Сусанин, обычно пользовались бурой (борнокислый натрий/тетроборат натрия) или ортофосфорной кислотой (не в чистом виде, а водном растворе - продается в баночках для пайки всячестей резных). После пайки ортофосфорная кислота, вернее ее остатки, смываются теплой водой. Тут вопрос чем будет нагреваться металл. Если газовой горелкой - то бура; а если огромный молотковый паяльник - то ортофосфорная кислота. Хотя при большом желании можно и обычную канифоль в качестве флюса использовать, но это для тех у кого много свободного времени.
"Cтарость-это когда начинают замечать, что весь форум позасирали малолетки"(с)
Кстати, чисто из интереса вопрос. Пока делал свою зубилу, периодически подъезжали чебурки на классике и просили: эээ, сущ, прывары рул, э. Одному приварил "рул". В общем руль реально болтался во все стороны, особенно вверх-вниз. Там, где болты крепления рулевой колонки, нахрен все оторвано и растрескано. Сверху все насрано сваркой - кто-то уже пытался, но видимо не получилось. Я все насранные ранее капли соединил, трещины заварил, пластиной усилил. Рул нэ болтаэца тэперь. Как они так ездят - это отдельная тема. Но по теме - они один за другим продолжают подъезжать и просить прыварыть рул. Т.е проблема массовая. Вопрос - это хачи-трюкачи, или это реально какое-то слабое место и как вообще такое происходит? Ладно после дтп жесткого в морду, но тут вроде более-менее цело все.
Fixxxer, это у всех так, у меня и у большенства моих знакомых так же ломало релевую колонку, проварка плюс доп пластины решают проблему. Всё правильно сделал
только не понятно как промывать , если залью припоем дырку? сверху?
Припой поднимет почти все остатки флюса наверх. Поэтому промывать надо только сверху и самое главное границу припой-железо. Феном греть упаришься. Да и нужен по сути быстрый локальный нагрев. А феном долго но упорно прогреешь весь элемент. В былые времена делали так: Зачищали место на кузове до металла. Сыпали туда буру. Потом в подходящей емкости на паяльной лампе разогревался припой. И после того, как он расплавиться, помутнеет и на поверхности появиться пленка из окислов - пленку эту снимают деревянной палочкой (старая школьная деревянная линейка) и выливают припой на нужное место. Дальше гоняют его, если надо. этой же палочкой. А потом напильником все ровняли. Я такой фигней не занимался, но знающие пенсионеры рассказывали, что температуру припоя нужно четко выдерживать - перегреть или недогреть нельзя.
"Cтарость-это когда начинают замечать, что весь форум позасирали малолетки"(с)
Припой поднимет почти все остатки флюса наверх. Поэтому промывать надо только сверху и самое главное границу припой-железо. Феном греть упаришься. Да и нужен по сути быстрый локальный нагрев. А феном долго но упорно прогреешь весь элемент. В былые времена делали так: Зачищали место на кузове до металла. Сыпали туда буру. Потом в подходящей емкости на паяльной лампе разогревался припой. И после того, как он расплавиться, помутнеет и на поверхности появиться пленка из окислов - пленку эту снимают деревянной палочкой (старая школьная деревянная линейка) и выливают припой на нужное место. Дальше гоняют его, если надо. этой же палочкой. А потом напильником все ровняли. Я такой фигней не занимался, но знающие пенсионеры рассказывали, что температуру припоя нужно четко выдерживать - перегреть или недогреть нельзя.
ну к примеру пос 61 -температура плавления 183 -190 градуса, фен выдает больше, 300 или 500 , представляю это так , зачищено, зафлюсовано, прогреть поверхность, положить припой, и максимальный нагрев чтобы расплавить ванночки -лопаточки -не представляю как
Флюс сгорит быстрее чем припой расплавиться. А потом возможно быстрое окисление металла, и как следствие - припой не припаяется к железу и там будет полость. И эту полость можно будет просто не заметить, т.к. снаружи будет все красиво.
"Cтарость-это когда начинают замечать, что весь форум позасирали малолетки"(с)
не нужно там никакое усиление. разве только что если в ралли ездить или вместо аммо палки ставить
Ты немного не прав. RXO, при всём к тебе уважении. Была подобная проблема: на 100 тысячах я полностью переварил эти стаканы под амморт, из-за разбитых сайлентблоков. Меня отговорили их менять раньше и до 100тыщ она только только доходила. Так что усиление там очень даже необходимо. На старых кузовах может там металл и крепкий, но на новых - папиросная бумага уж точно.
21213 82.4х80, доработан.ГБЦ,СЖ-9.3, облег.клопы и шатуны, маслофорсы, рес.БРАГИН, совмещены каналы впуск и выпуск, ВОЛГА-форсы, распред ОКБ-74, инж.обр.на Я-5.1, TD04L избыток 0,5бара, ряд.R1, ГП-3.9, блока ДАН
ну не трещина, а просто было грубо сварено и болгаркой протер почти до дыры, прогнило за 2 года, вот дыру и заделать metrolog не подскажешь какой флюс использовать? вроде паяльной кислотой вредно - сгниет быстрее, ортофосфорная?, по преобразователю паять?
Если я только правильно понял))...Бура + латунь и газовая горелка.И будет тебе счастье. Если дыра большая добавь металический кусочек нужных размеров.
Тюнингованый автомобиль в западном понимании - это машина, сделанная под конкретного владельца, с учетом всех его потребностей и запросов
Конечно не совсем по теме, но все же Какой лучше саврочный аппарат выбрать для гаража, чтобы можно было кузов подлатать, выхлоп с нержи сварить и по хозяйству всякие метал конструкции варить из черняги толщиной до 4-5мм, при том что работаешь один - MIG или TIG? Каким дешевле будет варить?
Какой лучше саврочный аппарат выбрать для гаража, чтобы можно было кузов подлатать, выхлоп с нержи сварить и по хозяйству всякие метал конструкции варить из черняги толщиной до 4-5мм, при том что работаешь один - MIG или TIG? Каким дешевле будет варить?