Мож кто еще что творил с деталями, любящими ржаветь. Например используя свойства гальваники, покрыть каким-либо металлом, допустим используя мощный источник энергии, подключить плюс к салону автомобиля, а катод обмотать ветошью пропитанной раствором какой-либо кислоты металлосодердащей, чтоб ионы или молекулы того металла покрывали поверхность кузовного железа под действием электрического тока. Теоретически даже проще лужения, но каковы нюансы в практике? на сколько процентов я описал чушь?
Это называется "Я с детства трудности люблю". Все что угодно, но только не антикор в скрытые полости!
Можно используя горелку облудить железо оловянным припоем, это навека.
Ага, но облудить получится деталь только с одной стороны - внешней. Если облудить ее с двух сторон, то потом ее не получится нормально приварить. В местах сварки олово потечет и там останется голое железо - очаг будущей коррозии. Если сажать на болты, или что тут еще предлагали, то все равно металл в месте крепления деформируется, счищая олово, да и отверстия сверлить все-же нужно.
metrolog, Недавно один старый сварщик рассказывал что варил пороги на 2101 одной из самых первых выпусков и корое говорит что там пороги были приварены не точками а сплошным швом прокатаны, вы не сталкивались?
сказки всё это... вся машина проварена точками контактной сварки, за исключение стыка панели задней стойки с крышей, там варилась непрерывным швом... кое что, правда, прихватывалось латунным припоем (лок кажется называется), но потом все равно точками...
Это называется "Я с детства трудности люблю". Все что угодно, но только не антикор в скрытые полости! Ага, но облудить получится деталь только с одной стороны - внешней. Если облудить ее с двух сторон, то потом ее не получится нормально приварить. В местах сварки олово потечет и там останется голое железо - очаг будущей коррозии. Если сажать на болты, или что тут еще предлагали, то все равно металл в месте крепления деформируется, счищая олово, да и отверстия сверлить все-же нужно.
В общем как ни крути, а антикорить придется.
С внешней стороны лудить не надо, всегда начинает ржаветь с внутренней. Крепить детали без сварки, не всякому дано. И вообще как бы сделать, чтоб ничего не делать, тоже не получится.
Мож кто еще что творил с деталями, любящими ржаветь. Например используя свойства гальваники, покрыть каким-либо металлом, допустим используя мощный источник энергии, подключить плюс к салону автомобиля, а катод обмотать ветошью пропитанной раствором какой-либо кислоты металлосодердащей, чтоб ионы или молекулы того металла покрывали поверхность кузовного железа под действием электрического тока. Теоретически даже проще лужения, но каковы нюансы в практике? на сколько процентов я описал чушь?
В каком-то старом советском журнале, может даже "Моделист-Конструктор" или что-то подобное, предлагался метод цинкования. Ручная гальваника типа - к кузову один контакт мощного источника (маленькое напряжение и большой ток), а второй провод источника к металлической щетке. Щетка мокалась в ведро с каким-то цинкосодержащим раствором, опытные химики подскажут, а потом этим делом натирался кузов. Долго и муторно.
Только не забывайте, что вечных жигулей не бывает. Все жигули сгниют.
"Cтарость-это когда начинают замечать, что весь форум позасирали малолетки"(с)
сегодня выводил "жуков" с кузова. несколько неприятных мест сзади у фонарей. под фонарями осветителя номера очень неприятная коррозия, глубокая по типу питтинга. по опыту "опытных кузовщиков" знаю что бороться с ней традиционными методами бессмысленно, залитые любым слоем краски "жуки" через полгода появляются вновь, так называемая подпленочная коррозия.
поразмыслив отработал технологию ремонта кузова без вскрытия краски для удаления "жуков" подпленочной коррозии. в общем думаю такая технология пригодится пацанам чтобы не пропадали труды рук и головы. опишу ее
по многочисленным пробам совершенным в разное время понял что ортофосфорная кислота хорошее средство для борьбы с поверхностной ржавчиной, однако на ржавчину в виде "жуков" под краской с большой глубиной поражения ортофосфорная кислота почти не действует. причина - очень высокая вязкозть кислоты во первых и нерастворимыые фосфаты как продукты реакции во вторых. меня это не устроило.
разработал вот что первая фаза- электроочистка с глубинным травлением.
процедура на штырь из нержавеющей стали наматывается ветошь в виле маленького тампона. на штырь - аккумулятора на кузов + аккумулятора. реактив- серная кислота ( электролит для аккумуляторов) плюс соляная кислота концентрация 15 процентов.
"жук" вскрывается, просто удаляя ножом краску до чистого металла вокруг тампон смачивается электролитом и прикладываеется к разрушенному участку кузова. можно совершать тампоном движения "натирая" место травления. через минуту- другую метал делается светлосерым без малейших признаков ржавчины, черные точки внутри каналов коррозии так же исчезают, поверхность немного губчатая.
далее промыв водой нанес смочил слабым раствором соляной кислоты и не протирая приложил тампон с электролитом цинкования. раствор цинкования. насыпать в стакан 20 грамм металлического цинка залить соляной кислотой дать полностью "прошипеть" добавить чайную ложку поваренной соли и очень желательно несколько кристалликов тиомочевины в тампон насыпать цинковых кусочков ( гранул) обернуть ветошью и смочить электролитом. стержень токоввод должен при этом быть или титановый или графитовый, остальные металлы разрушаются загрязняя электролит буквально через минуту на поверхности яркий слой цинка. после цинкования промыть из шприца большим количеством теплой воды, желательно с добавлением соды, и насухо протереть тряпкой. наносить ЛКП можно после просушки лампой подогрев до 60-80 градусов.
больше подпленочой коррозии на этом участке не будет, все поры надежно защищены цинком. сегодня так обработал несколько участков кормы клауса и очень доволен результатом намного быстрее, чище, и главное эффективнее чем любым другим способом
ps плотность тока при цинковании ок 3-6 ампер на дм квадратный на тампоне + акуумулятора. ток ограничить балластом
Для тех кто в танке. Ещё раз объясняю! Все коррозионные эффекты на кузове начинаются с внутренней стороны. А лечить начинают с наружней, традиция такая. Покрайней мере есть сплав Вуда, с плавлением 78С. Безопасно для краски. Остатки кислоты при обработке никому до конца удалить не удавалось, как ни промывай.
Для тех кто в танке. Ещё раз объясняю! Все коррозионные эффекты на кузове начинаются с внутренней стороны. А лечить начинают с наружней, традиция такая. Покрайней мере есть сплав Вуда, с плавлением 78С. Безопасно для краски. Остатки кислоты при обработке никому до конца удалить не удавалось, как ни промывай.
Вот, вот! Вот и надо обработать новые детали кузова, которые заменяем, изнутри! Например пороги дверей гниют из-за того, что во внутренней полости скапливается грязь, накапливающая влагу! ЛКП долго не выдерживает натиск влаги и начинается процесс ржавения. Еще как вариант, подсказал друг Виктор, поменять пороги, но при замене увеличить дренажные отверстия снизу и будут счастье. Лично он уже третий год ездит так...
Для лужения появилась отличная тема - спец. паста Wurth.
У самого даже есть мысли заделать ей швы на кузове.
По идее ее надо нанести, затем горелкой расплавить...
Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства.
За дверью, в курилке, слышны голоса Васи Кравченко и Панина, Вася пытается пересказать какой-то сюжет, связывая слова и предложения союзом "бля". Д. Корецкий, "Секретные поручения"
Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства.
За дверью, в курилке, слышны голоса Васи Кравченко и Панина, Вася пытается пересказать какой-то сюжет, связывая слова и предложения союзом "бля". Д. Корецкий, "Секретные поручения"
Лудил с помощью вюртовской пасты проблемные места после удаления очагов коррозии - удобная штука, только стоит не дешево. Так же у вюрта есть припой для лужения автомобильных кузовов. Отлит в форме стержней. Стоит недорого. Но без пасты не обойтись, в ней содержится флюс без которого не залудить кузовное железо. А вот как только залудил пастой то можно уже наносить припой из стержней до образования нужного слоя или формы. Припой запечатывает корни ржавчины основательно и герметично. Она дальше не развивается. Но важно качественное лакокрасочное покрытие всей детали потому что в биметаллической паре железо-олово при окунании в электролит олово будет восстанавливаться а железо окисляться. Иными словами голое кузовное железо может стоять в сухом гараже месяцами, но стоит только залудить фрагмент элемента и на следующий день та поверхность железа которая не покрыта оловом станет рыжей. И это реально происходит за 1 день под воздействием влаги, содержащейся в воздухе. Поэтому после лужения деталь в тот же день надо загрунтовать. Так же справедливо утверждение что луженая деталь будет служить очень долго при условии что защитное покрытие не будет на ней повреждено ни с одной из сторон (как снаружи, так и внутри).
Ustas98, то есть, допустим, проварил, шов подравнял шлифмашинкой, пастой залудил и как остыло все загрунтовал?
А толстый слой пасты надо наносить?
Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства.
За дверью, в курилке, слышны голоса Васи Кравченко и Панина, Вася пытается пересказать какой-то сюжет, связывая слова и предложения союзом "бля". Д. Корецкий, "Секретные поручения"
Vityok, приблизительно так. Пасту наносишь кисточкой слоем в 1-2 мм. Берешь газовую горелку и к примеру деревянную кулинарную лопатку. Греешь горелкой место нанесения пасты и растираешь лопаткой до момента когда олово, содержащееся в пасте покроет металл тонким слоем. Сразу скажу что металл для того что бы олово на него легло должен быть идеально зачищен, иначе его будет не залудить как старый окислившийся провод при обычной пайке. Далее берем стержень автомобильного припоя и опять таки работая горелкой и лопаткой наносим уже слой нужной толщины и формы. Профессионалы для лужения используют специальные утюжки и щетки, которых у меня нет, поэтому я использую деревянную лопатку для растирания пасты и формирования поверхности. Дальше обязательно очищаешь место лужения растворителем. Обрабатываем при необходимости поверхность механическими средствами и грунтуем. Важно отгрунтовать элемент так, что бы на нем не осталось участков голого железа. Иначе уже на следующий день они покроются ржавчиной (олово восстановится а железо окислиться). Так же по этой причине на мой взгляд данная технология хороша для элементов, которые в ходе эксплуатации не получают повреждения ЛКП. Например крыша (хорошо бороться с коррозией рамок стекол, коррозией вокруг люков), капот, крышка багажника обычно не повреждаются при эксплуатации и после лужения живут очень долго не проявляя никак запечатанные припоем очаги коррозии. А вот такие элементы как пороги, днище и крылья в силу конструктива автомобиля постоянно подвергаются воздействию образива, поднимаемого с дороги колесами и как следствие в некоторых местах теряют защитные покрытия. К сожалению в местах оголения металла такие элементы очень быстро сгниют.
Далее берем стержень автомобильного припоя и опять таки работая горелкой и лопаткой наносим уже слой нужной толщины и формы.
А оставить просто тонкий слой полуды недостаточно?
Важно отгрунтовать элемент так, что бы на нем не осталось участков голого железа. Иначе уже на следующий день они покроются ржавчиной (олово восстановится а железо окислиться).
Тысяча чартей!, поэтому наверное на Волге пороги и подгнили изнутри. Снаружи на них сплошняком слой олова вплоть до 8мм толщиной. А изнутри их ничем не залили
Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства.
За дверью, в курилке, слышны голоса Васи Кравченко и Панина, Вася пытается пересказать какой-то сюжет, связывая слова и предложения союзом "бля". Д. Корецкий, "Секретные поручения"
Vityok, банка пасты стоит около 5000р, стержень припоя около 100р. Поэтому тонкий слой/толстый слой на себестоимость почти не влияет. Когда начнешь лудить сам поймешь как тебе сподручннее и какой толщиной в каком месте наносить олово (не забывай что это может быть альтернативой шпаклевки). Что бы понять что будет происходить в биметаллической паре железо/олово лучше взять кусок ненужного кузовного железа, зачистить его до металла и залудить небольшой фрагмент поверхности. Все. Оставь его в таком виде в гараже до следующего дня. Когда ты придешь в гараж на следующий день и увидишь этот элемент то поймешь процессы о которых я говорю. Так же ты поймешь что нужно делать что бы они не происходили на кузове автомобиля. Попробуй, и у тебя все получится. Это не сложно. Главное найти 5000р на вюртовскую пасту
