Стук клапанов или распредвала

Та же самая проблема!
но еще она сопровождается отсутствием давления масла на холостых! мотор абсолютно новый. собран нормально. новая голова. старым остался только распред с рокерами, бензонасос и поддон. на старом движке так же было с маслом, по стукам сложно сказать, т.к. мертвый он был. мож кто в курсе из-за распреда может давления масла НА ПРОГРЕТОМ движке падать? на холодном все в норме.. масло - кастрол минералка 10W30. фильтр ман. аварийная лампа на заведомо исправных датчиках гаснет только примерно на 1100 оборотах..
[/quo
Такая проблема у меня была, ее решение было замена распредвала вместе с постелью, видимо где то убегало давление на горячую, а сейчас все гуд, без проблем

Twix

а в какую сторону? Например впуск. Допуск 0.05, дак делать 0.15 или 0.25?

Допуск в минус, то есть впуск 0,15.

razawa

Спасибо. Такого метода не встречал. Сейчас припоминаю - на ощуп меньше 5 мм. Нужно будет проверить еще раз. И, если что - попробовать накладку. А потом уже и цепь.
Потому как не верится, что поросенок (как вращающийся цилиндр) может издавать такой звук.

сними крышку трамплёра и покрути за САМ ВАЛ вперёд назад ПРОВЕРЬ ЛЮФТ..ЕГО БЫТЬ НЕДОЛЖНО..если он есть сними трамплёр вставь в грибок отвёртку и проверь есть ли люфт между грибком и кабанчиком если есть то надо смотреть обойдётся ли только заменой грибка илижэ надо менять и кабанчик..это одна из причин когда работает как дизель..на ходу когда даёш газ звук пропадает??

vova744

сними крышку трамплёра и покрути за САМ ВАЛ вперёд назад ПРОВЕРЬ ЛЮФТ..ЕГО БЫТЬ НЕДОЛЖНО..

Вроде бы не наблюдается. Ставил трамблер от батиной 4-ки - у него подшипник на нем плохой. Звук не изменился. Но понятное дело из-за люфта плохо работает.

если он есть сними трамплёр вставь в грибок отвёртку и проверь есть ли люфт между грибком и кабанчиком если есть то надо смотреть обойдётся ли только заменой грибка

Грибок менял осенью. Может, конечно плохой какой-то попался.

илижэ надо менять и кабанчик..это одна из причин когда работает как дизель..на ходу когда даёш газ звук пропадает??

Я вот прислушиваюсь все. Очень похоже на цепь. Попробую всетаки удлинить натяжитель. А то окажется, что причина в самом простом, а я тут мучаюсь.
От оборотов звук зависит, но мне кажется, что бессистемно как-то. Тоесть шумит и на низких и на высоких. А на некоторых промежуточных - нормально.

Кстати - у меня успокоитель ну очень далеко от цепи. Я в прошлом году менял башмак и успокоитель. Цепь в башмаке канавки прогрызла. А успокоитель был нетронутым. Это нормально?

вобщето это нехарашо..но когда торохтит цэпь то слышно сразу перепутать трудно..я на натяжитель одевал втулку с карба с резинки (та что межу карбом и фильтром)там их 4 шт..идеально подходит..мне дед один посоветовал..чуть тока приплюснуть надо её чтобы неупала когда будеш ставить натяжитель..она какраз и по длине и по диаметру подходит ..я потом ещё цэлый сезон проездил пока непоменял цэпь..ещё ньюанс можэт быть под б\нассос надо подложить прокладку ещё одну чтобы он сильно близко нестоял ..надо проверить есть ли свободный ход ..бывает что так торохтит кабанчик изза того что шток бьёт по нему..особенно когда игла перекрывает подачу бенза а насос качает через себя то появляется дивный звук хаотичный ..газонёш бен выгорел игла открылась нассосу легче звук пропал..но это такое бывает редко..обычно если нассос пережмёш то появляется характерный скрип..

Да. Эту втулку и хочу попробовать. Если поможет - хоть буду знать, что цепь растянулась. Надо менять.
Про шток бензонасоса то же думал, но наоборот - мол он стучит от большого зазора. Но откуда бы он взялся :-)

Подскажите пожалуйста, что делать. Поставил новый распредвал в сборе с постелью, новые рокера. Клапана регулировали микрометром-стучит всё равно (даже больше стало) в районе клапанной крышки. На что думать я уже не знаю... Может забить или оно само приработается?

serg2105

Подскажите пожалуйста, что делать. Поставил новый распредвал в сборе с постелью, новые рокера. Клапана регулировали микрометром-стучит всё равно (даже больше стало) в районе клапанной крышки. На что думать я уже не знаю... Может забить или оно само приработается?

А цепь не меняли что ли? Если не учитывать что распред может быть паленый, то возможно цепь или "паразитка"....а вообще сними распред и поставь на ровную поверхность(стекло или еще что....), посмотри прилегают ли ровно к поверхности все опоры распредвал. У отца такое было с новым распредом, потом фрезернули опоры и все перестало стучать.

Цепь не меняли, просто натянули. А разве может быть такое, что распред как влитой стоящий в постели и без люфтов быть кривым?

serg2105

Цепь не меняли, просто натянули. А разве может быть такое, что распред как влитой стоящий в постели и без люфтов быть кривым?

Еще как может, я на рынке видел как барыги "подгоняли" постель под вал с помощью киянки с внутренней стороны по опоре распредвала пару ударов и вал в корпусе не болтается внешне не заметно ни как, а стучать будет.И еще хочу поделится своим методом проверки вытянутости цепи(Выше был вопрос по этому поводу)Снимаешь крышку, натягиваешь цепь как обычно, зажимаешь колпачковую гайку а потом проворачиваешь к.вал на 1-2 см против вращения, гляди теперь на цепь если ослабла значит вытянулась уже более чем на 5мм. (А просто глядя на натяжитель трудно оценить его вылет)

serg2105, Вал легко может быть кривым. У меня стоял такой с покупки машины. Хотя в постели не болтался, но никакими регулировками стук не убрать было.

Ребята, я тут нашёл информацию по поводу данной проблемы.
У меня стук появляется на прогретом моторе. Зазоры на холодном двигателе выставлялись как положено 0,15 мм., после прогрева двигателя была снята крышка и зазоры оказывались такими, что щуп проваливался в зазор. Может ли быть такое, что с прогретым двигом зазоры УВЕЛИЧИВАЮТСЯ!
Вопрос всем спецам такой: попробывать выставить зазоры на тёплом двиге или увеличение зазоров связано с тем, что двигатель, в который был установлен новый распредвал был слегка тёплым, а сам распредвал имел более низкую температуру, и из-за этого после того, как его поставили и прогрели мотор зазоры стали не такими.

serg2105, Зазоры, выставляемые в ГРМ, называются "тепловыми". При нагреве двигателя зазоры не могут увеличиваться, наоборот, они уменьшаются. Либо неправильно отрегулировали, либо не те клапана проверяли на горячую. Выставлять зазоры нужно на холодную, регулируй еще раз, и лучше индикаторной планкой, а не щупом. Щупы, продающиеся по 15 р в магазинах, имеют большую погрешность.

DeadLine Слышал, что объясняется это тем, что при прогреве алюминевый сплав головки расширяется сильнее, чем сталь клапанов. На прогретом двигателе зазоры в клапанах становятся 0,25-0,30мм. Попробую еще порегулировать зазоры, может на равномерно охлаждённом двиге зазоры встанут как нада.

serg2105,

На прогретом двигателе зазоры в клапанах становятся 0,25-0,30мм

Не слушай ерунду всякую.

"В системе приво­да клапана должен сохраняться так называемый тепловой зазор. При максимальной мощности температура выпуск­ного клапана доходит до 750-850 С, в то время как темпе­ратура остальных деталей головки цилиндра двигателей с жидкостным охлаждением не превышает 100-120 С. Стержень клапана удлиняется на большую величину, чем остальные детали головки, при этом тепловой зазор уменьшается. Если при перегреве клапана (например, из-за позднего зажигания), износе седла и фаски клапана или неправильной регулировке зазора нарушится герметич­ность и произойдет прогар клапана. Кроме того, при ну­левом тепловом зазоре возникает трение между затылоч­ной частью кулачка и толкателем или рычагом привода, что вызывает выработку зоне трения, появляется стук."