Изменяемый клиренс

надо в болту сделать отверстие,чтобы откручивать гайку штока.
это в целях ремонтопригодности системы.
просто если корпус будет заварен,то при каждой разборке (мало ли что) придется разрывать заваренное соединение...

про электропривод - буду думать... пока что мало чего лезет в голову

Кирюхин

надо в болту сделать отверстие,чтобы откручивать гайку штока.
это в целях ремонтопригодности системы.
просто если корпус будет заварен,то при каждой разборке (мало ли что) придется разрывать заваренное соединение...

про электропривод - буду думать... пока что мало чего лезет в голову

конечно отверстие нужно , я просто рисунок засорять линиями не стал
с эл-двигателями думаю вряд-ли что получится , очень громоздко будет , единственное что могу предложить в качестве редуктора - Механизм регулир. тормозов ""ТРЕЩЕТКА"" от грузовых или автобусов , там очень сильная червячная пара , имеет высоту 3-4 см , вобщем если её соеденять с верхним вланцем , то там шлицы как раз есть для вертикального хода в ней вала , а крутить сбоку надо под 90 градусов к валу типа как редуктор на классике , только маленький и плоский

у меня была мысль из стеклоподъемников брать червячную пару... только давно в руках не держал,не помню уже размеры шестеренок там...

Кирюхин

у меня была мысль из стеклоподъемников брать червячную пару... только давно в руках не держал,не помню уже размеры шестеренок там...

ты может немного заблуждаешься в усилии !!! там если рукой болт крутить , то труба как минимум с пол метра должна быть

вот на рисунке в кружке слева вал на который одевается трещетка ( справа ) , короче вал примерно 40мм диаметром , конкретный такой кругляг со шлицами , трещетка толщиной 35-40 мм диаметр 80-90мм длина 150мм , вес 1.5-2 кг , у неё ведущий вал под 90 гр к ведомому расположен , нам это очень удобно , её нужно одеть на болт у которого сделать такие-же шлицы , эта трещетка будет на кузове закреплена мёртво , когда вал будет подниматся то он будет выходить сквозь шлицы , а можно сделать чтоб выше трещетки вообще ничего не вылазило , - шлицы сделать чтоб ходили в болту !!!

тогда я не немного заблуждаюсь..... а просто писец,как....
сейчас смотрел на яндексе в поисках механизма трещетки,но пока в глаза его не увидел...
в каких-то прайсах находил что-топохожее примерно за 400р. если так,то пока все вполне бюджетно.

вот на рисунке в кружке слева вал на который одевается трещетка ( справа ) , короче вал примерно 40мм диаметром , конкретный такой кругляг со шлицами , трещетка толщиной 35-40 мм диаметр 80-90мм длина 150мм , вес 1.5-2 кг , у неё ведущий вал под 90 гр к ведомому расположен , нам это очень удобно , её нужно одеть на болт у которого сделать такие-же шлицы , эта трещетка будет на кузове закреплена мёртво , когда вал будет подниматся то он будет выходить сквозь шлицы , а можно сделать чтоб выше трещетки вообще ничего не вылазило , - шлицы сделать чтоб ходили в болту !!!

Все никак не могу уснуть... не дает покоя идея Evgen75mk...
пока что "додумал" вот до чего:
резьбу надо делать,если на нее смотреть в сечении, прямоугольную... просто не знаю,как такая технически правильно называется. короче в прикрепленном файле грубо говоря "разрез".

Возникло еще пара вопросов: почему прошпрот говорят изменять клиренс со своими стойками на вывешенной машине? помимо труднодоступности случаем не для того,чтобы в момент вращения гайки снизить нагрузку на резьбу? имхо во время вращения ,в нашем случае,болта, на резьбу будет идти ооочень большая нагрузка.
Этот вопрос опять же имхо решается идеально ровной резьбой и наличием хорошей смазки.
на ходу родился еще один вопрос: болт и гайку из одинакового металла делать или нет? думаю за счет разных металлов можно понизить силу трения..

на тему электропривода - думаю будут большие нагрузки на шлицы и как следствие, на них потери энергии. но пока рано об этом. думаю надо сначала полностью проработать систему "болт гайка и два фланца".

Не появилось желающих быть альфа-тестерами системы?
Я вернусь в Россию примерно через полтора месяца... покупка машины и т.д.... самое ранее через 2 месяца я смогу опробовать это творение.

и еще...по электроприводу. между фланцами и гайкой полюбому надо ложить прокладку,например кольцо из жесткой резины.
электромотор,если остановится жестко, то большая вероятность того,что механизм заклинит... резиновая прокладка будет "смягчать" конечный момент.
в таком случае можно будет даже пославить электронику от эсп,которая будет вырубать питание,когда остановится мотор.

как тебе такой вариант резьбы ??? смысл - убрать силу трения как понятие , болт в гайке будет поворачиватся через шарики от подшипников , то-есть то-же что и опорный подшипник , но только на резьбе !!!
на болт сила давит всегда снизу , и через шары он передайт нагрузку вверх

идея замечательная с маленьким но... на гайке надо будет делать ограничители,чтоб шарики не выкатывались.
Даже если ставить шарики диаметром 1мм, шаг резьбы имхо значительно увеличится. тогда мы получим...как бы это правильно сказать.... короче не одну канавку на резьбе а 2 или даже 3.

1.5-2 витка резьбы хватит , ограничение для шариков конечно нужно , буртик
и шарик пусть будет 3-4мм , зачем сильно маленький , при диаметре 3 мм шаг резьбы получится 6-9мм пусть будет крупная , ты учти что сила трения уже не будет тормозить

то что сила трениясведется к минимуму - это есть гуд.
но тогда либо червячную пару,либо контр.гайку. я склоняюсь к первому :-)

Evgen75mk,какая будет толщина стенок у болта? судя по рисунку она сводится к нулю...
предположительно вот,что мы получаем:

Предложение: дабы уменьшить ширину нижнего фланца, избавляемся от верхней крышки сайлент блока точим полость в болту такой же формы.

подкорректировал
выводы: под верхний фланец надо точить кольцо,чтобы ему было на что "приземляться". металл чашечки - не вариант.
чем ближе диаметр резьбы к диаметру отверстия чашечки,тем меньше разница диаметров нижний фланец-резьба,как следствие,я думаю,увеличится прочность системы.
пока это все,что придумал....