связывающие центральную поперечину внутри кузова и крайние точки задней поперечины и тоннель КПП
13. Внедрение подобия каркаса из стальной безшовной трубы толщиной 2мм в виде - дуга повторяющая проем по вертикальной стойке передней двери затем по наклонной стойке ветрового стекла, затем крыша, затем по кромке задней стойки до площадки столба задних пружин, затем приварить снизу трубу связывающую передний и задний конец проемной трубы, затем по диагонали по крыше крестом сварить трубы связывающие крайние углы проемных труб, затем вварить трубы по верхним кромкам ветрового и заднего стекол, затем приварить трубу по низу передка с огибанием тоннеля КПП, приварить трубу по низу задней полки с диагональнм крестом из труб межды ней и площадками столбов задних пружин, в проемах дверей приварить диагональные наклонные труб снизу на высоту трети двери причем нижний край спереди - цель - просто хочется больше прочности кузова и больше шансов выжить при возможном ДТП. Естественно все трубы будут лбязательно обмотаны поролоном и кожезаменителем и спрятаны под самодельной обшивкой
14. Все силовые балки и ребра жесткости усилить треугольными косынками примерно на 1/4 или1/3 их длины
Хотелось бы выслушать ваши мнения по поводу каждого пункта, если не трудно. Заранее спасибо!

IceDrifter

Здравия всем! Есть вопросы следующего плана - имеется ВАЗ-2107 06 г.в. Хочу (и искренне надеюсь что получится) получить с мотора в перспективе под 200 л.с. - каим путем - не имеет значения иначе оффтоп будет. тип эксплуатации - ежедневная городская езда, перегоны по трассе со средне-убитым асфальтом и гравийками, по выходным - любительский дрифт на асфальте. ЧТО конкретно нужно усилить в кузове чтобы он легче перенес возросшие нагрузки??? Естественно есть некоторые соображения, хочется услышать мнения людей. Пожалуйста!!! Просто кузов сейчас абсолютно разобран до нуля (будет правиться после ДТП) и хотелось бы сделать все работы с кузовом сейчас, чем потом все еще раз выдирать - и так с шумкой затра...ся. Мои идеи:
1. Усилить балку передней подвески путем приварки металла толщиной 1,5 мм
2. Поверх лонжерона в моторном отсеке закрепить точечной сваркой перфорированный швеллер шириной с лонжерон и толщиной 1,5 мм с отверстиями для крепления балки подвески насквозь на длинных болтах с шайбами
3. Приварить за балкой передней подвески к лонжеронам снизу еще один лонжерон - цель - усиление сгиба лонжерона при переходе с моторного отсека на кузов
4.Связать начало передних лонжеронов (за передней юбкой - будет самодельная юбка и бампер) или швеллером или уголком этак на 30 - цель - компенсировать установку двойного стаба
5. Сделать усиление крепления верхней опоры амортизатора в виде вертикальных треугольных косынок завязанных с лонжеронами и вырезкой металла со стороны моторного отсека
6. Приварить круговые площадки в верхней части столбов передних и задних пружин
7. Распорка столбов передней подвески с дополнительным креплением двигателя (в перспективе установка мотора от ВАЗ-2112) в виде "галочки" острием направленной в корму
8. Крестообразная распорка из трубы 16 мм перед радиатором завязанная за нижний швеллер и верхнюю полочку на которую вешается капот, усиление верхней полки полосой металла 1мм или замена на углок 40 мм(капот будет открываться как на ВАЗ-2109)
9. Приварить доплнительный профиль снизу усилителя передка (железная выштамповка идущая от столба к салону под передним крылом)
10. Связать профилем лонжероны перед-зад, прогнать под порогами профильи связать поперечинами в середине кузова со средней стойкой и с задним лонжероном перед выштамповкой под мост
11. Бредовая идея - по диагонали связать на болтах ввареных в лонжероны сами лонжероны - т.е. закрепить снизу крест из трубы 20-25 мм связывающий передние и задние лонжероны в крайних точках днища - но вот с выпуском и заменой кардана боюсь потом будет жесть...
12. по диагонали внутри салона приварить уголки связывающие центральную поперечину внутри кузова и крайние точки задней поперечины и тоннель КПП
13. Внедрение подобия каркаса из стальной безшовной трубы толщиной 2мм в виде - дуга повторяющая проем по вертикальной стойке передней двери затем по наклонной стойке ветрового стекла, затем крыша, затем по кромке задней стойки до площадки столба задних пружин, затем приварить снизу трубу связывающую передний и задний конец проемной трубы, затем по диагонали по крыше крестом сварить трубы связывающие крайние углы проемных труб, затем вварить трубы по верхним кромкам ветрового и заднего стекол, затем приварить трубу по низу передка с огибанием тоннеля КПП, приварить трубу по низу задней полки с диагональнм крестом из труб межды ней и площадками столбов задних пружин, в проемах дверей приварить диагональные наклонные труб снизу на высоту трети двери причем нижний край спереди - цель - просто хочется больше прочности кузова и больше шансов выжить при возможном ДТП. Естественно все трубы будут лбязательно обмотаны поролоном и кожезаменителем и спрятаны под самодельной обшивкой
14. Все силовые балки и ребра жесткости усилить треугольными косынками примерно на 1/4 или1/3 их длины
Хотелось бы выслушать ваши мнения по поводу каждого пункта, если не трудно. Заранее спасибо!

Мужик Шо ты куришь????

Или твой второй ник "Kumir05"?

Ладно ,не огорчайся ,да я злой ,но сам посуди ,вложить столько сил ,денег , и т.д. чтоб в конце сказать "мне это ведро нах ненужно" или как-то так.

Те-же ВФТС ,сток по силовому контуру+каркас. И дрифтует номально (как Федор например).

Незачем столько железа варить на машинку. Расчитать нужно целесообразность каждой копеечки вкинутой в тюнинг (это возможно ,хотя злые люди говорят -тюнинг и целесообразность и рядом не лежали )
Дриф -это большая возможность ушануться , каркас нужен ,полюбому. Боковые и прямые удары если и случаются ,то не сильные , не надо делать авто монолитом , кузовщина должна деформироваться ,поглощая енергию удара, к примеру ты в ковше ,наглухо затянут ремнями ,в шлеме, и удар по кузову(пофиг какой) ,и шо ??? У тебя внешне все нормально, авто ,то-же не сильно помято(броня как-никак), а сотрясение мозга енной степени тяжести присутствует,отбиты внутренние органы, внутреннее кровотечение (ремни то хороши и не потянулись а ребра сломаны от компресионного усилия).Кароч, будешь сидеть в танке,как живой

С Новым Годом Коллега!!!

IceDrifter, поищи книжку Сингуринди по усилению кузова, перебарщивать не следует, иначе пока построишь мотор динамика машины с тяжелым кузовом тебя утомит. И поределись для себя либо драг с легким кузовом, либо дрифт с большими боковыми нагрузками.

igorich-33

а откуда ты знаешь необходимую жёсткость? она может быть не такой жёсткой как прямая, но обладать достаточной жёсткостью

Я сопромат в институте учил. Даже на глаз видно, что баловство это

Всем спасибо, книжку буду искать. Просто есть два момента - когда по диагонали переезжаю неровность (все что описываю было с нуля и до ДТП, после вытяжки может изменится) отчетливо слышу скрип задней полки и потолка. Дальше больше - ради спортивного интереса взял бумажки и сняв обшивки обклеил на клей ПВА полосками уплотнители стекол и попросил снаружи заклеить щели на дверях, затем несколько кругов с визгом на пятаке, пара разворотов с заднего хода и для бонуса - переезд через кирпич подложенный плашмя перед задним правым и левым передним колесами - спереди все разорвались! Целые остались на задних дверях и заднем стекле и мне это вообще не понравилось. А раз ездить люблю быстро то хочу как-нибудь это играние кузова уменьшить.
Второй момент психологический - год назад за 100 м впереди меня занесло шестерку с вылетом на встречку, ей удар в переднее правое с раскруткой и 2 переворотами, меня чуть не вырвало когда подбежал надеясь помочь - просто как консерва с паштетом - крыши просто не было - ее вмяло по двери и дугой как банан. И хочется хоть как-нибудь добавить себе шансов при ДТП, однако чисто гоночный каркас ставить не хочу - машина же для повседневной жизни с регулярными вылазками а не для постоянных соревнований, вот я и думаю как улучшить не превращая в гоночный корч или пацан-мобиль чтоб все в трубах и блестит...