Всем спасибо за нужную мне консультацию. Объясняю. После обкатки и настройки всех узлов и механизмов , на машине будет ездить девченка - в овощном режиме. Конечно же , эксплуатация будет происходить и в городском режиме , и на трассе. Вот под эти режимы эксплуатации и хотелось бы настроить передок в универсальном порядке , если это возможно вообще. Тоесть , найти какие то компромисные настройки , тем более , что времени на эксперименты нет.
Считаю, что подойдут стоковые настройки: Развал 0* Схождение 2-3 мм.
flint 21011
D.E.M.O.N,gerzik,w-126, А в чем приемущество рейки, кроме легкости и резкости руля?
Помимо того, что сказал ты, и того что сказал w-126, для меня это еще и более современный, а значит надежный узел. Я купил машину уже с люфтом руля около 5-8 градусов. Регулировка помогала максимум на 2 недели, потом все становилось по-прежнему. У брата жигуль прошел 90 тыщ только в его руках, в режиме пенсионера. Сейчас из редуктора доносится легкий стук и люфт как у меня. Менять пол машины каждые 50000 км, и все это время испытывать муки - не вариант для меня.
D.E.M.O.N, Нак счет развала в ноль - согласен. Но скажи - не многовато ли 2-3мм схода? Для стоковых колесных подшипников эти размеры даются с завода наверное еще и для того , что бы компенсирвать вечно увеличеный люфт . У меня ведь зубильные , беззазорные. Как думаешь , может уменьшить схождение ? Tсть в этом логика?
w-126, это минимальное схождение для стока. Во время езды колеса испытывают реакции от дороги, от которых деформируются сайлент-блоки, наполнители в шаровых опорах и рулевых тягах. Все это изменяет схождение в минус, то есть разводя колеса в разные стороны. Таким образом схождение во время езды приближается к нулю.
Беззазорные подшипники - это хорошо. У меня тоже такие. Но не стоит путать их преимущества. Зазоры в стоковых подшипниках уменьшаются при прогреве и становятся почти нулевыми во время езды. Зазоры нужны для того, чтобы подшипник не заклинило при нагреве. На схождение этот фактор не влияет, главное что стоит помнить - на беззазорных подшипниках можно настроить УУК намного точнее, чем на стоковых.
Я предложил стандартные углы и считаю что от них следует отталкиваться, тем более при пенсионерской езде. В любом случае нужно следить за поведением и состоянием авто, и в случае необходимости изменить углы в какую-либо сторону.
В своих закромах нашел вот такую рейку. Откуда она - не знаю. Её плюс нахожу в тои , что если прикрутить тяги , то шар тяги находится как раз напротив оси качания нижнего рычага. В теории - это самое то.
При моем развале - длинна тяг будет составлять 23см. D.E.M.O.N, - что думаешь об этом. Ведь существует мнение , что при длинне тяг меньше 27.5 , напрочь уходит угол Акермана.
В милиметры.... Значицо так: верхнюю шаровую сместил назад на 4см. Остальное все на развальном стенде регулируется.
Дядьки, если тяга короче ,аккерман не меняется а будет схождение прыгать ... если сошку укоротить -меняется аккер и схождение будет так прыгать что охудеете....пробывал ..знаю)))) Так -что рейку укорачивать полюбасу до расстояния меж шариками-50см....Если цельный силум. корпус-варить аргоном ... тяги -чем длиннее тем луче. Но 50см -это фантастика сынок)))))
1.7 (4-2-1 нерж 50) карб 24*24,5 , гидряки, р.в.214,разрезная ш.,кпп-полонез,кардан наШРУСах, блокировка,ЗДТ,все сайленты П.У., ЭУР,рейка шкода октавия, короткая кулиса, Паралелограм Уатта, ксенон, стеклопластик капот и феленки, вварен низовой каркас из хромансиля , макс скорость 6.5т.об. на 5-й .
Рейка у меня укороченая и действительно , расстояние между шариками составляет 50см. На ранее установленой с Фиат Регата - вообще 44см.Но у неё ведущий вал выходит вертикально и проблема с карданчиком. Не стал переваривать крепление для длинной рейки, что бы поэкспериментировать с тягами в 23см - в которых шарик расположен на оси качания нижних рычагов. Просто вывернул руль вправо, вал рейки ушел влево и шарик оказался как раз напротив оси.Пришлось изготовить новый укороченый переходник между внутренним и наружным наконечниками. А в итоге - я не смог добиться приемлимого результата . Тоесть - подруливание было как и в первоначальном варианте. Очень большое и на одну сторну показывало до 8мм как на сжатие подвески , так и на разжатие. Не помогало ни подъем -опускание рейки , ни предвижение её назад-вперед. Утихомирил свои амбиции. И возвращаюсь к уже провереной схеме.Тем более , что в процессе подгонки , удалось добиться в верхнем положении колеса разницы в один мм , а в нижнем положении - чистый ноль.
И если подвести итог, то рейка расположилась от балки в 8см , а по вертикали от оси вала рейки до лонжерона - 8.5мм. Визуально , рейка смотрится выше оси качания рычага, но при её опускании - размеры начинают плясать. Так что по факту , есть расхождение с теорией. Но практика упрямая вещь. gerzik, Скажи пожалуйста , что по максимуму дает такое смещение опоры назад? И еще. Какой негатив может выплыть , если я смещу сошку наружу , для установки более длинных тяг ?
При моем развале - длинна тяг будет составлять 23см. D.E.M.O.N, - что думаешь об этом. Ведь существует мнение , что при длинне тяг меньше 27.5 , напрочь уходит угол Акермана.
Длина тяг целиком и полностью зависит от длины и взаимного положения рычагов подвески. Советую почитать "Рулевое управление" Раймпеля, чтобы понять как она определяется. В идеале, чтобы избежать подруливания, длина тяг должна быть строгой константой до 0,00000001 мм Но на практике рулевыми тягами регулируется схождение авто, поэтому их длину можно изменять в разумных пределах - от этого никуда не деться.
Что касается угла Аккермана - ТУТ я уже высказывал свои мысли по этому поводу. Повторяться не буду, только добавлю: забей на Аккермана, поставил рейку вместо четырехзвенника - ВСЕ! Аккерма не будет как на стоке. Да и не факт что в стоке он оптимален для каких-то определенных целей.
gerzik
Дядьки, если тяга короче ,аккерман не меняется а будет схождение прыгать ... если сошку укоротить -меняется аккер и схождение будет так прыгать что охудеете....пробывал ..знаю))))
Если тяга короче, либо наоборот, длиннее - да будет прыгать сход в "-" либо в "+" соответственно. Если укоротить поворотный рычаг, то это повлечет за собой необходимость изменить расстояние между внутренними шарнирами рейки. Подробности в Раймпеле.
gerzik, Скажи пожалуйста , что по максимуму дает такое смещение опоры назад? И еще. Какой негатив может выплыть , если я смещу сошку наружу , для установки более длинных тяг ?
В идеале поставь на яму "сток", промеряй где должны шарики рейки стоять по стоковой трапеции и повтори это положение. Кастор -это управляемость) .Увеличивая кастор минимизируем влияние подруливания из-за особенностей класической подвески(это, скажем так, довольно грубо рассказал). Выдвинутая сошка в крайнем положении создаст недовыворот колеса. Оно тебе надо? Еще раз покури схему сбалансированного аккермана-поймеш мгновенно.
1.7 (4-2-1 нерж 50) карб 24*24,5 , гидряки, р.в.214,разрезная ш.,кпп-полонез,кардан наШРУСах, блокировка,ЗДТ,все сайленты П.У., ЭУР,рейка шкода октавия, короткая кулиса, Паралелограм Уатта, ксенон, стеклопластик капот и феленки, вварен низовой каркас из хромансиля , макс скорость 6.5т.об. на 5-й .
Парни - несказанно благодарен всем за помощь. Собираю так , как соложилось на даный момент. Подруливание минимально , а потому заряжен на оптимизм. После выезда и отстройки - отчитаюсь.
товарищи, а рейку от оки никто не рассматривал как вариант? она вроде на 3 с небольшим оборота на лада.сс были посты что она мелковата и хлипковата, а по делу ничего нет
Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства.
За дверью, в курилке, слышны голоса Васи Кравченко и Панина, Вася пытается пересказать какой-то сюжет, связывая слова и предложения союзом "бля". Д. Корецкий, "Секретные поручения"
Но на практике рулевыми тягами регулируется схождение авто, поэтому их длину можно изменять в разумных пределах - от этого никуда не деться.
