Поликлиновый ремень генератора на карбюраторное зубило

FOG

Я себе уже поставил работает нормально, полный гуд.

Доводим привод генератора. Умей вертеться!



Вопреки досужим рассуждениям об «альтернативных» источниках энергии, на автомобиле весь ее запас сосредоточен в топливном баке.







Внизу шкивы «восьмерки», вверху детали «десятки» и дистанционная втулка. Сравните размеры тех и этих.

Пока мотор работает, жив и генератор, подзаряжающий аккумуляторную батарею. Но представим запруду на речке: чем больше воды в искусственном озере, тем дольше можно поливать огороды в засушливое время. Однако не вечно. Пересохнет речка наступит очередь и пруда. Наша батарея сродни такому пруду при отказе генератора потребители энергии могут приемлемо работать лишь какое-то время. Важно понимать и другое: зарядить батарею больше, чем позволяет ее емкость, нельзя. Никакой генератор не поможет вернуть молодость батарее, потерявшей процентов 7080 начальной емкости. Было в ней, к примеру, 60 А.ч (ампер-часов), а осталось 10 А.ч. Вот и все ее возможности сегодня! Но чтобы закачать в батарею этот скромный заряд, генератор должен исправно работать прежде всего, его ротор обязан достаточно быстро вращаться.







Так выглядит привод генератора после переделки. Подходящие втулка и болт избавили от проблем.

Стоя в пробке, многие замечали, что при сбросе оборотов свет фар тускнеет сильней, чем обычно, значит, батарея основательно истощилась.







Допустимые размеры дистанционной втулки.

Потребителей тока на автомобиле длинный список, причем большинство штатных (стартер, зажигание, ЭБУ системы впрыска и ее бензонасос, лампы фар, габаритов, стопов, поворотов и т. д.) назойливые нахлебники, от которых не отмахнешься. Без них не обойтись. Не желая остаться в пробке без электричества, сознательный автомобилист может пожертвовать немногим, например выключить магнитолу, а в светлое время в городе не включать фары (ведь не едем стоим!).





Почему мы об этом заговорили? Допустим, машина за три часа одолела пять километров (банальная для мегаполисов ситуация). Прикиньте, сколько времени она реально ехала, например, на первой передаче? Вряд ли больше 2030 минут. Остальное время мотор работал на холостом ходу, делая 800900 оборотов в минуту. Передвижение шагами по 510 метров тоже медленное; вот и получается, что все три часа генератор был «еле жив». Но все же во многих случаях уже небольшое повышение оборотов делает свет фар ярче генератор явно оживает. Вот это и вдохновило нас на технический поиск.





На старой карбюраторной «восьмерке» одного из коллег скромный генератор с током отдачи не более 55 А. Привод от шкива коленвала обычным клиновым ремнем. Для сравнения: на ВАЗ-2110 генератор способен отдавать ток 80 А. Привод поликлиновым ремнем. Понятно, что эти показатели достигаются при высоких оборотах роторов до 910 тысяч в минуту и выше. А что будет на низких например, при остановке машины в пробке? Здесь между «восьмеркой» и «десяткой» есть определенная разница: владельцы ВАЗ-2110 редко жалуются на проблемы с подзарядкой. На наш взгляд, немалую роль тут играет более высокое, по сравнению с «восьмеркой», передаточное число привода. Ротор генератора «десятки» вращается примерно на 25% быстрей. Взгляните на фото 1 оно легко подтвердит сказанное.





А почему бы не ускорить вращение ротора и на «восьмерке»? Мы купили шкив коленчатого вала от двигателя 2111 и малый шкив, генераторный. В последнем сделали паз под шпонку «восьмерки». Где взять крыльчатку охлаждения? Изъяли из разборного шкива «классики». При сборке обнаружили, что для нашей машины поликлиновой ремень длинноват не натянуть! Мы вышли из этого положения просто (см. фото 2). Нашли подходящую втулку (возможные размеры на рисунке) и соответствующий ей длинный болт. Вот и сэкономили на покупке дорогого «десятого» кронштейна! Вся реконструкция обошлась меньше чем в тысячу рублей.





Любопытно, что генератор, взбодренный поликлиновым приводом «десятки», заметно улучшил энергетический баланс машины при низких оборотах, в том числе на холостом ходу в пробках. Подчеркну: после этой доработки в работе самого генератора в электрическом смысле ничто не меняется просто его характеристика сдвигается вниз относительно оборотов коленвала. Максимальное напряжение показатель, важный для потребителей остается прежним. Эксплуатация машины показала, что запас прочности узла вполне достаточный для езды даже при максимальных оборотах двигателя.





У читателя может возникнуть вопрос: что мешает повысить напряжение генератора другим хорошо известным способом включив диод в цепь клеммы «Ш» генератора? Отвечу: при оборотах двигателя 850950 в минуту все может быть отлично свет, подзарядка и т. д. Но на высоких оборотах напряжение может достигать 16,517 В, что губительно для большинства потребителей, включая дорогие коммутатор, батарею и др. Наш вариант смело рекомендую владельцам старых «восьмерок» и «девяток».

Добрый день. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу переделки, которую предлагал журнал \"За рулем\". Суть следущая: ставим вместо клинового ремня поликлиновый, меняем соответственно шкиф генератора и шкив колен. вала от двигателя 2111, ну еще там нужно втулочку для натяжения ремня. За счет того, что шкив генератора от 2110 немного меньше чем 08-09, получаем более стабильную работу генератора.  


Надеюсь меня поймут владельцы зубил, у которых на холостых оборотах тускнеет ближний свет.

выточить новый

mysony

а я предлагаю другой способ - берем шкив меньшего диаметра гены (надо поискать от чего-нибудь или выточить новый) под стоковый ремень и ту-же втулку для натяжения и крыльчатку охлаждения
в итоге все тоже, только дешевле